Разбираем мотор нива шевроле
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
На автомобиле Chevrolet Niva установлен инжекторный двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. с цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Базой для мотора, установленного на Шевроле Нива послужил двигатель 21214. Но в отличии от него блок адаптировали для того чтобы можно было установить в моторный отсек Шевроле Нива. На этом отличия не заканчиваются.
Отличает двигатель ВАЗ 21213 помимо прочего другой диаметр цилиндра и головка блока цилиндров. Сам блок двигателя пониже в сравнении, например, с двигателем 2106. К положительным моментам двигателя можно отнести тот факт, что у него есть автоматический натяжитель цепи. Таким образом, владелец избавлен от необходимости подтягивать цепь. Клапаны регулировать тоже не придется, так как есть гидрокомпенсаторы.
Причина поломки двигателя была — образование эмульсии в системе смазки двигателя. Образование эмульсии в двигателях семейства Ваз это очень частая и распространенная проблема. Причиной может стать пробитая прокладка ГБЦ, прогнившая заглушка в головке, поведенная головка вследствие перегрева двигателя, трещина в блоке двигателя.
Какие детали нужны для сборки
Мотор разобрали, перемыли, заказали новые детали и готовы собирать обратно. При сборке блока двигателя устанавливались такие детали:
Необходимые инструменты
Для работы много инструмента не понадобится. Нужны:
- Ключи, желательно торцевые, размеры 8, 10, 12, 13 и 17 мм.
- Отвертки + и -
- Динамометрический ключ
- Набор щупов
- Обжимка поршневых колец 53-125мм, например, Intertool HT-7063
В данном фотоотчете будет показано как собрать разобранный блок двигателя Ваз 21213 на Шевроле Ниве.
Блок двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле). Помыт, почищен и готов к сборке.
Новые коренные вкладыши. Мы устанавливали ремонтные вкладыши — 0,25.
Правильное расположение вкладышей. Внимательно устанавливайте как на фото. если перепутаете, то не будет смазываться коленвал.
Устанавливаем чистый и смазанный коленвал. Бугеля устанавливаются замок к замку вкладышей.
Затягиваем коренные бугеля моментом 68,31-84,38 Н·м (6,97-8,61 кгс·м).
Проверяем осевой люфт коленвала. Зазор должен быть не меньше 0,06мм и не больше 0,35мм. Если зазор не соответствует, то откручиваем пятый бугель и устанавливаем полукольца нужного нам размера.
Перед установкой новых колец необходимо проверить зазор в замке колец. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм.
Также необходимо проверить зазоры между поршневыми кольцами и канавками. Зазор для верхнего компрессионного кольца 0,04-0,07 мм, для нижнего — 0,03- 0,06 мм и для маслосъемного — 0,02-0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.
Поршня готовы к установке. Кольца все одеты.
Для дальнейшей работы нам понадобится вот такая обжимка колец.
Смотрим чтобы надпись на шатуне при установке смотрела на перед двигателя.
Так же ищем стрелку на самом поршне. Стрелка также должна смотреть вперед двигателя. Если надпись на шатуне и стрелка на поршне смотрят в разные стороны, то ориентируемся только по поршню.
Устанавливаем вкладыши. Смазываем чистым маслом.
Хорошо смазываем маслом кольца и разворачиваем их замки на 120°(в виде значка мерседес). Смазываем обжимку и аккуратно сжимаем кольца.
Смазываем цилиндр. Устанавливаем поршень правильной стороной. Подравниваем обжимку и очень осторожно забиваем поршень деревянной или прорезиненной рукояткой молотка.
Устанавливаем таким образом все поршня. Переворачиваем блок.
Ставим бугеля, не забыв смазать шейки коленвала. Шатунные бугеля ставятся также как и коренные — замок к замку. Затягиваем моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).
Головки которыми производились обтяжки бугелей коленвала.
Устанавливаем масляный насос.
Наливаем масло в маслонасос .
Ставим промежуточный вал предварительно смазав его маслом.
Одеваем звезду. Зажимаем. Контрагаем.
Прикручиваем заднюю крышку коленвала. Обращаем внимание на сальник, чтобы не подвернулся, а то будет течь масло.
Цепляем цепь, прикручиваем башмак. Устанавливаем переднюю крышку двигателя смазывая прокладку герметиком.
Зажимаем по кругу все болты крышки.
Промазываем герметиком стыки между блоком и крышками двигателя.
Устанавливаем поддон. Затягиваем все болты по кругу, осторожно чтобы не передавить прокладку.
Прикручиваем двумя болтами защитный кожух маховика.
Устанавливаем маховик. Зажимаем болты моментом 60,96-87,42 Н·м (6,22-8,92 кгс·м). Болты можно смазать фиксатором резьбы или герметиком.
Ставим диск сцепления через направляющую.
Устанавливаем корзину и затягиваем 6 болтов.
На фото видно артикул сцепления которое мы устанавливали.
Прикручиваем всё навесное на двигатель. Кронштейн генератора, кронштейн гидроусилителя руля.
…и четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров.
…снимаем щиток.
Демонтируем: катушку зажигания (см. Снятие катушки зажигания); датчик детонации (см. Снятие датчика детонации); генератор (см. Снятие генератора); кронштейн генератора (см. Снятие кронштейна генератора); кронштейн масляного фильтра (см. Замена уплотнительных колец кронштейна масляного фильтра); маслоотделитель системы вентиляции картера (см. Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера); масляный насос (см. Снятие масляного насоса); насос охлаждающей жидкости (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости); маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала); головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Замена прокладки головки блока цилиндров); цепь привода ГРМ, башмак натяжителя цепи, звездочку коленчатого вала (см. Снятие цепи и звездочек привода грм); валик привода масляного насоса (см. Снятие валика привода масляного насоса).
Поддеваем отвёрткой приливы держателя… …и снимаем его в сборе с сальником.
…и снимаем кронштейн.
Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым наконечником…
…снимаем крышку шатуна.
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в нижнюю головку шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр…
…и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из нижней головки шатуна.
Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Слегка зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…
…и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем…
…нижнее компрессионное кольцо…
…и два диска маслосъёмного кольца.
Снимаем расширитель маслосъёмного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…
…поддеваем отвёрткой стопорное кольцо поршневого пальца…
…и извлекаем кольцо из канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец…
…извлекаем его из отверстий в верхней головке шатуна и бобышек поршня.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их на прежние места.
Снимаем крышку коренного подшипника.
Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндра…
…нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстояниях 8, 15, 50 и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).
В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.
Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.
Если износ цилиндра превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.
Для определения износа юбки поршня…
…микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры всех…
…и коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала…
…необходимо удалить заглушки масляных каналов… …тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками…
…а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как вкладыши в крышках коренных подшипников).
Наносим на рабочие поверхности вкладышей коренных подшипников тонкий слой моторного масла и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтого цвета).
Рабочие поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников с вкладышами в соответствии с метками, нанесенными на наружной поверхности крышек (счет ведется со стороны привода распределительного вала).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода ГРМ.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен соответствовать классу пальца. У деталей, бывших в эксплуатации, для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно, без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
• замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
• замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
• замок маслосъёмного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку… …и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр, ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя с другой стороны блока цилиндров посадку нижней головки шатуна (с вкладышем) на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.
Отводим жгут проводов системы управления от двигателя.
Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера) и отсоединяем провода от генератора (см. Снятие генератора).
Демонтируем насос гидроусилителя руля, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие насоса гидроусилителя руля) и подвязываем его к левому кронштейну поперечины передней подвески.
На автомобиле с кондиционером снимаем компрессор с кронштейна (см. Снятие компрессора кондиционера), не отсоединяя от компрессора трубки системы.
Подвязываем компрессор к правому кронштейну поперечины передней подвески.
Отсоединяем шланг подачи топлива от трубки топливной рампы.
Ослабив хомут крепления, снимаем с патрубка термостата нижний шланг радиатора.
Ослабив хомуты крепления, снимаем с патрубков термостата и насоса охлаждающей жидкости шланг подачи жидкости в насос.
Ослабив хомут крепления, снимаем с отводящего патрубка рубашки охлаждения верхний шланг радиатора.
Ослабив хомуты крепления, отсоединяем шланги радиатора отопителя…
…от отводящего патрубка радиатора отопителя…
…и патрубка головки блока цилиндров.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и кронштейна коробки передач (см. Снятие приёмной трубы).
Отворачиваем гайки крепления передних опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески (см. Замена опор силового агрегата).
Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач) и кожух сцепления с ведомым диском (см. Замена кожуха и ведомого диска сцепления).
Штатным болтом крепим к левому верхнему отверстию блока цилиндров рым, снятый при демонтаже коробки передач.
Устанавливаем капот в вертикальное положение.
Закрепляем трос подъемного устройства на двигателе: с правой стороны — за передний рым; с левой стороны — за задний рым, прикрепленный к блоку цилиндров.
Приподнимая двигатель, выводим шпильки передних опор силового агрегата из отверстий в кронштейнах поперечины передней подвески.
Вынимаем из моторного отсека двигатель в сборе с передними опорами силового агрегата.
Устанавливаем двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию.
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.
Снимаем опоры двигателя для этого
Головкой или накидным ключом на 17 откручиваем гайку крепления правой опоры к кронштейну
Головкой на 13 откручиваем болт крепления щитка стартера к кронштейну
Откручиваем четыре гайки крепления кронштейна к блоку цилиндров
Снимаем кронштейн со шпилек блока цилиндров
Отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн левой опоры силовой установки
На шпильки блока цилиндров для кронштейна левой опоры монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде
Откручиваем ключом на 13 две гайки крепления щитка стартера к выпускному коллектору
После этого снимаем узлы двигателя, снятие которых описано в статьях на сайте без учета операций по отсоединению проводов, трубопроводов и навесных агрегатов:
Демонтируем генератор и кронштейн генератора, смотрим Замена генератора Нива Шевролет
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, описано в статье Как разобрать систему вентиляции картера ВАЗ-21214
Снимаем насос охлаждающей жидкости, смотрим в статье Как заменить водяной насос Нива Шевролет
Откручиваем и снимаем головку блока цилиндров, описано в статье Замена прокладки ГБЦ Нива Шевролет
Снимаем цепь привода ГРМ, смотрим статью Цепь Нива Шевролет замена
Откручиваем и снимаем валик привода масляного насоса, описано в статье Как заменить шестерню привода масляного насоса двигателя ВАЗ-21214
Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника и снимаем держатель в сборе с сальником.
Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления
Снимаем прокладку держателя заднего сальника
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие статьи).
Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.
снимаем крышку шатуна
Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.
Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Снимаем крышку коренного подшипника
Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца
Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Двигатель вынимают из автомобиля вверх. Для снятия двигателя необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг.
Автомобиль нужно установить на подъемник, смотровую канаву или эстакаду.
Перед снятием двигателя необходимо подготовить надежную подставку, на которой двигатель должен стоять устойчиво.
Двигатель удобнее вынимать, если снять капот.
Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем их промаркировать, чтобы не перепутать при сборке.
Завод-изготовитель рекомендует снимать двигатель, предварительно разъединив узлы силового агрегата: коробка передач с картером сцепления остается на автомобиле, а при снятии двигателя передний подшипник первичного вала коробки передач и ступица ведомого диска сцепления снимаются с первичного вала.
Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
Снимите декоративный кожух двигателя.
Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.
Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена жидкости охлаждения Нива Шевролет)
Снимите радиатор системы охлаждения.
Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.
Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления.
Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг
Отведите цилиндр в сторону (для наглядности передний карданный вал снят).
Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.
Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и отсоедините хомут от кронштейна
Отсоедините колодку жгута проводов от датчика детонации.
Снимите провода с клеммы и отведите жгут в сторону.
Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.
Ослабьте хомут крепления правой части воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу
Выверните болт крепления промежуточного кронштейна и отведите правую часть патрубка в сторону, не отсоединяя от нее шланг вентиляции картера.
Отсоедините колодки жгутов проводов отдатчика положения дроссельной заслонки, от регулятора холостого хода
Отсоедините колодки от жгута проводов форсунок, от датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем
Выньте держатели моторного жгута проводов из отверстий кронштейнов на двигателе и кузове и отведите жгут в сторону.
Отсоедините колодку жгута проводов от модуля зажигания.
Отсоедините провода от датчика аварийного падения давления масла и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
Снимите ремень со шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.
Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика положения коленчатого вала.
Выверните болты крепления кронштейна насоса гидроусилителя рулевой управления к двигателю, отведите кронштейн вместе с насосом (не отсоединяя шланги) от двигателя и зафиксируйте его на кузове любым доступным способом (например, закрепив проволокой).
Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла и кронштейна на ресивере и отведите его в сторону.
Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормоза.
Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков рубашки охлаждения двигателя и термостата верхний и нижний шланги радиатора системы охлаждения.
Ослабьте хомут крепления и отсоедините от патрубка дроссельного узла шланг продувки адсорбера.
Ослабьте хомут крепления шланга к патрубку расширительного бачка, снимите его с патрубка и зафиксируйте на двигателе.
Разъедините магистрали подвода и слива топлива
Ослабьте хомуты крепления и отсоедините от патрубков шланги радиатора отопителя.
Снимите генератор, так как он мешает снятию двигателя.
Выверните болт нижнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите ее вперед так, чтобы она не мешала снятию стартера.
Выверните болты крепления стартера, выньте его из гнезда в блоке цилиндров, не отсоединяя провода, и закрепите любым доступным способом на нижнем рычаге передней подвески.
Отверните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, снимите шайбы и отведите приемную трубу от двигателя.
Выверните болт верхнего крепления задней распорки впускной трубы и снимите распорку.
Для закрепления стропы грузоподъемного механизма удобно использовать одну из транспортных проушин, установленных на верхних болтах крепления картера сцепления.
Используя штатную и вновь установленную проушины, закрепите стропу грузоподъемного механизма на двигателе.
Выверните болты крепления усилителя передней панели каркаса моторного отсека и снимите усилитель.
Приподнимите двигатель до момента выхода шпилек подушек передних опор двигателя из отверстий кронштейнов поперечины и вставьте между картером сцепления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости деревянный брусок подходящего размера (толщиной примерно 60-70 мм)
Чуть опустите двигатель так, чтобы брусок оказался зажат между картером сцепления и стабилизатором, и сдвиньте двигатель вперед, отодвигая его от картера сцепления.
При этом передний подшипник первичного вала и ступица ведомого диска сцепления будут сниматься с первичного вала коробки передач.
После полного выхода первичного вала из ступицы ведомого диска аккуратно приподнимите двигатель и извлеките его из моторного отсека
Так выглядит зафиксированная коробка передач после снятия двигателя.
Устанавливайте двигатель в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- перед установкой двигателя обязательно проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, вставив в его ступицу и в передний подшипник первичного вала оправку;
- одевая на первичный вал коробки передач ступицу ведомого диска сцепления, будьте предельно внимательны, иначе при перекосе вывешенного двигателя может быть повреждена ступица ведомого диска;
- при монтаже особое внимание обратите на то, чтобы нижний край переднего щитка картера сцепления (показан стрелкой) был заведен за среднюю рулевую тягу.
Читайте также: