Разряжается аккумулятор киа сид
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Давно ничего не писал об автомобилях. Но вот появился повод. Расскажу о странном поведении моего автомобиля, с которым пришлось столкнуться на днях. Может быть этот рассказ будет полезен кому-нибудь из владельцев автомобилей KIA CEED SW дорестайл, которые как и я, будут удивляться глюкам электроники своего авто. Кстати, пишу еще и потому, что на профильных форумах описания и, тем более, решения данной проблемы не обнаружил. Итак, после тёплого и бесснежного Декабря 2016 года, в Москву пришли хорошие морозы. Многие автолюбители сразу столкнулись с проблемой — как завести свой автомобиль. Основная причина, по которой многие автомобили подводят своих владельцев в морозы — это старый, отработавший свой ресурс, или просто разряженный аккумулятор. В первом случае требуется замена аккумулятора, а во- втором, обычная зарядка.
Вот и в этот раз, при морозе -20°С я, как обычно, открыл двери машины со штатного брелка, сунул ключ в замок зажигания и повернул его. Машина завелась без особых проблем, хотя чувствовалось, что аккумулятору уже сложновато крутить загустевшее на морозе масло в двигателе. При повороте ключа стартер провернулся не так бодро, как обычно. По лампочкам приборной панели было хорошо видно, какую просадку по напряжению дал аккумулятор.
Двигатель заработал, холостые обороты пришли в норму. Дальше — стандартные и привычные процедуры: включение обогрева сидений, включение обогрева лобового стекла, включение подогрева зеркал и заднего стекла… И тут опа! А обогрев зеркал и заднего стекла оказывается не работает! Дальше — интереснее. Оказалось, что не работает подсветка приборов, не работают габариты и подсветка номерного знака сзади, не работает центральный замок с консоли, в том числе машина не встает на сигнализацию со штатного брелка и не запирает двери, не работают стеклоочистители. Со стеклоочистителями вообще ситуация интересная — задний не работает совсем, а на лобовом стекле стеклоочистители работают только на второй и третьей скорости. при этом вполне нормально работает климат контроль, магнитола, ближний свет, аварийка, поворотники.
Глушу машину, лезу в блок предохранителей под капотом. На улице темнота, холодрыга. Малоприятно копаться в недрах промёрзшей машины, подсвечивая себе телефоном вместо фонарика и орудуя в руками в толстых перчатках, без которых руки жутко стынут. Внешний осмотр ничего не даёт — все основные предохранители с виду целые. Лезу в блок предохранителей, находящийся в салоне, слева от руля, на торце приборной панели. Тут уже хочешь не хочешь, а приходится снять перчатки, иначе предохранители не вытащить даже специальными щипчиками, которые закреплены изнутри крышки блока предохранителей, того, что под капотом. Переткнул и проверил все предохранители. Всё вроде целое (на сколько можно различить в темноте при тусклом свете фонарика).
Да, на работу сегодня мы явно не едем, подумалось мне. Так как машиной пользуюсь не только я, но и супруга, которая без автомобиля на работу не может попасть в принципе (работает за городом), я лихорадочно соображаю, что машину нужно срочно ремонтировать. На улице только восьмой час утра, дилеры еще спят. Пойду-ка я пока домой, погреюсь чайком с мороза и подумаю, что делать дальше.
Ах да… чтобы пойти домой, надо закрыть машину. А она того… не того — Не закрывается! Центральный замок ведь не работает! И багажник у неё вдобавок не открывается, так как на нем стоит электрический замок, который тоже отказывается работать. Замок багажника конечно можно открыть изнутри, но очень нетривиальным способом. Да еще и попасть в багажник можно только опустив предварительно задние сиденья, а потом нужно протиснуться в зимней одежде между спинкой сиденья и барахлом, лежащим в багажнике. И всё это на недетском морозе и в темноте. Я помнил, что когда-то читал в инструкции про способ механической блокировки дверей, однако у меня не было времени изучать в темноте на морозе инструкцию, поэтому я… закрыл ключом передние двери, а задние оставил не заблокированными. Поднимаюсь домой, пью чай, завтракаю, а потом напрашиваюсь на сервис к ближайшему дилеру KIA, который находится буквально под носом, но у которого я никогда ранее не обслуживался по ряду причин.
Приезжаю на сервис, сдаю машину на парковке перед сервисным центром. Приёмщик видит, что часть электроприборов не работает. Машина грязновата, поэтому её сначала загоняют на мойку, и только потом, после 40 минут ожидания — в бокс. Прежде чем меня позвали в ремзону, мастера втихую меняют мне крепления бензобака к днищу, так как оказалось, что моя машина по VIN номеру подходит под программу отзыва автомобилей KIA с возможным заводским дефектом. Причём процедуру эту сделали бесплатно, якобы по требованию KIA Motors. Я не против, спасибо KIA!
В ремзоне я оказался примерно через час после того, как сдал машину. Мастер показал мне рукой на мой заведённый автомобиль и предложил показать неисправность. Я было заикнулся про габариты, но… ВСЯ электроника автомобиля работала как ни в чём ни бывало. Работало всё! Габариты горели, дворники тёрли по стеклу, подсветка номера работала, центральный замок с щелчком закрывался. В недоумении я взирал на автомобиль, который всего лишь час назад прикидывался больным, а теперь бодр, как огурец!
Оставив машину на парковке перед домом я отправился на работу. Вернувшись с работы вечером, я сразу метнулся к автомобилю. Погода не изменилась, было всё также холодно, поэтому я внутренне уже был готов к очередному сюрпризу, который последовал незамедлительно. Автомобиль помигал лампочками приборной панели, покряхтел и… не завелся, потому что аккумулятор не смог прокрутить стартер, сев окончательно. Снимаю аккумулятор с машины (первый раз за 6 с половиной лет) и несу его домой на зарядку. Всю ночь аккумулятор успешно заряжается, затем утром я его отключаю от зарядки, проверяю напряжение на клеммах аккумулятора (всё ок, примерно 13,7 вольта) и несу в машину.
Машина заводится достаточно легко, чувствуется, что зарядка аккумулятора прибавила ему бодрости. Но… опять повторяется та же картина с электрооборудованием. Один в один те же самые симптомы. Всё уже совсем не смешно, я начинаю нервничать от того, что не понимаю причин и не могу не то, чтобы устранить неисправность, не могу эту неисправность обнаружить. Ладно, решаю, что поиском неисправности снова займусь вечером, закрываю машину… вот блин, она опять не закрывается с центрального замка. Ну вот как закрыть KIA CEED, если у автомобиля не работает центральный замок и неисправен аккумулятор? Что же делать? Опять оставлять на целый день машину открытой?
Нет, так дело не пойдёт. Лезу в книжку по эксплуатации KIA CEED в уверенности, что производитель автомобиля должен был предусмотреть такую возможность. К счастью, быстро нахожу раздел, где описывается способ блокировки дверей. Не с первого раза, но втыкаю, как заблокировать задние двери. Способ очень простой, штатно предусмотренный производителем, однако не зная его, сам не догадаешься никогда.
Привожу здесь этот способ в надежде, что он кому-нибудь пригодится. Значит так: если открыть заднюю дверь, то в её торцевой части расположен замок двери. Внутри замка под собачкой есть небольшой пластиковый винт, в шляпку которого нужно вставить ключ зажигания и повернуть. Торец ключа зажигания идеально подходит к этому винту по размеру. После поворота винта можно просто захлопнуть дверь. Разблокировать после этого дверь можно стандартным образом из салона.
Как заблокировать заднюю дверь KIA CEED снаружи
Ну вот, двери закрыты и я ухожу на работу, а машина целый день мёрзнет во дворе в ожидании моего прихода. Вечером, возвращаясь с работы домой я уже знал, что я буду делать в первую очередь. Я буду менять аккумулятор. Проходя мимо нашего автомобиля, я решил для интереса попробовать открыть его с ключа. И двери открылись! Я сел в машину, завел её, проверил электрику. Всё замечательно работает! Чудеса какие-то. Тут я сделал вывод, что проблема не связана с морозом как таковым. Ведь сегодня было также холодно, как и вчера и машина простояла на морозе долгое время. Но, тем не менее, нормально работает, а глюк себя ни как не проявляет. Может быть дело в том, что при отключении аккумулятора по бортовой сети проходит некий импульс, из-а чего какой-то электронный блок ненадолго попадает в коматоз. А потом, когда отойдет от этой помехи — снова функционирует нормально? Или блок начинает барахлить при пониженном напряжении бортовой сети из-за старого разряженного аккумулятора? Как бы там ни было, раз я принял решение менять аккумулятор, то надо его выбрать и купить.
Выбор аккумулятора — это отдельная история, возможно даже тема отдельной статьи. Может и не надо было так сильно заморачиваться с покупкой аккумулятора для автомобиля, но мне хотелось детально разобраться в этом вопросе. В KIA CEED с завода стоит корейский аккумулятор емкостью 45 ампер. Меня это всегда удивляло. Я не понимал, как такой большой машине хватает такого маленького аккумулятора? Даже в Жигулях стояли блоки по 55-60 ампер-часов. В итоге я выбрал аккумулятор TITAN Euro Silver 63 ампер-часа с обратной полярностью.
Аккумулятор курьер привез в этот же день, поздно вечером, аккурат в Старый Новый год в 23.55. Мы даже поздравили друг друга с праздничком… Копаться с заменой в этот день я уже не стал, закинул аккумулятор в багажник (центральный замок ведь заработал) и ушел спать. Рано утром я на машине рванул на работу, решив, что заменю аккумулятор вечером на стоянке у офиса. Я не знал, что меня там ждут еще дополнительные приключения.
После окончания рабочего дня на улице уже темно, восьмой час вечера. Я бодро подошел к авто, открыл капот, достал из салона ключ на 10, снял клеммы с аккумулятора (ВНИМАНИЕ, сначала снимаете минусовую клемму, только потом плюсовую, а подключаете новый аккумулятор наоборот — сначала плюсовую, затем минусовую — НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ, иначе можно спалить электронику машины. ). Всё отлично. Теперь надо открутить аккумулятор от площадки, для чего нужен ключ на 13… который лежит в багажнике, который на электрозамке, который не откроется без аккумулятора… Возвращаю клеммы обратно и… ага! Центральный замок привычно не работает. Да уж… ступил я не по детски. Ну, делать нечего. Лезу в багажник через салон, с трудом достаю из багажного органайзера ключ (ведь на крышке органайзера стоит НОВЫЙ тяжеленный аккумулятор.
Короче, снимаю я старый аккумулятор, корейский Solite, ставлю новый Titan? прикручиваю его к площадке. Этот недорогой аккумулятор идеально встал по размеру на аккумуляторную площадку, при чем еще 1-2 мм габаритов, и он бы там не поместился. То есть габариты аккумулятора 242*175*190 — для Kia ceed — это максимум. Больший по размеру аккумулятор туда просто не влезет или не закрепится на площадке.
Не смотря на то, что в KIA CEED SW нужен аккумулятор с азиатскими клеммами, к евроклеммам CEED тоже можно подключить (говорю лишь про дорестайлинговую модель образца 2007 года, как в других — не знаю). Пришлось немого помучиться, так как силовые провода в Сиде короткие и очень жёсткие, пришлось какое-то время загибать и подгонять их, что на морозе, да еще без молотка сделать оказалось непросто, но всё в итоге подцепилось более менее нормально. На аккумуляторе TITAN Euro присутствует пластиковая ручка для переноски (что, кстати, очень удобно по сравнению с с корейским штатным аккумулятором), но когда оденешь провода на клеммы, эта пластиковая ручка полностью не опускается, клеммы теперь мешают. Впрочем, это не мешает закрыть крышку капота (остается маленький зазор), поэтому я не парюсь.
Итак, всё подключено, убраны инструменты, кое-как очищены от грязи и смазки отмороженные на морозе руки. Сажусь в машину, с замиранием сердца поворачиваю ключ. Фррр… машина завелась легко и непринуждённо. Я рад! Я несказанно рад, что поду домой на машине, а не на метро :). И всё бы ничего, если бы не старая проблема: половина электрики опять не работает. Ходь МКАД и освещён, но ехать ночью без задних ГАБАРИТОВ и подсветки номерного знака очень хреново. А до дома, если что, по МКАДу мне ехать более 50 км! Хорошо хоть СТОП сигналы работают. Может задние противотуманки включить? Блин, они тоже не работают. Ну, делать нечего, ехать надо. Сажусь и еду! Еду аккуратно, равномерно, стараясь не перестраиваться без необходимости из ряда в ряд, держу дистанцию, смотрю в зеркало дальнего вида, приближающимся сзади машинам обозначаю себя лёгким нажатием на педаль тормоза. А в голове мысль — ничего страшного, завтра с утра машина уже будет в норме, оклемается от замены аккумулятора.
Доехал я до дома без приключений, а утром моё предположение сбылось. Все временно утраченные функции по электрике восстановились. Даже система курсовой устойчивости, которая после замены АКБ горела на панели желтым огоньком, заработала нормально, лампочка погасла. Вот уже более 2-х месяцев всё нормально с электрикой.
В итоге я сделал вывод, что действительно, проблема была в каком-то электронном блоке, который начинал капризничать после снятия клемм с АКБ. Может какой-то конденсатор разряжался, может какой-то транзистор в микросхеме запирался, может какая другая электроника глючила, только после стоянки под напряжением от АКБ в течение нескольких часов всё приходило в норму. Ну и ладно. Пока аккумулятор я снимать не собираюсь, буду ездить так. Ведь поиск такой неисправности может оказаться гораздо более сложным и дорогостоящим занятием, если обратиться в сервисный центр. Буду считать это просто глюком и вариантом нормы для наших замечательных автомобилей. Как ни крути, а KIA CEED даже с такими странностями — замечательный автомобиль!
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
38 16
ну например, нештатная криво установленная сига. Из допов что-то еще ставил с вмешательством в электропроводку?
221 7
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
5 2
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
У меня была похожая ситуация около месяца назад при пробеге 4500км. Когда утром я подошел к машине, слегка опаздывая на встречу, обнаружил что машина абсолютно ни на что не реагирует.. Стоит мертвым грузом и все. Дверь открыл лишь с ключа из брелка, но живее она от этого не стала.. Время особо разбираться что с ней не было, поэтому вызвал такси. Пока ехал в такси позвнил ОД, они перевили меня на Kia Assistance и мы договорились на дневное время, что ко мне приедет тех. помощь и все сделает. Они приехали во время, никаких нареканий не было. Мою машину "подкурили" и она здраво завелась.. На что их сотрудник сказал, что вы свет оставили включенным, вот и результат. Я ему начал объяснять, что это невозможно, так как есть датчик света.. Он пожал плечами и уехал. Я звоню опять ОД и пригоняю машину к ним. Мастер который принимал начал опять что-то говорить про оставленный свет и что они вряд ли что то обнаружат и вы только зря потратите деньги на диагностику. Машину я им оставил. По итогу через 1.5 часа мне перезванивают и говорят: "Ой, у вас действительно сгорел диодный мост и какой то регулятор.. Все заменят по гарантии." Примерно за неделю, так как ждали детали, все сделали. Сейчас все вроде нормально, но сгоревший диодный мост на 4500км - это круто). Так что если это повторится, то лучше навестить ОД на мой взгляд.
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
38 16
ну например, нештатная криво установленная сига. Из допов что-то еще ставил с вмешательством в электропроводку?
221 7
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
5 2
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
У меня была похожая ситуация около месяца назад при пробеге 4500км. Когда утром я подошел к машине, слегка опаздывая на встречу, обнаружил что машина абсолютно ни на что не реагирует.. Стоит мертвым грузом и все. Дверь открыл лишь с ключа из брелка, но живее она от этого не стала.. Время особо разбираться что с ней не было, поэтому вызвал такси. Пока ехал в такси позвнил ОД, они перевили меня на Kia Assistance и мы договорились на дневное время, что ко мне приедет тех. помощь и все сделает. Они приехали во время, никаких нареканий не было. Мою машину "подкурили" и она здраво завелась.. На что их сотрудник сказал, что вы свет оставили включенным, вот и результат. Я ему начал объяснять, что это невозможно, так как есть датчик света.. Он пожал плечами и уехал. Я звоню опять ОД и пригоняю машину к ним. Мастер который принимал начал опять что-то говорить про оставленный свет и что они вряд ли что то обнаружат и вы только зря потратите деньги на диагностику. Машину я им оставил. По итогу через 1.5 часа мне перезванивают и говорят: "Ой, у вас действительно сгорел диодный мост и какой то регулятор.. Все заменят по гарантии." Примерно за неделю, так как ждали детали, все сделали. Сейчас все вроде нормально, но сгоревший диодный мост на 4500км - это круто). Так что если это повторится, то лучше навестить ОД на мой взгляд.
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
38 16
ну например, нештатная криво установленная сига. Из допов что-то еще ставил с вмешательством в электропроводку?
221 7
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
5 2
Люди!помогите советом. Ни с того ни с сего сел аккумулятор. С утра попытался открыть машину а она не хочет, на брелке сиги посмотрел напряжение показал 7 v,вроде бы ни какие потребители не включены ( когда глушишь машину кнопкой все гаснет) обидно машине две недели отраду. Что могло выпить новый аккумулятор? Пока потащу домой заряжать
У меня была похожая ситуация около месяца назад при пробеге 4500км. Когда утром я подошел к машине, слегка опаздывая на встречу, обнаружил что машина абсолютно ни на что не реагирует.. Стоит мертвым грузом и все. Дверь открыл лишь с ключа из брелка, но живее она от этого не стала.. Время особо разбираться что с ней не было, поэтому вызвал такси. Пока ехал в такси позвнил ОД, они перевили меня на Kia Assistance и мы договорились на дневное время, что ко мне приедет тех. помощь и все сделает. Они приехали во время, никаких нареканий не было. Мою машину "подкурили" и она здраво завелась.. На что их сотрудник сказал, что вы свет оставили включенным, вот и результат. Я ему начал объяснять, что это невозможно, так как есть датчик света.. Он пожал плечами и уехал. Я звоню опять ОД и пригоняю машину к ним. Мастер который принимал начал опять что-то говорить про оставленный свет и что они вряд ли что то обнаружат и вы только зря потратите деньги на диагностику. Машину я им оставил. По итогу через 1.5 часа мне перезванивают и говорят: "Ой, у вас действительно сгорел диодный мост и какой то регулятор.. Все заменят по гарантии." Примерно за неделю, так как ждали детали, все сделали. Сейчас все вроде нормально, но сгоревший диодный мост на 4500км - это круто). Так что если это повторится, то лучше навестить ОД на мой взгляд.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: