Ремень грм чери кимо аналоги

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Заводом производителя установлен регламент ТО замены ремня ГРМ на Chery Kimo каждые 40 000 км или каждые 48 месяцев. Замена ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3 ничем не сложнее чем замены на других автомобилях.

Время потраченное на работу — 3-4 часа. Стоимость такой процедуры, только по запчастям обойдется тысяч в 5 рублей. При плановой замене ремня ГРМ рекомендуем также проверить состояние приводных ремней и помпы. И при необходимости произвести замену сопутствующих деталей. Для самостоятельной и беспроблемной замены ремня и ролика газораспределительного механизма, рекомендуется уже иметь опыт в подобных работах.

Выбираем ремень и ролики ГРМ на Chery Kimo 1.3

Ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007073	1551
Аналоги
CONTITECH	CT880	1067
GATES	5423XS	1158
BOSCH	1987948786	2005

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007060	1613
Аналоги
RAON	CRY159	692
JAPANPARTS	BE015	1092
KIMIKO	473H1007060KM	2650

Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
GATES	T42142	750

Инструмент для работы

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, и 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
Корректор канцелярский.

Как поменять ремень ГРМ на Кимо

Освобождаем доступ к ремню ГРМ под капотом, возле правого крыла;
Снимаем верхний защитный кожух газораспределительного механизма;
Снимаем колесо и добираемся до шкива коленвала;
Снимаем шкив коленвала и приводные ремни;
Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ремень и ролики, осматриваем состояние помпы;
Сравниваем старые и новые детали механизма ГРМ;
Устанавливаем новый ремень и ролики;
После установки ремня ГРМ проверяем несколько раз метки и натяжку ремня. После собираем всё в обратном порядке.

Более детальная инструкция по замене ремня ГРМ Chery Kimo в нашем фотоотчете.

Приступаем к работе по замене ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3.

На данном двигателе установлено газовое оборудование, которое перекрывает доступ к механизму ГРМ, поэтому мы будем отодвигать газовый редуктор в сторону. Откручиваем хомут шланги подачи газа на форсунки и снимаем шланг с редуктора.

Еще отсоединяем от газового редуктора вакуумную шлангу и ключом на 13мм откручиваем гайку крепления самого редуктора.

Далее нам необходимо будет отсоединить от газового редуктора шланги водяного охлаждения. Поэтому мы сперва открутим крышку заливной горловины радиатора, чтобы убрать давление в системе охлаждения.

Отодвинув открученный редуктор у нас появился доступ к патрубкам системы охлаждения. Нам достаточно снять только нижний патрубок.

Сняв водяную шлангу отодвигаем редуктор за двигатель. Редуктор и шланг фиксируем между впускным коллектором и кузовом двигателя. Таким образом он уже не создает помех для замены ремня и роликов ГРМ.

Теперь приступаем к снятию защитного верхнего кожуха ремня ГРМ. С помощью шестигранной битки на 5мм откручиваем три верхних крепежных болта кожуха.

Еще два болта находиться внизу справа и слева защитного кожуха. Добраться до них можно засунув ключ и руки между двигателем и кузовом авто.

Также необходимо снять резиновый держатель вакуумных шланг с кронштейна на кузове.

Теперь, без всяких препятствий, вытаскиваем и убираем в сторону верхний защитный кожух ГРМ.

Для снятия нижнего защитного кожуха необходимо снять шкив коленвала и снять приводные ремни. Для ослабления натяжки ремня генератора необходимо ослабить натяжку самим генератором.

Для снятия второго ремня необходимо ослабить болты крепления ГУРа и ослабить натяжной винт. Но если приводные ремни меняться не будут, то можно их натяжку не ослаблять, а снять ремни вместе со шкивом коленвала и одеть также обратно.

Для доступа к ременному приводу снизу, нам необходимо изначально снять переднее правое колесо. Используем колесный ключ или головку на 17 мм.

Сняв колесо нам открылся доступ к шкиву коленвала. За центральный болт коленвала проворачиваем двигатель и выставляем метки ГРМ.

На шкивах распредвалов есть заводские метки, которые должны быть направлены друг к другу, как на фото.

Также рекомендуем установить корректором свои метки на ремне и шкивах. А после снятия старого ремня перенести метки на новый.

С помощью ключа на 12мм откручиваем шесть болтов крепления шкива коленвала. Удобно использовать пневматический гайковерт.

Открутив болты, нам необходимо сбить шкив со своего места. Для этого нужно несколько раз ударить молотком по краю шкива.

После этого шкив должен сам подскочить вверх, под натяжкой ремней. Приподнимаем шкив и выпутываем его из ремней.

Сняв шкив у нас появился доступ к болтам крепления нижнего защитного кожуха ремня ГРМ. Откручиваем их с помощью маленькой трещотки и головки на 10 мм.

Еще один болт крепления нижнего кожуха находится за подушкой двигателя. Для свободного доступа к болту крепления можно снять подушку двигателя, но мы этого делать не стали. Мы воспользовались трещеткой с удлинителем и карданчиком.

И последний болт крепления кожуха находится под ГУРом. Его удобней откручивать снизу автомобиля.

Открутив все болты вытаскиваем защитный кожух вниз.

Метка ГРМ на коленвале должна соответствовать плоскости двигателя. Стрелками указан ориентир на двигателе.

Также рекомендуем установить свою метку на ремне и коленвале.

Теперь, когда мы сделали на всех валах и ремне свои метки, мы можем смело приступать к снятию ремня ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем болт крепления натяжного ролика.

Снимаем ремень и второй (обводной) ролик механизма газораспределения.

Чистыми руками сравниваем снятые ремень и ролики с новыми, приобретенными ремнем и роликами.

Устанавливаем на свои места новые ролики. Обращаем внимание на то, что фиксатор натяжного ролика должен стать на свое место в паз на двигателе.

Слаживаем вместе старый и новый ремень и переносим, установленные нами ранее, метки на новый ремень ГРМ.

С помощью двух ключей на 17 мм устанавливаем шкивы распредвалов в нужном нам положении и стопорим их болтом, предотвращая прокручивание распределительных валов.

Одеваем ремень ГРМ. Удобно начинать одевать ремень снизу. Закидываем ремень на шкив коленвала, помпу и ролики, а затем уже и на распредвалы.

После установки ремня внимательно проверяем все заводские и свои метки.

С помощью шестигранника на 6 мм натягиваем ремень до установки флажка натяжного ролика напротив прорези в ответной планке. Затягиваем болт натяжного ролика. Прокручиваем двигатель и еще раз проверяем метки и натяжку ремня.

Если после проверки меток всё ОК, можно приступать к обратной сборке. Устанавливаем и прикручиваем защитные кожухи ГРМ.

Чтобы установить на место шкив коленвала с ремнями необходимо воспользоваться отверткой. В одно из отверстий вставляем отвертку и натягиваем шкивом ремня, а свободной рукой наживляем болты в остальные свободные отверстия.

Если возникла необходимость в решении такой задачи, как замена ремня ГРМ Чери А1( Кимо), в этом поможет данный фотоотчет с подробными поэтапными инструкциями по замене ремня газораспределительного механизма своими руками.

Оригинальный ремень ГРМ Chery 473H-1007073 имеет цену в 620 рублей. Аналоги, вроде TSN 10.2.174-167, Kimiko 167YU254-KM или Raon CRY-010 — от 500 до 1200 рублей. Указана средняя стоимость, по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Данная процедура является очень важной в регламенте технического обслуживания Чери Кимо, поэтому к ней следует относиться со всей серьезностью. Особенно в том, что касается рекомендации производителя автомобиля по интервалам замены этой детали. Для того, чтобы проделать все самостоятельно, желательно иметь опыт в проведении подобных процедур. Детальнее процесс замены ремня ГРМ Кимо показан в другом фотоотчете.

Начинаем со снятия правого колеса и в качестве страховки ставим его под автомобиль. Снимаем воздухопровод к воздушному фильтру, поднимаем вверх бачок гидроусилителя и выводим из паза крепления, отсоединяем от него шланг и плотно в них закрываем отверстия, чтобы не просачивалось масло или сливаем масло из бачка. Отставьте их в сторону. Откручиваем болт крепления хомута шланга ГУР, болты крепления верхней крышки ГРМ, вытаскиваем, отведя ее в сторону и назад.

Ослабляемнижний болт крепления генератора и болт фиксации натяжки генератора. Выкручиваем болт натяжки генератора чтобы ослабить ремень генератора, затем снимаем его.

Поднимаем разъем вверх и выводим из паза крепления. Откручиваем крепление щупа. Болты гидроусилителя зажаты очень прочно, их необходимо ослабить, но не выкручивать, используйте шестигранную головку на 10 и удлинитель. Болтом натяжки ослабляем натяжку ремня, надавливанием на корпус гидроусилителя ослабляем ремень, который затем снимаем.

Для того, чтобы снять шкив — понадобится помощник. Педаль тормоза должна быть нажата и включена первая передача, только так откручиваем болты крепления шкива на коленвале. Снимаем шкив.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проворачивая за болт на коленвале.

Напротив метки на коленвале на нижней крышке ремня ГРМ сделайте метку, если ремень заводской и вы уверены, что его никто не трогал, сохранив при этом положение ремня. Метки механизма ГРМ выставлены при среднем положении поршней в цилиндрах, поэтому распредвалы при снятом ремне можно свободно вращать, не опасаясь встречи поршней с клапанами. Откручиваем болты крепления крышки ремня ГРМ и аккуратно ее снимаем.

При совмещенных метках шкивов распредвалов, метка на коленвале должна выходить строго на середину зуба ремня ГРМ.

Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ, ослабляем натяжку ремня и снимаем его. Откручиваем и снимаем натяжной и промежуточной ролики. При снятии ремня постарайтесь, чтобы коленвал не провернулся. Также нужно будет изготовить небольшую скобу, для этого берем полоску метала шириной приблизительно 9мм и делаем скобу фиксации шкивов ГРМ.

Устанавливаем новый промежуточный ролик, надежно зажимаем его болтом крепления, а также натяжной ролик, стопорный выступ которого помещаем в паз на блоке цилиндров. Болт крепления закручиваем, но не затягиваем.

Натяжку ремня контролируем по меткам натяжного устройства на натяжном ролике. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Проворачивать коленвал можно только за болт на коленвале. Проверmnt положение меток коленвал — ремень и распредвалов. Если все совпадает, производим сборку, а если нет, снимаем ремень, совмещаем метку на коленвале, с меткой на нижней крышке ГРМ, выставляем распредвалы и т.д. Устанавливаем крышки механизма ГРМ, шкив ремней генератора и гидроусилителя. Надеваем ремни и производим их натяжку, при этом контролируем их натяжку поворотом ремня на самых длинных участках на четверть оборота, усилие должно быть не сильным, но и не слабым, лучше чуть недотянуть. Зажимаем крепление гидроусилителя и генератора. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Заводом производителя на автомобиле Чери Кимо предусмотрено производить регламентное ТО по замене масла каждые 10 000 км или каждые 12 месяцев, а замену топливного фильтра и воздушного фильтра каждые 20 000 км или каждые 24 месяца. Но как показывает практика и так же советуют официальные представители производителя Chery, фильтра тоже лучше менять через 10 000 км.

В данном фотоотчете будет показано как на Chery Kimo 1.3 2012 г. заменить моторное масло и промыть двигатель. Также покажем как заменить масляный, топливный и воздушный фильтра.

Выбираем масло и фильтра на Chery Kimo 1.3

Для двигателя Чери Кимо рекомендованы моторные масла двух типов, согласно международной классификации маркируемые как: SAE 5W-40 API SL или выше (SL, SM, SN и т.д.) — для круглогодичного использования; SAE 10W-40 API SL или выше для использования при температуре воздуха выше -15°С. Объём масляной системы двигателя — 3,8 или 4,2 л (полный объем).

Фильтра на данный автомобиль рекомендуется устанавливать оригинальные, так как они доступные по цене и по наличию в магазинах.

Масляный фильтр

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1012010	257
Аналоги
WIX FILTERS	WL7074	293
MANN FILTER	W71243	327
MAHLE KNECHT	OC981	392

Топливный фильтр

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	B141117110	176
Аналоги
SAT	ST1J0201511A	223
BIG FILTER	GB3190	241
JAPANPARTS	FC020S	443

Воздушный фильтр

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	S12-1109111BA	365

Кольцо уплотнительное сливной пробки

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	481H1002041	54

Необходимые для работы инструменты

Как поменять масло и фильтра Кимо

Спускаемся под авто или поднимаем его на подъемнике;
Снимаем защиту двигателя;
Выкручиваем сливную пробку картера и сливаем отработанное масло с двигателя;
Пока стекает масло мы можем заменить топливный фильтр;
Закручиваем сливную пробку и заливаем в двигатель промывочное масло;
Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах 10 — 15 минут;
Снова спускаемся под авто и сливаем с двигателя промывочное масло;
Пока масло стекает меняем масляный и воздушный фильтра;
Закручиваем сливную пробку поддона и устанавливаем на место защиту;
Заливаем в двигатель моторное масло до необходимого уровня на масляном щупе;
Запускаем двигатель и глушим его секунд через 30-40;
Снова проверяем уровень масла и если нужно доливаем до нужной отметки на щупе.

Приступаем к работе по замене масла и фильтров на автомобиле Chery Kimo 1.3. Крышка заливной горловины находиться под проводами и на фото указана стрелкой. Перед сливом масла крышку можно сразу и открутить.

Спускаемся под автомобиль или поднимем его на подъемнике и снимаем установленную защиту двигателя. Болты защиты откручиваем ключом на 17мм.

Сняв защиту мы видим где находиться сливная пробка и масляный фильтр.

Ключом на 17 мм откручиваем сливную пробку, подставив подготовленную емкость для отработанного масла.

Пока масло стекает и пока мы под авто, можно заменить топливный фильтр. Оставляем пробку открученной и переходим к задней части авто.

Топливный фильтр находиться под автомобилем возле топливного бака.

Не снимая старый фильтр, берем новый и визуально осматриваем фильтра сравнивая их. Если новый фильтр приобретен правильно, то можно приступать к снятию старого топливного фильтра.

С помощью крестовой отвертки откручиваем шуруп крепления кронштейна топливного фильтра.

Далее нам необходимо отсоединить топливные трубки от фильтра. Руками вдавливаем две защелки быстросъема, а отверткой поддеваем и отталкиваем разъем от фильтра. При снятии топливной шланги потечет бензин, поэтому мы рекомендуем подставить снизу какую либо емкость.

Сняв топливную шлангу сразу же одеваем её на новый топливный фильтр.

То же самое делаем и с другим разъемом на топливном фильтре. Если защелки разъема не вдавливаются, то необходимо забрызгать под разъем смазку WD-40 или её аналог и покрутить разъем по кругу.

Подсоединяем второй шланг на новый фильтр и устанавливаем его на свое место.

Закручиваем крепежный винт. Топливный фильтр поменян. Возвращаемся к маслу.

Закручиваем сливную пробку масляного поддона.

Отодвигаем провода вокруг заливной горловины масла и ставим подходящую воронку для более удобного заливания моторного масла.

Заливаем в двигатель специальное масло для промывки, в объеме три литра. Закручиваем заливную крышку. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах 10-15 минут.

После промывки двигателя откручиваем сливную пробку поддона и сливаем промывочное масло. На фото видно, что масло намного чище чем первый раз сливалось из двигателя. Также как и в первый раз оставляем емкость для отработанного масла под двигателем, пусть масло полностью стечет. А мы тем временем заменим воздушный фильтр.

Чтобы снять крышку корпуса воздушного фильтра нам необходимо открутить пять болтов крепления. Используем для этого торцовый ключ на 8мм.

Поднимаем крышку фильтра и вытягиваем старый воздушный фильтр.

Далее нам необходимо выдуть грязь из корпуса фильтра. Поэтому в верхней крышке корпуса фильтра закрываем воздуховодное отверстие чистой тряпкой, чтобы грязь не летела во впускной коллектор.

И с помощью воздуха из продувочного пистолета и компрессора выдуваем весь мусор. Если нет компрессора, то можно воспользоваться обычным пылесосом.

На фото видно насколько сильно загрязнился воздушный фильтр на данном авто.

Распечатываем упаковку и устанавливаем новый воздушный фильтр на свое посадочное место в корпусе.

Закрываем верхнюю крышку и закручиваем все крепежные болты. И возвращаемся к замене масла.

Осматриваем состояние уплотнительной шайбы на сливной пробке и при необходимости меняем её. Закручиваем сливную пробку поддона и приступаем к замене масляного фильтра. Емкость для отработанного масла необходимо передвинуть под фильтр, так как при его снятии потечет масло. С помощью специального съемника откручиваем масляный фильтр.

Чтобы вытащить масляный фильтр его необходимо сместить в сторону компрессора кондиционера и радиатора охлаждения. Там есть необходимое расстояние для беспроблемного вытаскивания масляного фильтра.

Сравниваем снятый фильтр с новым. Мы устанавливали фильтр фирмы WIX WL7074. Смазываем моторным маслом уплотнительную резинку на новом фильтре. Внутрь фильтра масло заливать НЕ нужно.

Очищаем посадочное место на двигателе под установку фильтра. Ставим и закручиваем новый масляный фильтр. Зажимать новый фильтр необходимо от руки.

Заменив фильтр устанавливаем на место защиту двигателя.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проворачивая за болт на коленвале.

Читайте также: