Развал схождение на фольксваген пассат б5 своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
"Подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять - бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".
Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил - болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.
Далее по порядку:
- машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
- отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
- если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
- отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
- устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
- моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.
Далее по порядку:
- машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
- отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
- отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
- ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
- отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
- отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
- отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
- отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
- снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
- отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
- никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
- при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
- все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
- чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
- в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
- верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
- после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
- по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
Развал-схождение B5 gp
после ремонта передней подвески (замена двух верхних рычагов и шрусов) не могут отрегулировать развал-схождение передних колес. вернее вроде как все сделали ( уже 4 раза, по 2 на разных СТО) но когда руль отпускаю он становиться то правее то левее после очередной регулировки. когда руль держу прямо машину уводит в сторону. и еще появляются кие-то звуки типа "пых- пых" не очень громкие (может гидроусилитель руля барахлит и на дает правильно настроить руль?) подскажите может кто знает что делать? резина отбалансирована. Пассат В5 2004 г, 1,9 тди, универсал, передний привод.
Defender,Добрый вечер. Посмотри наконечники . вывеси колесо ,потяни за верх туда сюда и посмотри,гуляет палец внутри резинки,? Стучок на ямках,есть ?
спасибо всем кто откликнулся. сегодня был на развале снова. вчера поменял два передних колеса. на новые . уже пора было это сделать. но руль все равно тянуло вправо. так вот сегодня на развале был другой мужик (как оказалось более опытный). так вот в машине я на этот раз не сидел, как в прошлый, сам руль не выставлял. и как оказалась хитрость с в следующем - у Фольцов и Ауди тяжело регулируется развал-схождение по его словам, а чтобы сделать его хорошо, то нужно руль вывернуть до упора вправо потом влево, и выставить на середину, что червяк на рейке стал ровно посередине. потом он спецприспособой зафиксировал руль и сделал развал. вроде едет на 99% ровно. пока не жалуюсь.
так что может кому данный совет поможет. до этого я сидел в машине и сам выставлял руль ровно. как оказалось для Фольцов нужно делать именно так как описал выше. всем. удачи.
так что может кому данный совет поможет. до этого я сидел в машине и сам выставлял руль ровно. как оказалось для Фольцов нужно делать именно так как описал выше. всем. удачи.
Ерунда , но не совсем.
Как раз в самой середине с годами самая большая выроботка( в этом месте ход легче), от сюда можно сделать некоторые выводы.)
ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
VW Passat 1.8T(AEB) МКПП=> Skoda Octavia A5 1.8TSI IHI Revo
ерунда в том что положение руля не влияет на то будет тянуть руль или нет-если правильно схождение сделано-то руль тянуть не будет-да он может чуть не ровно стоять-но тянуть не будет.
так вот в машине я на этот раз не сидел, как в прошлый, сам руль не выставлял. и как оказалась хитрость с в следующем - у Фольцов и Ауди тяжело регулируется развал-схождение по его словам, а чтобы сделать его хорошо, то нужно руль вывернуть до упора вправо потом влево, и выставить на середину, что червяк на рейке стал ровно посередине. потом он спецприспособой зафиксировал руль и сделал развал. вроде едет на 99% ровно. пока не жалуюсь.
Да да то же самое мне делали вчера.До этого сход развал получался плохо машино тянуло вправо.Щас идеально все
ерунда в том что положение руля не влияет на то будет тянуть руль или нет-если правильно схождение сделано-то руль тянуть не будет-да он может чуть не ровно стоять-но тянуть не будет.
да.но уменя когда тянуло вправо приходилось руль на пару градусов поворачивать влево
И в этот раз мне сход развал делали на порядок дольше
Как раз в самой середине с годами самая большая выроботка( в этом месте ход легче), от сюда можно сделать некоторые выводы.)
Говорю сразу - у мастеров руки и из ЖОПЫ
--------------
Перетрусив подвеску - и естественно с руливыми тягами - тоже тянуло хрен знает куда.
Подъехал на одно СТО - заломили кучу денег и сказали не гарантируем точность и что спица руля выровняется (отказался)
И подъехал на другое и тоже самый разговор.
Ну если б не дорого может и согласился
Приехал сам в гараж и вспомнил старый дедовский способ "Линеечки"
И получилось колеса стояли на + на схождение причем где-то 1,2см
1. Разконтрогайл.
2. Выровнял, но спица руля повернулась на 15градусов
3. Руль поставил ровно (спицу руля)
4. И начал подвыравнивать колеса (гдето 1,5 оборота пришлось одной тяги закрутить, а др выкрутить)
Потратил на это 3ч, а не как на СТО 30мин на развал - несколько раз заводился и проезжал на авто, чтоб понять дальше
Результат
Руль практически ровно, ни куда не тянет
Точнее надо на оборудовании, но это всё равно лучше чем на СТО
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Ребята-вы хоть думаете что пишите. =судя по вашему надо приехать на сто делать схождение и сидеть в машине и держать руль.
тясячи пассатов и других машин делают схождение по другому. руль ни кто не держит.
првильно-у меня тоже так было-я поменял местами передние колеса и все стало ок!-это к нашему тут разговору никакого отношения не имеет.
да и вообще РАЗВАЛ пассатах никто никогда не делает-нет его там. можно только подрамником поиграть не много но никто никогда этого на сто не делает!если только по знакомству по личной просьбе и за другие деньги
Ерунда , но не совсем.
Как раз в самой середине с годами самая большая выроботка( в этом месте ход легче), от сюда можно сделать некоторые выводы.)
какие нафиг выводы. у меня свежая машина и выработки никакой нету-и что.
просто я сам работал когда-то на стенде развал-схождения и читать вышеизложенную ерунду мне смешно.
да и вообще РАЗВАЛ пассатах никто никогда не делает-нет его там. можно только подрамником поиграть не много но никто никогда этого на сто не делает!если только по знакомству по личной просьбе и за другие деньги
То что на этой машине развал не делается это И так понятно, а делается толь ко схождение
Но вот слышал что можно частично вывести подрамником, а как?
Т.к. стенд найти могу но ни кто мне подрамник не возьмется тягать. а САМОМУ ИНТЕРЕСНО (ну если сильно что-то не так, а так не полезу)
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Сергей530,
Если тебе смешно так посмейся.
Начнем с того что на правильном сервисе подрамник регулируют, а если не берутся это делать то значит лентяи и доверять машину таким чудо мастерам не стоит. Надеюсь ты был не таким мастером.
По поводу выроботки: канечно с 2005г твоя машина стояла в гараже и тебе она досталась "девственной" тс нулевым пробегом.
На самом деле рейка на Б5 не самая надёжная и выроботка действительно появляется рано. Ты щас наверное начнёшь расказывать про кастор и тд тп , но выроботка всё же играет, пускай не значительную роль, но всё же при её смещении машинку может уводить в сторону.
Бывали случаи что руль специально перставляли на зуб, что бы заставить "кривую" машину ехать прямо.
ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
VW Passat 1.8T(AEB) МКПП=> Skoda Octavia A5 1.8TSI IHI Revo
Сергей530, о! у меня к вам как к профи вопрос! Тупые амеры нихера не могут мне нормально схождение сделать, руль чуть-чуть вправо (хотя до замены тяг был прямо), машина едет ровно (иногда чуть вслево) ихний комп тоже показывает что все ОК как бы. Если я на пару оборотов сдвину левую и правую тягу в другую сторону, поидее руль станет ровно или я не прав?
Silver. подрамник ослабляют и при помощи алюминевых кроштейнов смещают. Но без стенда это балавство.
Accelerator, у меня такая же ерунда была, после того как в подвеске поселился НЕоригинальный рычаг.
ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
VW Passat 1.8T(AEB) МКПП=> Skoda Octavia A5 1.8TSI IHI Revo
Сергей530,
Если тебе смешно так посмейся.
Начнем с того что на правильном сервисе подрамник регулируют, а если не берутся это делать то значит лентяи и доверять машину таким чудо мастерам не стоит. Надеюсь ты был не таким мастером.
По поводу выроботки: канечно с 2005г твоя машина стояла в гараже и тебе она досталась "девственной" тс нулевым пробегом.
На самом деле рейка на Б5 не самая надёжная и выроботка действительно появляется рано. Ты щас наверное начнёшь расказывать про кастор и тд тп , но выроботка всё же играет, пускай не значительную роль, но всё же при её смещении машинку может уводить в сторону.
Бывали случаи что руль специально перставляли на зуб, что бы заставить "кривую" машину ехать прямо.
У меня такая фигня на Пассате Б3 была
После замены рейки (не оригинал) и двух тяг как мастера не мучались (развальщики) - машина едит ровна - развал по приборам четко, а спица криво
Я раскрутил руль и на 2 зуба переставил и всё гуд
Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
Перед выполнением работ проследите за соблюдением следующих условий:
• подвеска, рулевой механизм и крепления колес проверены и исправны;
• давление в шинах соответствует номинальному значению;
• глубина протектора обоих колес на одном мосту отличается не более чем на 2 мм;
• автомобиль полностью заправлен и установлен на ровную площадку;
• передние колеса установлены в положение прямолинейного движения;
• выполнена компенсация биения обода дисков колес.
Примечание. Далее описаны процедуры регулировки углов установки передних колес в последовательности их проведения. Углы установки задних колес не регулируются.
Регулировка углов развала передних колес
Примечание. Углы развала передних колес можно откорректировать перемещением подрамника передней подвески.
1. Снимите кожух/брызговик моторного отсека.
| 2. Ослабьте болты (1—8) (рис. 8.115). |
3. Монтировкой с резиновой обмоткой переместите подрамник на требуемую величину.
4. Вверните новые болты (7 и 8) и затяните их. Момент затяжки: 115 Нм + 90Гр.
5. Вверните новые болты (5 и 6) и затяните их. Момент затяжки: 110 Нм + 90Гр.
6. Вверните новые болты (1 —4) и затяните их. Момент затяжки: 75 Нм.
Регулировка константы сходимости передних колес
2. Отверните болт (В) примерно на 4 мм.
3. Сдавите наконечник рулевой тяги до упора.
4. Вверните болт (В) настолько, чтобы достигалось требуемая величина.
5. Затяните гайку (А) и проверьте полученное значение. Момент затяжки: 50 Нм.
6. Затяните болт (В). Момент затяжки: 5 Нм.
7. Опустите автомобиль и несколько раз качните его.
8. Снова проверьте константу сходимости. При необходимости повторите регулировку.
Регулировка схождения передних колес
2. Отрегулируйте схождение колеса, поворачивая рулевую тягу за шестигранник (А).
3. Затяните контргайку (В). Момент затяжки: 40 Нм.
4. Проследите, чтобы пыльники рулевого механизма не были перекручены.
5. Проверьте схождение передних колес.
Для автомобиля в качестве дополнительного оснащения предлагаются различные типы подвесок. Тип подвески обозначаются PR-номером. PR-номер подвески указан в табличке данных автомобиля, расположенной в багажном отделении слева от запасного колеса. Также PR-номер приведен в сервисной книжке автомобиля.
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
| Расположение PR-номера подвески в табличке данных автомобиля |
Передняя подвескаВыпрессовывание верхних рычагов из поворотной цапфы см. тут Снятие и установка подрамника см. тут Снятие и установка амортизаторной стойки см. тут Снятие и установка поворотной цапфы см. тут Снятие и установка полуоси с шарнирами равных угловых скоростей см. тут Задняя подвеска
Снятие и установка балки заднего моста и пружины амортизатора см. тут Для обеспечения устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса автомобиля установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулировке подлежат три параметра: схождение, угол развала колеса и угол продольного наклона оси поворота.
Рис. 1. Угол продольного наклона оси поворота колеса Угол продольного наклона оси поворота (рис. 1) — угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры направляющей пружинной стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Для увеличения угла наклона оси поворота верхнюю опору стойки, первоначально расположенную, как показано на фото 1, необходимо повернуть на 180° относительно отверстия в чашке брызговика кузова (фото 2).
Рис. 2. Угол развала колеса
Рис. 3. Схождение колес Контроль и регулировку углов установки передних колес рекомендуется производить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой следует убедиться, что давление в шинах соответствует норме, износ протектора шин на левых и правых колесах примерно одинаков, отсутствуют люфты в подшипниках ступиц и элементах рулевого управления, колеса не деформированы. Читайте также:
| |||||
