Раздувает верхний патрубок радиатора тойота причины

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Крышку менял, термостат проверил, в бачок заливается, по охлаждению отсасывает. Воздух в системе охлаждения вроде бы сам должен выводиться походу. В чем может быть проблема? Патрубок горячий, температура на середине шкалы держится.

10.12.2021 в 10:05 (модератор) 10.12.2021 в 10:00 (модератор) 17.03.2021 в 09:55 (модератор) 15.03.2021 в 14:58 (модератор)

Снимаю релюшку №1 который от вентилятора, проверяю напряжение на обмотку, а там на двух ножках питание.

Здравствуйте. У меня Тойота Рав4, 2001 года, объём 2.0, AZ-FE, МКПП, европейка. После капитального ремонта мотора, заметил, что датчик температуры двигателя ниже 90 градусов, но чу.

Недавно меняли ГБЦ.

При отсоединении разъема от датчика стрелка показывает где то 30-50. Тойота РАВ 4, 2003 г.Верхний патрубок к радиатору надувается, стрелка на панели поднимается и показывает чуть м.

На горячую, то-есть на прогретый двигатель (ОСТОРОЖНО с большим куском тряпки, открыть крышку, постепенно спуская из системы воздух), потом надеть и уже в прогретом двигателе будет надуваться. Представляете что происходит в движении авто по трассе, на оборотах. На японских-вышел воздух один-два раза, если все в порядке, воздуху в системе просто не откуда взяться.

Он у всех надувается, у кого то больше, у кого то меньше. Температура растет, соответственно и давление в системе тоже растет. Вы пробовали прогреть машину до температуры открытия термостата, когда нижний патрубок станет горячим?

По мере охлаждения воздух не выходит, а наоборот поступает в расширитель, потому что клапан в крышке двунаправленный. В одном случае он срабатывает при увеличении давления в системе (при перегреве). В другом случае клапан пропускает воздух в систему при остывании ОЖ, что-бы в системе не создавалось разряжение и шланги не плющило.

Таким образом на холодном двигателе в системе должно быть атмосферное давление, ни больше, ни меньше. А если у вас там где-то воздушная пробка в системе, то она может там долго находиться, если ей не помочь.

Поэтому рекомендую сделать две не сложные проверки:

- какое давление держит крышка бачка (работоспособность клапана);

- убедится что нет пробоя под головкой блока.

Для начала вам нужно проверить крышку расширительного бачка, так как очень много брака на рынке. Для проверки крышки откачайте жидкость из бачка. Далее отсоедините патрубки, подходящие к нему, затем один заглушите, а на второй подайте давление с помощью компрессора около 2 бар. На Toyota Rav 4 клапан на крышке должен срабатывать, когда давление в системе выше 0.9 бар. Для примера, ниже на фото проверка крышки расширительного бачка на автомобилях VAG группы. Обратите внимание, если крышка вышла из строя, то менять желательно на оригинальную.

Еще раздувать патрубки может при пробитой прокладке ГБЦ. Газы попадают в систему охлаждения и из-за этого надуваются патрубки. Подробная информация о том, как проверить прокладку ГБЦ тут.

Также стоит отметить, что от старости патрубки могут слегка раздуваться, это нормальное явление. При наличии финансов замените патрубки вызывающие подозрение.

Всем привет. Пару дней назад порвало верхний патрубок радиатора,хотя он был нормальный,без трещин и порезов. Патрубок я поменял,антифриз долил,сейчас езжу поглядываю за ним,так вот,верхний патрубок пипец какой упругий,он конечно прожимается пальцами,но всего на пару мм. Крышка радиатора менялась буквально 2 месяца назад (крышка с давлением 1,1) вместе с радиатором и новой ОЖ. По датчику двигатель не греется,всегда рабочая температура,вентилятор в пробках включается.
Воздушная пробка?если да,через верхний патрубок пропускать антифриз? что еще может быть?

Всем привет. Пару дней назад порвало верхний патрубок радиатора,хотя он был нормальный,без трещин и порезов. Патрубок я поменял,антифриз долил,сейчас езжу поглядываю за ним,так вот,верхний патрубок пипец какой упругий,он конечно прожимается пальцами,но всего на пару мм. Крышка радиатора менялась буквально 2 месяца назад (крышка с давлением 1,1) вместе с радиатором и новой ОЖ. По датчику двигатель не греется,всегда рабочая температура,вентилятор в пробках включается.
Воздушная пробка?если да,через верхний патрубок пропускать антифриз? что еще может быть?

если делаешь что-то хорошо, никогда не делай это бесплатно, иначе ****ут

В расширительный бачок ОЖ выдавливает после поездки?

А почему от дыры в прокладке должно раздувать патрубок только? Если давление большое, то оно будет уходить в расширительный бачок и не важно горячая ОЖ это или выхлоп пузырями, главное, что бы крышка радика работала правильно.
Потому просто погазовать нужно на горячий движок и все станет ясно.

Сходил в магазин взял другую крышку с давлением 0,9 , с ней так же. Патрубок не раздувает , но он становится очень тугим, кто нибудь, пощупайте у себя, на сколько тугой? При нагреве в бачке уровень немного повышается, вроде все работает как и должно быть. Возможно так и должно быть? Просто не знаю, на сколько высокое давление это 1,1?

Радиатор как раз таки SAT, старый кстати начал течь по моим предположениям как раз из за старой заклинившей крышки. Ещё заметил что отверстие на горловине радиатора (которое как я понимаю как раз таки для сброса ож в бачок) очень маленького диаметра , на глаз примерно 1 см

Похоже парни к вам приехала и разошлась партия Сатов отлитых самыми косоглазыми и криворукими инвалидами китайского подполья.

Полистай с конца вот эту тему Отчет о замене радиатора охлаждения и вот Отчет о замене радиатора охлаждения
Там мои скитания аналогичные.

У тебя ведь когда газуешь пузыри в бачок не идут?

А фото вот я делал. Сравнивал с оригинальным радиком - все идентично.
Поскольку у меня потом выдавило ОЖ прямо из под крышки радика, я пришел к выводу, что поршень крышки срабатывает (иначе бы не могло выдавить из под крышки) и потом его клинит. единственное логичное объяснение в том, что его прижимало к дырке. Тогда я взял резиновую прокладку, поскольку она значительно больше диаметром дырки горловины, подрезал чуть-чуть края, что бы если поршень придавит к стенке, то дырка не будет перекрыта.

С такой крышкой и езжу. Пузыри в бачок не идут, патрубок можно без чрезмерных усилий сдавливать, при этом чувствуется как при сдавливании жидкость уходит в бачок. Система работает, правда не могу точно сказать сколько там внутри давления держится.

Не в ту сторону копаешь!

Проходной диаметр отверстия для отвода антифриза в расширительный бачек, у оригинального радиатора, около 4,5мм.

Не в ту сторону копаешь!

Почему не в ту? Если предположить, что крышка радика нормальная (а у него их тоже 2 подряд), то нужно искать проблему в другом месте. Логичней всего эта дырка. Вполне ведь могли сбраковать и сделать ее малюсенькой или косой кривой.

ЗЫ. Единственное я у себя ее еще на проходимость проверял, мало ли, забилась.

У тебя ведь когда газуешь пузыри в бачок не идут?

Пузырей нет. Про резинку заинтересовало, про забитое отверстие тоже, спасибо за мысли,сейчас же пойду к машине

Привет всем! Так вот кто знает подскажите. прокладка гбц не пробита, тк её делали, вздулись патрубки, заехал на сто поменяли термостат, говорили нерабочий был, поездил я 2 дня трогал патрубки все было норм, но сегодня трогаю они опять тугие, глушу збрасываю давление завожу, опять все норм, НО нижний патрубок холодный всегда даже после часа езды, и низ радиатора тоже ледяной , радиатор теплый тока санотиметров на 10 сверху и в расширительном всегда одно и тоже кол- во антифриза.
Вопрос что может это быть ? крышку радиатора менял 3 месяца назад
есть 3 варианта
опять термостат (сломался через 2 дня эксплуотации )))
забит радиатор
забит какойнибудь патрубок

через день
радиатор промыл нижний патрубок всеравно холодный, термостат проверил, открывается но вот дело в том, чтопатрубки всеравно надуваются что может быть? с открытой крышкой радиатора видно как жидкость поднимается вверх почемуто

Так, а в чем собственно проблема? Патрубки должны быть тугие, у тебя на крышке радиатора, что написанно? 0,9 или 1,1? Вот такое максимальное давление в системе и будет, а это ни мало. Хорошо, что заменил крышку радиатора, это надо делать переодически, в месте с заменой ОЖ, раз в два года, именно она в первую очередь отвечает за давление в системе охлаждения. Или патрубки у тебя раздуваются как "воздушные шары"? Тогда их только менять, они внутри армированны капроновой нитью и раздуватся как шары не должны. По поводу термостата: нижний партрубок и радиатор холодные, термостат закрыт, двигатель не набирает достаточной температуры для его открытия. Если двигатель начинает перегреваться, т.е. стрелка поднимается выше середины шкалы датчика, а радиатор холодный, вот тогда термостат во время не открывается, его менять. По моему ты очень мнительный, успокойся, все в норме. Я не нахожу поводов для беспокойства в твоем описании. Удачи.

тугими да, раздутыми нет. как-то взял новую крышку (летом) так после её установки все шланги пораздувало. вернул старую на место, предварительно её почистив, все нормально стало.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Было такое на старенькой хонде,радиатор подтекал и дуло патрубки,решилось заменой радиатора,он еще и забит был.Прежний хозяин угробил его герметиком.Как вариант раздувания патрубков еще может быть крышка радиатора-клапан сдох.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Прокладку можно проверить нетрудно-опустить шланг от расширительного бачка в бутылку с водой-прогреть двиг и прогазовать нормально так,если прокладка ,то увидишь пузыри .

Экспресс метод (неточный) - сними крышку радиатора и понюхай ОЖ - если пахнет бензом или выхлопом то все - прокладка

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая - прокладка однозначно.

ужастики тут рассказываете. )))) а такой вариант: машинко прогрета полностью. нижний и верхний патрубки горячие, но мягкие? что тут?

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая - прокладка однозначно.

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя - при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания - белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя - при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания - белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

Вот вы говорите если идут пузыри то прокладка ГБЦ. Я из за этих пузырей поменял полностью двигатель и радиатор. А пузыри как шли в бачек ОЖ так и идут. В чем проблема. Кто нибудь ответьте!!Сегодня проехал 100км. и я останавливался каждые 20 км и проверял этот патрубок , так он постояно был дубовый и при нажатии на него или при сильной разгазовке шли пузыри в бачек.ЧТО за НАХ.

Утром верхний патрубок мягкий , как сопля! Может патрубок поменять?!

поменял полностью двигатель а тот который стоял вскрывали . смотрели на предмет деформации прокладки. если открыть кран печки и погазовать то в радиаторе печ. будет булькать или нет . если газы идут в систему охл. то первое дует патрубки почти сразу как только запустил мотор, в рас. бачке жижа мутная какбудто ее неменяли вобще, по свечам тоже можно определить вот фото моих свечей ( кипятильника словил в 6-ом цилиндре был прорыв газов ) после ремонта пузырей нет патрубки недует. P/S у меня знакомый недавно приехал он в пакимонии работает разберае тачки на конструктор ну и на запчасти вот он то мне и поведал всю страшную правду про контрактные з.п. лично я теперь за контрактным пихлом непойду ну его нах. такчто замени грамотно жижу и если проблема неуйдет то тогда .

Старый не вскрывали.в панели Вообще не булькает!! Ездил рядом на 2.5 движке , там слышал как булькает. У Меня такого нет вообще!Когда запускаю патрубки начинают твердеть токо минут через 10 .Антифриз не уходит! Так фишка в том что одинаковая ситуация была со старым пихлом. Ничего не поменялось. Даже различии нету.Менял свечи, все одинаковые, нет вымытых.
Сегодня у брата на чайзере тоже давил патрубок и газовал , тоже пузырики выходили , но мне кажется не в таких количествах.

Еще заметил, если открыть крышку на заведеной авт(хорошо прогретой), то выплеснится антириз и система будет без давления! Далее закрываю крышку. Патрубки мягкие . и еду 10 км. патрубки уже не твердеют. Они так и остаются быть мягкими и пузыри уже не идут.

а как закрыть кран печки полностью? я подозреваю может там что то воздушит ?!

у меня когда был прорыв газов то я сразу и немог понять в чем дело потому как когда ездил по городу было ( как я думал все норм ) только печка булькала да и то невсегда ( на холодную запускал прогревал начинал движение сразу в печке булькало потом тишина,до тех пор пока авто опять непостоит на месте поработает мин 10, газ нажимаю опять пузыри в печки ( очень похоже на то что система завоздушена ) в расширительный бачек тоже пузыри несразу пошли потому как сначало потихой подтекало со старых патрубков поменял все патрубки в круг на ориг. вот тогда и в бачек пошли бульки но сначало как то непонятно то есть то нет короче говоря при езде по городу он вывозил а вот при езде по трассе сразу гнал о.ж. в рас. бачек. но тоже думал термостат или х.з. чего потому как точно немог определить есть газы или нет но потом он сжалился на домной и начал постоянно дуть в бачек даже при езде по городу допустим если проехать 20 км остановитца и посмотреть в рас. бачек похоже было на то что туда кипятильник засунули и он там кипит. НО ПАТРУБКИ ДУЛ ВСЕГДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕСТАЛА БУЛЬКАТЬ ПЕЧКА СРАЗУ СИСТЕМА ОХЛ. ЗАПОЛНЕЛАСЬ И ПРОКАЧАЛАСЬ НОР. ДОЛИЛ МАЛЕХА В Р. БАЧЕК НА ХОЛ. ОН САМ ЗАБРАЛ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЕМУ НАДО. ПУЗЫРИ НЕ ИДУТ НЕ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ ПРОВЕРЯЛ НЕОДНОКРАТНО, ПАТРУБКИ НЕДУЕТ только когда на улице оч. жарко при нажатии на гор. патрубок ощущаетца давление ( рабочие ) но он продавливаетца

Миниатюры

недавно купил карину(улыбку) 4с двигатель.так заметил что верхний патрубок всегда какой то надутый.радиатор подтикает.сменил крышку радиатора в магазине продали 16401-20353.нечего не изменилось.проверил по эксзисту так там крышка совсем другая пробивается 16401-72090.расшерительный бочек не бурлит не пузырит.так вот думаю может от старости патрубок раздувается или иза текушего радиатора.а может радиатор тут не причем.его менять в лубом случаи.вот думаю и патрубок сменит заодно+крышку взять котороя на экзисте пробивается.поможет?может радиатор и не случайно потек.бежит с низу(стоит дублевый какойто)чесно говоря неуверен что при смене всего выше перечисленого это не повторится.какие мысли подскажите !может есть толковый сервил в Новосибирске.

Да у них почти у всех 0,9, даже маздовские катят.
ТС, меняй патрубок(100%) с радиатором, а там видно будет, кстати нижний не раздувает?

Или крышке хана или радиатор забит. При остывании двигателя, остывающий в нем антифриз уменьшается в объеме и чтобы заполнить емкость в самом движке, ОЖ через верхний патрубок(не через нижний потому что термостат закрылся и отделил систему двига от радиатора) втягивается из радиатора, а в радиатор через крышку из расширительного бачка. Если сжался верхний патрубок, то антифриз не может попасть из расширительно бачка к верхнему патрубку, вот эту часть ОС и надо ковырять(не в прямом смысле слова;) ).

Патрубок и крышка - оригинал. Заменителями от тазиков не увлекаюсь, единственное только бензонасос Бошевский от десятки.
Крышка целая и чистая и лежит в родной коробочке:))

сегодня купил радиатор sat за 1910 рублей и крышку sat 120 рублей + антифриз зеленый +новый оригинальный патрубок.понаблюдаю.появились звуки бульканья в печке

сегодня купил радиатор sat за 1910 рублей и крышку sat 120 рублей + антифриз зеленый +новый оригинальный патрубок.понаблюдаю.появились звуки бульканья в печке

ясен пень булькакет, сливал-наливал, воздух остался, за день-два он выйдет, главное в расширитель подливай антифриз

вроде булькание прошло долил в расширительный бочек еще антифриза.патрубок тфу тфу тфу не раздувает.еще понаблюдаю.вопрос не по теме часы всегда работают даже если клуч не в замке.?

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Апну темку, ибо:
Народ подскажите, есть ли у патрубков системы охлаждения допустимое расширение? А то после замены радиатора (с промывкой на аппарате и сменой антифриза на Синтек красный 12), через день начал течь нижний патрубок, подрезали его и поставили обратно, вроде перестал течь, через полторы недели (прошлая пятница), лопнул с двух сторон верхний патрубок, поменяли на дубль. После его замены, мастер сказал что раздувает его, проверил (с крышкой с отломанным клапаном), якобы идут картерные газы. В тот же день съездил к мастеру у которого всегда делаю авто, проверил (с новой оригинальной крышкой), сказал что нет никаких газов и ездий так. Так же верхний патрубок сильно горячий, сегодня даже обжегся, и уровень в расширительном бачке всего на несколько сантиметров, хотя раньше был по ризку FULL. Дак вот замерил, штангеном в трех местах верхний патрубок, перепад диаметров на холодную и горячую, составил от 2 до 4 мм., это норма или уже чета нада делать? А то в субботу к родителям ехать я чет очкую, чтоб с ребенком посреди поля не встать!

Апну темку, ибо:
Народ подскажите, есть ли у патрубков системы охлаждения допустимое расширение? А то после замены радиатора (с промывкой на аппарате и сменой антифриза на Синтек красный 12), через день начал течь нижний патрубок, подрезали его и поставили обратно, вроде перестал течь, через полторы недели (прошлая пятница), лопнул с двух сторон верхний патрубок, поменяли на дубль. После его замены, мастер сказал что раздувает его, проверил (с крышкой с отломанным клапаном), якобы идут картерные газы. В тот же день съездил к мастеру у которого всегда делаю авто, проверил (с новой оригинальной крышкой), сказал что нет никаких газов и ездий так. Так же верхний патрубок сильно горячий, сегодня даже обжегся, и уровень в расширительном бачке всего на несколько сантиметров, хотя раньше был по ризку FULL. Дак вот замерил, штангеном в трех местах верхний патрубок, перепад диаметров на холодную и горячую, составил от 2 до 4 мм., это норма или уже чета нада делать? А то в субботу к родителям ехать я чет очкую, чтоб с ребенком посреди поля не встать!

Я против такого мнения- этож не презерватив . для расширения есть клапан сброса давления в крышке радиатора.

Горячий верх и холодный низ радиатора автомобиля – нормальное состояние лишь для непрогретого мотора после запуска. Если двигатель проработал несколько минут, за которые температура охлаждающей жидкости уже достигла 80–90 градусов (в зависимости от модели), и при этом верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный – это признак неполадок в системе охлаждения. Однако из этого правила есть исключения.

Основные причины, того что нижний патрубок радиатора холодный после прогрева – неисправность термостата или помпы, засорившийся радиатор. О том, как определить конкретную причину неполадок и что делать в таком случае, расскажет эта статья.

Из-за чего нижний патрубок радиатора может быть холодным, а верхний горячим?

Схема циркуляции охлаждающей жидкости: Нажать для увеличения.

Должен ли нижний патрубок радиатора быть холодным – зависит от пути движения антифриза.

После запуска мотора он сначала циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а после достижения температуры около 85 °C, при которой происходит частичное открытие термостата, уходит на большой.

В большинстве моделей в радиатор охлаждающая жидкость поступает через верхний патрубок, после чего прокачивается вниз и по нижнему патрубку возвращается в рубашку охлаждения ДВС.

В тех моделях, где термостат блокирует подачу антифриза из радиатора (например ВАЗ 2109), нижний патрубок может быть холодным при горячем верхнем и до прогрева мотора. Если блокируются оба канала или ввод радиатора (как на Lada Granta) – при прогреве верхнего патрубка должны быстро прогреваться и радиатор, и нижний вывод.

При исправной системе охлаждения низ радиатора автомобиля холодный, а верх горячий только в тот момент, когда термостат уже приоткрылся, но антифриз ещё не дошел до нижнего патрубка. При низкой температуре воздуха и включенном отопителе салона зимой для прогрева охлаждающей жидкости требуется больше времени. Открытие термостата в этом случае происходит через 10 минут и более после начала движения. При низкой температуре воздуха часто бывает, что радиатор автомобиля сверху горячий, а снизу теплый, так как антифриз быстро остывает, проходя по нему.

Разбираться, почему не греется нижний патрубок радиатора, и решать проблему, нужно в следующих ситуациях:

Основные причины, по которым греется верхний патрубок радиатора, а нижний холодный:

Почему в системе охлаждения появляется воздушная пробка: видео

Термостат заклинил в закрытом или полузакрытом положении.
Помпа охлаждения изношена и не может создать нужный напор.
Каналы радиатора забиты отложениями.
Образовалась воздушная пробка в системе охлаждения.

Неисправности системы охлаждения не всегда отражаются в показаниях датчиков. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) может не контактировать с перегретой жидкостью и показывать нормальную температуру. По той же причине может не включаться своевременно вентилятор радиатора.

Компьютерная диагностика помогает выявить лишь проблемы с термостатом, имеющим электронное управление. На проблему с механическим клапаном косвенно указывают не соответствующие реальным показания ДТОЖ, расположенного на блоке, в ГБЦ или в районе термостата.

Эксплуатировать авто, если машина греется, а нижний патрубок радиатора холодный, нельзя! Это чревато прорывом прокладки между головкой и блоком, срывом и повреждением патрубков системы охлаждения, перекосом ГБЦ, задирами и клином ЦПГ двигателя из-за перегрева!

Как определить причину, почему нижний патрубок радиатора холодный, а верхний горячий

Нижний патрубок радиатора немного холоднее верхнего, так как поступающий сверху антифриз остывает, проходя по радиатору. Но, как правило, речь идет об относительно небольшой разнице температур. Когда отводящий патрубок/шланг от радиатора не прогревается вовсе, это свидетельствует о нарушении циркуляции ОЖ и теплообмена в ДВС.

Все распространенные причины, почему холодный нижний патрубок радиатора нормально не греется, собраны в таблице.

Автомобили, на которых чаще всего возникает проблема с теплообменом

Нижний патрубок радиатора холодный: что делать?

Если нижний патрубок радиатора не хочет прогреваться, нужно провести диагностику, которая поможет выяснить причину неисправности:

Как искать причину неисправности, если нарушена циркуляция охлаждающей жидкости: видео

Когда на улице очень холодно – для начала дайте мотору поработать и прогреться, не включая печку. Возможно, все нормально, просто ДВС не успевает быстро набрать рабочую температуру.
Сделайте компьютерную диагностику по OBD-II, проверьте значение температуры ДТОЖ. Если она растёт медленно, но нижний патрубок постепенно теплеет – возник клин термостата в открытом положении. Если после прогрева температура продолжает расти, но нижний патрубок остается холодным – возможны клин термостата, засорение радиатора, поломка помпы и воздушные пробки в системе.
Для исключения проблем с помпой – произвести ее проверку.
Если помпа в порядке – убедиться в отсутствии воздушной пробки, при наличии попытаться ее выгнать.
На прогретом до рабочей температуры двигателе пощупайте радиатор – он должен быть равномерно прогрет по всей площади. Наличие холодных участков указывает на необходимость промывки.

Нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка и снимать патрубки для диагностики и ремонта, не дав мотору остыть! Перегретый пар, содержащийся в контуре под давлением, может иметь температуру выше 100 градусов и привести к ожогам!

Полноценно проверить клапан термостата без электропривода можно только сняв его. Для диагностики нужно:

Как проверить термостат в домашних условиях: видео

Частично слить антифриз в подготовленную емкость.
Извлечь клапан термостата (если возможно).
Поместить клапан или термостат в сборе в кастрюлю с водой.
Нагревать воду, контролируя её температуру с помощью термометра или мультиметра с термопарой.

В исправном термостате клапан должен начать открываться при достижении температуры 80–90 градусов (в зависимости от модели и указано на корпусе детали), при закипании жидкости – открыться полностью, а при остывании – полностью закрыться. Если этого не происходит, положение тарелки не меняется или ход недостаточный – термостат заклинило и его нужно менять. После замены детали на новую необходимо долить или полностью заменить антифриз.

Читайте также: