Разряжается аккумулятор на гранте причина

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Разряжается АКБ на лада калина за ночь в ноль. Тока с утра не хватает даже для прокрутки стартера. Дело в том что на генераторе стерлись щетки замкнул диодный мост пропала зарядка. Снял гену заменил щетки и диодный мост поставил заряд пошел 14.2А, а с нагрузкой при включеных приборах 13.85А это норма. Думал АКБ здох так как ездил на АКБ без зарядки 2дня. Увы новый АКБ MUTLU 60A/ч 520А ток холодной прокрутки за 3600руб за ночь так же разрядился в ноль. Сначало были подозрения что подсунули брак. Но брату поставил его на лада гранта проблем нет. Так что дело не в АКБ и не в генераторе. Причиной является я так понимаю ток утечки или как грамотно +коротит на массу. Помогите калиноводы возможно это какая то болячка и у кого то было такое, где что искать или вычислять через предохранители и мерить ток утечки?

Мультиметр (тестер) есть? Ставите на тестере предел измерений 10А. Отсоединяете массу от акб (провод). Присоединяете тестер в разрыв масса (провод) -масса автомобиля. Если будет до 70 миллиампер, это норма. Для справки. Панель магнитллы потребляет около 20 миллиампер в час! Не трудно подсчитать сколько уйдёт тока из акб в никуда. Перед замером предварительно выключите ВСЕ потребители. Закройте двери. Способ 2. Тот же мультиметр, всё так же подсоединили, увидели утечку, что делать? Последовательно по одному вынимайте предохранители. Когда утечка пропадёт вы поймёте в какой цепи проводки проблема.

Магнитолу вытащил мультимитром мерил у меня ток утечки 1А это 99.9% что то в проводки походу коротит. Клеммы снимаю на ночь заводится без проблем. За предохранители не догадался. Спасибо за помощь будем лечить.

Снимаешь клемму с АКБ и включаешь лампу поворотов между этой клеммой АКБ и снятой клеммой. Если есть утечка - лампа загорится. По одному вытаскиваешь преды, пока не найдёшь кто виноват. Угу?

Andriy Yarovy Оракул (62893) Чё тут непонятного? Снять плюсовую клемму с плюсового контакта аккумулятора и включить лампу между этой клеммой плюс и этим-же контактом плюс аккумулятора.

Подсоедините лампу в разрыв клеммы АКБ
если лампа горит (при всех выключенных потребителях)
значит существует утечка, далее выдергиваем предохранители по одному
пока не потухнет лампа, как потухнет, смотрим по схеме что висит на этом
предохранители-и опять отсоединяем их по одному -до потухания лампы
как лампа потухла -ура мы нашли искомое!

Здравствуйте, как понять в разрыв аккумулятора? Как это сделать . Все думаю не могу понять. У меня на ночь все выключена, а на утро когда пытаюсь заводить, нет энергии в аккумуляторы, аккумулятор хороший . Причина точно не в нем, но не могу понять что остаётся включённым

Читайте Дядю Мишу!
Откуда только спецы берутся, те что выше ответа ДМ.
Ну вот в вопросе есть слова - заряд пошел 14,2А вы что там измеряли то? Обычно измеряют напряжение на клеммах АКБ. А оно измеряется в вольтах.
Дальше еще интереснее ответ про сигнализацию. Почему когда пишут об этом не думают, что если акб разряжается по вине сигнализации и это происходит за ночь, то сигнализация должна греться и очень хорошо и провода ее тоже должны быть тепленькими.
Теперь про лампочку - надо писать еще мощность лампочки. Ведь если ток утечки мал то даже лампочка габаритов не загорится. А если по не знанию взять более мощную лампочку, то вообще ничего не ясно.
Дядя Миша единственный написал про мультиметр.
Вот только то что вы пишите - АКБ разряжается за ночь может быть по утечке равно следующим нагрузкам:
Работающий вентилятор печки.
Работающий вентилятор охл двигателя.
Работающий обогрев заднего стекла.
Постоянно включенный ближний или дальний или птф.
Неисправность генератора, как не утверждали что он исправен.

vovik8_ Просветленный (32115) Если заменить амперы на вольты в вашем вопросе, то с зарядкой все идеально. Проверяйте утечку амперметром (мультиметром) и в первую очередь проверяйте утечку по генератору, что бы вам ни говорили о его исправности. Остальное потом.

Рекомендации по проведению работ по исключению саморазряда АКБ:

1. Отключить АКБ.

2. Доработать жгуты проводов:

2.1 Снять колодку S1 (черная колодка) с блока BCM, на снятой колодке извлечь розово-зеленый провод из гнезда 37, отрезать контакт, провод заизолировать лентой ПВХ;

2.2 Снять колодку S2 (серая колодка) с блока EMM, на снятой колодке поменять местами контакты в гнездах 3 и 4;

2.3 Снять колодку с переключателя световых сигналов (серая колодка), на снятой колодке поменять местами контакты в гнездах 6 и 7.

3. Проверить степень зарядки АКБ:

3.1 Выполнить замер плотности электролита в каждой банке АКБ, должен быть не менее 1,27;

3.2 При необходимости зарядить АКБ.

4. Подключить АКБ

6. Провести сброс ошибок во всех электронных блоках.

Обращения владельцев к ОД по инф.письму:

Как сделать самому

1. Снять черную колодку S1 блока BCM. Вытащить из нее 37 контакт (розово-зеленый) и заизолировать. Вставить колодку обратно.

2. Снять серую колодку S2 блока EMM. Поменять 3 и 4 контакта местами (черно-синий и желтый).

Для этого канцелярским ножом поддеть белую пластину на колодке, по бокам есть фиксаторы (поддеваете, сначала 1 край, затем другой). Затем тонким предметом (например, пружинка) вставляем чуть выше контакта в маленькое отверстие и крутим ей пока не погнем фиксатор контакта, затем тянем за провод сзади и извлекаем.

3. Откинуть верхнюю часть кожуха рулевой колонки (2 винта Т20 снизу). Снять серую колодку левого подрулевого переключателя (нажать на фиксатор) и поменять контакты 6 и 7 местами.

Для этого снять белый фиксатор, потянув на себя, сзади колодки нужно воткнуть шило и тянем провод сзади вместе с шилом на себя.

Прошивку панели приборов не меняли, она была 026. Раньше даже при выключенном зажигании тускло горели кнопки стеклоподъемников, после доработки этого не наблюдается. Теперь тока утечки нет. Для чего это все делать и как это работает на видео:

А вы сталкивались со случаем, когда на Lada Vesta быстро садился аккумулятор? Возможно будет интересно узнать:

Аккумулятор сел в ноль!

Зарядил и стал разбираться в причинах. Замерил ток утечки. Подключил амперметр сразу с плюса аккумулятора.
Как только подключаешь - ток пол ампера (500 мА).
Через секунд 15-20 ток падает до 200 мА.
Открываешь водит. дверь ток подрастает до 300 мА (светит лампочка).

Вывод. Ток утечки слишком большой. 200 мА это много. Видимо за неделю простоя на морозе 25 градусов аккумулятор сел в ноль. Ноль полный. Не горит ни одна лампа. Не работает сигнализация. Ничего.

Я при включенном амперметре выдергивал все предохранитель подряд. Ток упал только на одном - с 300 мА до 150 мА при открытой двери водителя f25 плафон освещения салона, стоп сигнал.
Рэле тоже выдергивал. Результата нет.
У меня идеи прозвонки закончились. 9 фев. записался в сервис.
У кого есть идеи как звонить дальше? Как отрубить магнитолу? И пр.

Ps есть предположение, что утечка была еще при покупке. Просто я ездил часто.

Pps
200 мА в час
200 мА х24 часа =4,8 А/ч в сутки
Примерно за 12 суток аккумулятор разрядится.

Я при включенном амперметре выдергивал все предохранитель подряд.
А сильноточные предохранители из "черной коробочки" около АКБ выдергивал?

некоторые типы сигнализаций, даже будучи в положении "снято с охраны", жрут ток при срабатыаании любого из концевиков двери, багажника, ручника(?)

померил свой,кроме бк штат потребителей нет,ну может мафон немного берет свое.
расход 120мА, так что твой 200 с сигналкой думаю вполне нормально, по этому поводу обращаться к дилеру точно уж не стоит,засмеют

В "черной коробке" под капотом не выдергивал. Спасибо. Проверю. Концевики глючит по морозу - это факт. Я их расшатал, глядя на амперметр. Работают через раз.

Неужели 200 мА не аргумент? Должно быть 50 мА. 25 сигнализация. И 25 магнитола. От силы.

Неужели 200 мА не аргумент? Должно быть 50 мА. 25 сигнализация. И 25 магнитола. От силы.
думаю не аргумент,это такие малые токи,что внимание на них обращать не стоит

За неделю до севшего в ноль аккумулятора залил прошивку в ммс, а также установил родлокотник. Первая мысль была может пробил саморезом провод (откручивал дек. накладку вокруг ручника). Либо прошивку магнитолы. Правда на форуме не замечено жора аккум-ра при прошивке. Рубануть бы магнитолу.

Т. Е уехав в отпуск на 2 недели акк-р сядет и это норма. Нет. Это перебор!

нашел в магазинах Калиновское

Заменил. Прошло две ночи, пока все нормально.

Т. Е уехав в отпуск на 2 недели акк-р сядет и это норма. Нет. Это перебор!

Летом да. зимой перебор ,но факт снимайте клемму на отпуск

fr0st, Пожалуйста, опишите: каким образом Вы включаете амперметр в цепь, в разрыв между "+" АКБ и клеммой, или между"-" АКБ и клеммой ? Включал в разрыв между минусовой клеммой, но утечки практически не обнаружил, хотя АКБ была разряжена "в ноль " !

sergfisher, вышеуказанные рэлюхи я выдергивал. Не помогало. Сейчас пока идея проверить предохранители генератора. Может диодный мост пробит.

Неужели 200 мА не аргумент? Должно быть 50 мА. 25 сигнализация. И 25 магнитола. От силы.
У меня магнитола жрала больше 100 мА, пока питание на нее не переделал, подозреваю что магнитолы, устанавливаемые в салоне, у многих подключены через ж.

Т. Е уехав в отпуск на 2 недели акк-р сядет и это норма. Нет. Это перебор!
даже из за соображений безопасности,акукум надо отключать при длительном выезде куда нибудь.

Сейчас пока идея проверить предохранители генератора.
Питалово магнитолы, например, тоже идет напрямую из "черной коробочки" около АКБ.

Есть упрощенная формула для расчета тока утечки :
I утечки = Ёмкость АКБ / 1000
То есть для АКБ на 55 Ампер часов норма 0.05 А (обычно электрики пользуются Амперами , а не миллиАмперами).

Некоторые магнитолы остаются в режиме ожидания даже после снятия панельки и выключения. Такие нужно подключать особенным способом . Например , так чтобы при постановке на охрану пропадало питание на красном(иногда желтом) проводе.

У меня штатная магнитола - ММС 2190. За год эксплуатации никогда проблем с аккумулятором не было. Все-таки что-то накрылось. Надо искать.

Я так понимаю Вы имеете в виду ток самоутечки аккумулятора. Конечно заряд батареи уходит со временем. Тут иной случай. Ток в цепи автомобиля при выключенных приборах слишком велик и значительно садит батарею.

У меня магнитола жрала больше 100 мА, пока питание на нее не переделал, подозреваю что магнитолы, устанавливаемые в салоне, у многих подключены через ж.

Так сделана же ауди подготовка заводом. Что ж не правильно на разъемы к которым подключается магнитола провода подходят?

Что ж не правильно на разъемы к которым подключается магнитола провода подходят?
Конечно, нет положения АСС в авто. В аудиоподготовке +12 и АСС тупо запаралеллели

fr0st
Нет я говорю не про саморазряд , а про утечку. Три полностью выключенных потребителях она должна быть не больше 0.05 А . У вас перебор , но вы измеряли её при открытых дверях и капоте. Все концевики которые не возможно закрыть нужно снять и отключить.

А сброс настроек не произойдет?

Сброс настроек не произойдет если правильно подключить. На одних магнитолах для памяти используется желтый провод, на других красных (реже). Но тема про штатную магнитолу , там утечки быть не может , если только она не бракованная. В штатной проводке оба плюса постоянные.

Нееее. Я все выключил. Двери все закрыл. И концевик открытия капота зажал 😉 и ток был 0,2 А

Просто жесть.
Пока машина стояла во дворе без аккумулятора и без сигнализации ее вскрыли и пытались угнать. Замки все заскорежили. Еле смог завести. Выдернул предохранитель Ф25 (плафон и стоп сигнал) - ток упал до 0,15 А. Так хоть сигнализация будет работать.
Надо теперь менять личинку замка двери и замок зажигания и багажника. Невезуха. Хорошо хоть не угнали.

Надо теперь менять личинку замка двери и замок зажигания и багажника. Невезуха. Хорошо хоть не угнали.
они видно не рассчитывали,что аккума нет и удивлялись,почему зажигание не включается.
извини конечно,помоему это случай когда говорят,не чеши то,что не чешется. если хоть раз 3-4 дня ездишь,эти 150мА аккум не разрядят

Едьте к хорошему электрику найти утечку не очень сложно. Всё равно у вас оставлять машину без АКБ опасно.
0.15 это много. Начинать поиск нужно с допоборудования. Проверить сам АКБ , зарядку с генератора, в общем всё.
Если будете дальше экономить на электрике , то возможно скоро будет уже не на чем ездить.

У вас к стати сигналка с обратной связью? Не мог АКБ сесть из-за постоянного срабатывания (например датчика удара или концевика)?

Вощем ничего мне не нашли официалы. Полдня ковыряли. Говорят, что сигнализация глючит. Иди к установщикам. Пошли на новую Калину и Гранту с автоматом. Без установленной сигнализации со штатной ММС у обоих ток потребления 0,08. 0.09А. Че-то многовато. Электрик говорит магнитола 30мА. Мозги 30 мА. Блок авт. коробки 30 [. ] мА.
Это что получается?
0,09 х 24 часа = 2,16 А/h в сутки.
Таким образом акк-р 62a/h должен разрядиться на месяц?
А в моем случае ток в два раза выше, разрядиться за две недели.
По моему много. Очень много. Причем в обоих случаях.

fr0st, действительно многовато набирается. Три четверти Ватта утечки, если в мощность перевести. Память какая то прожорливая у компонентов.

Есть еще вариант. Установщики сигнализации подключаются к концевику багажника через диод. Диод может быть "пробитым".
Где только этот диод может стоять?

. Диод может быть "пробитым".

В этом случае сигналка будет чирикать на открытый багажник при постановке на охрану с выключенными габаритами.

Где только этот диод может стоять?
в багажнике слева вверху или в плафоне, только причем этот диод, если он пробит сига будет мычать

Только что померил ток утечки на гранте с автоматом. Правда без музыки , но с сигнализацией с автозапуском . 0.02А .
Если нужно , выложу фото.

У машины ияжёлая судьба , сел АКБ , залило свечи , сгорел ЭБУ и т.д. и т.п. . Но с утечкой всё в норме.

У машины ияжёлая судьба , сел АКБ , залило свечи , сгорел ЭБУ и т.д. и т.п. . Но с утечкой всё в норме.
так у тебя утекать то некуда и нечему) все сгорело,аккум сел))
все щас пойду свой замерю без бк,чет вы мне спокойно жить не даете со своей утечкой

без бк и выключенным концевиком капота 0.08А.

"Приехал из сервиса. Свершилось чудо. ИПГ сказал, что он не верно производил замер утечки. А так все в норме. Даже согласился продемонстировать мне это. Через 20-30 секунд после подключения амперметра ток упалс 0,30 до 0,09, через 15 минут до 0,02. В качестве причины разряда было указано, на слишком кратковременные поездки с большим количеством потребителей.
Видимо я произвожу впечатление глупой блодинки. Но я то точно знаю и помню, что через 20-30 секунд утечка снижалась только до 0,24.
Из всего изложенного, прихожу к выводу, что косяк был где-то в сигналке, которую ставили эти же электрики. Теперь они все исправили и решили не падать в грязь лицом, поэтому ИПГ, посыпал голову пеплом и говорил, что неправильно делал замер. В качестве решения было предложено зарядить аккумулятор.
Вот такая история."

может надо еще подождать,минут 15 как он говорит?!

Проверял утечку , уже после того , как машину отремонтировали.

0.6 - 0.7 самый неприятный ток утечки. Найти бывает практически не возможно.
0.8. есть смысл попробовать , но шансов на успех не много.Я бы пожалуй за такое не взялся.

Ждать 15 минут , это перебор. Штатный электропакет конечно теперь засыпает , но не так долго. Обычно нужно ждать всего минуты две. Хотя . Приедет люксовая гранта с автоматом - специально проверю.

Просто я уже три года работаю диагностом ЭСУД , давно с утечками не связывался в серьез. Но до этого 7 лет работал автоэлектриком. Могу рассказать кучу забавных истории про поиск утечки , если интересно. . Я считаю , 0.12 это много!

Magneto, спасибо за поддержку! Оставил машинку в тех центре до выяснения причины утечки. Надеюсь на квалификацию инженеров. Найдут - коньяк поставлю мастеру!

Сейчас замерил , на люксовой гранте с автоматом , с автозапуском.

Ждать нужно 10 минут.

2 Замучил клиент на тогда ещё гарантийной девятке - АКБ у него садится за ночь. Все проверки в сервисе показали что проблем с машиной - нет!
Приехал в очередной раз уже матерясь. Позвали меня с тестером , показать ему , что всё в порядке. Пришел , проверил . Утечка 20А! Искал не долго , просто положил руку на заднее стекло - горячее. Залипало реле обогрева заднего стекла. При чём при нас не проявлялось , а при клиенте каждый вечер - карма однако.

3 Подробностей не мною , но случай смешной. ВАЗ 21150 утечка появлялась только при закрытии богажника. Сигнальщики. что то на мудили и перепутали. Свет в богажнике появлялся только тогда , когда его закрывали. Прикольно , машина стоит , свет горит , никто его не видит.

Раньше чаще всего утечка появлялась когда клиенты сами ставили себе музыку и подключали активную антену на постоянный плюс , а не на синий провод с магнитолы .
Сейчас чаще едут несчастные хозяева АЛПАЙНов , там почти все магнитолы сосут по ночам. Такие магнитолы нужно цеплять поособому , от об этом я выше уже писал.

Есть ещё куча историй , но это уже для своих , для ремонтников тут наверное не очень будет интересно.

Была на Ниссан-Альмере похожая ситуация. Там выключатель расположен в замке багажника и еще до покупки заклинил во включенном положении. Плафон не виден и днем в глаза не бросалось. Пришлось тупо через отдельный выключатель запитывать, а то замок дорогой получался.
А по поводу величины тока утечки добавлю от себя:
1) это не утечка, а нагрузка какого-либо потребителя;
2) 20 мА после 10-15 минут выдержки- многовато;
3) допустимым значением тока покоя не располагаю;
4) большая часть косяков происходит из-за стороннего вмешательства в заводской вариант схемы и начинать поиски надо оттуда.

Ну у меня было всё таки интереснее , чем банально не работающий концевик. При открытии богажника свет гас, при закрытии включался.
Хозяин машины даже и не знал , что у него в машине есть такая пция .

Учтановщики сигнализации накосячили. Проблема была в заднем плафоне освещения багажника.
и какая сейчас утечка?

и какая сейчас утечка?
Я еще не проверил. Где то 0,15А. И через некоторое время (минут 10) должно падать до 0,03А.

Проблема была в заднем плафоне освещения багажника.
а что за освещение багажника,у меня вроде там лампочки нет

Времена идут , ничего не меняется , все беды электрика от сигнальщиков.
В данном случае нет. Завод предусмотрел плюс освещения багажника от габаритов. В данном случае получается был исполнен каприз клиента - освещение багажника независимо от ГО.

В данном случае нет. Завод предусмотрел плюс освещения багажника от габаритов. В данном случае получается был исполнен каприз клиента - освещение багажника независимо от ГО.

Никаких капризов мне не исполняли. Свет в багажнике включается штатно при включенных ГО. Теперь после их ремонта поворотники только с одной стороны мигают.

Учтановщики сигнализации накосячили. Проблема была в заднем плафоне освещения багажника.
Он обесточен при выключенных габаритах. Сложно там накосячить, при отсутствии плюса в принципе.

Меня тоже , конечно терзают некоторые сомнения , есть такой эффект плацебо. Лучше , всё же замерить себе утечку , не стоит верить мастеру на слово.

Есть такая версия , что из-за косяка сигнальщиков штатная сигналка не засыпала через 10 минут , но это тоже , как трудно представить.

Кстате, про утечку тока, что и тут, даже родную магнитолу,
ВАЗовцы подключили в постоянном стэмбае ?
(в предподготовке замкнуты красный и желтый магнитолы)

Магнитола играет с выключенным зажиганием ?
Если играет, то понятно от куда утечки тока :)

ребята сделайте проще симитируйте закрытую машину по полной и поставьте между минусовой клемой акума и массой авто лампочку или амперметр и потом из блока предохранителей удаляйте по одному предохранителю до тех пор пока на вашем приборе не наступит покой когда найдёте гонючий предохранитель потом проследите эту цепь по схеме я думаю что найдёте свою причину разряда

в 99,9% случаев - это не правильно подключенная магнитола - замкнуты её красный с её желтым (магнитола работает при отсутствии зажигания).
Магнитола при этом находится в режиме готовности, вся плата включена,
ток потребления при этом порядка 150. 300 мА (0,15. 0,30 А).
При отключении красного магнитолы, отключается силовое питание платы с желтого магнитолы.
(по сигналу с красного провода полевик вкл/выкл. силовое питание платы от желтого провода магнитолы).
Раньше это "лечили" убиранием "панельки", что равносильно отключению силового питания платы (отключало силовой полевик).
Некоторые современные сами уходят в сон через определённое время.

Условно выражаясь "красный" провод магнитолы - это сигнал разрешения включения магнитолы
Он, красный провод магнитолы, предназначен для подключения к АСС замка зажигания и не является силовым ("сигнальный").
Т.е. если ключ в замке отсутствует, то магнитола отключена от силового питания.

Почитал в инструкции к мультиметру, что при таком измерении ошибка составляет +- 3 процента и вроде бы +-5 значений. Как перевести это на русский не понял.
+-3% и +-5 единиц младшего разряда

При всех закрытых дверях, зажатом концевике капота, без постановки на сигнализацию, с магнитолой без панели получил результат 0,03 видимо это 30мА? при этих же вводных но с постановкой на сигнализацию выдал 0,04.
вери гуд.

Хотел поставить переключатель на 200 мА, более точно измерить, но побоялся, т.к. при постановке на сигналку ток прыгает до 5-7 А, вдруг сгорит?.
делается просто, между щупами ставится перемычка, ставишь на сигналку и после отработки снимаешь её.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.