Расточка коленвала субару форестер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Это все до поры. Когда начнет отваливаться покрытие, разрушение идет лавиной.
Примерно то же ожидаю от модных примочек для безразборных капиталок.

согласен.
отваливаться хром еще при шлифовке начнет (проверенно)

повторюсь: если все грамотно сделанно. то будет ходить долго.
я на Мерсе с таким колхозом порядка 30 000 отъездил! причем Мерс был тюненый.

когда я свой вал относил к шлифовщику, он сказал что без проблем сделает.
у меня надо было шатунные под 0,25 шлифовать.
но я чета очканул шлифовать из за цементации (купил контрактный, теперь обкатываю)

Чугунное колено не может быть цементированным, бред.

Хромировку для прочности в печи прокаливают чтоб водород вышел. Так кольца поршневые хромируют, но это для гонок. Там не ресурс а показатель важен.
С коленом я бы тоже не рискнул.

Чугунное колено не может быть цементированным, бред.

ХЕХ у меня под запарку распредвалы хромированные были.
но скажу честно: на 6000об. колено у меня все-же лопнуло. причем сразу после обкатки.(мотор на помойку)
второй мотор у меня ездил на УРА.
Кто не рескует тот не пъет шампанского.

автору скажу: поищи колено б.у, если нету то тогда пилить вал! если шлифовщик от бога то он тебе скажет слезла цементация или нет.
РС. не вздумай вал хромировать.

Не понял связи между хромом на распредвалу и лопнувшим коленом)
По сути можно и колено хромирнуть (если точно знать что хром с бабитом дружит), но где гарантия что после шлифовки хром будет ровным слоем по кругу. Это в первую очередь важно, имхо.

Поговорок и я много знаю))

автору скажу: поищи колено б.у, если нету то тогда пилить вал! если шлифовщик от бога то он тебе скажет слезла цементация или нет.

Поговорок и я много знаю))

Лебедь, рак и щука..

Кулачки распреда после хрома без шлифа обойдутся.

Лебедь, рак и щука..

Кулачки распреда после хрома без шлифа обойдутся.

Давно порывался написать этот дневник. Но, создание самодельного мотора совсем не даёт времени на писанину. Но, дела идут к финишу.
И можно развлечь вас.

Некоторое время назад, посыпались в глаза видео от некоих братьев с Крыма. Где они начали рекламировать свои услуги и творить ноу хау. Новинка заключалась в том, что они предлагали растачивать полублоки субаровского мотора отдельно, не свинчивая.
Более того, уже многие к ним обращались и довольны.
Хотел бы вам показать наглядно к чему это может привести.
Заранее извиняюсь за качество, хотел бы купить хотябы радиомикрофон к фотику, но даже это пока не доступно по финансам (((

И давайте поясню, о чём мы говорим.
В каком то дневнике я приводил фото типов субаровских блоков.
Их три — закрытый, полузакрытый и открытый.

Грубо говоря закрытые блоки делались давно, гильзы вставляли как бы в цельный кусок металла )))
Полузокрытый — блоки современных турбомоторов, в куске металла мыши прогрызли каналы )))

Открытый современные атмо блоки. Мыши съели всё между гильзами и оболочкой блока ))))
Мой мотор именно такой.

Не имел дела с закрытыми блоками. Допускаю, что их можно обрабатывать как угодно.

Растачивал блок со своего Аута. В фирме Мотортехнология были нагрузочные плиты на него. Когда привёз готовый блок домой, промерил его и нашёл незначительные деформацими. Мотор масло не ест, не шумит.

С моторами FB сразу были проблемы. Все промеренные блоки давали дикую кривизну цилиндров. Когда я разъединял полублоки они "выравнивались" . Деформации почти укладывались в максимальные значения допуска.

Это приводило к мысли, что полублоки на заводе точат раздельно (((

Потом было собрано несколько моторов. По итогу сборки было выявлено, что в них надо изменить, а так же то, что блоки FB надо точить, даже если хон есть и цилиндры не сильно изношены. Цилиндры квадратные и масло подъедают.
К сожалению, в москве ни у кого не было нагрузочных плит. Пришлось разорится и сделать и для FB 20 и FB25.

В видео вы видите промежуточный вариант. Буду переделывать, что бы не нужны были цилиндрические проставки штатных болтов ГБЦ.

Мотор был расточен с фальш головками.
На видео поршни с плитами нормально входят в цилиндры. Зазор был сделан меньше, чем требует мануал !
Далее одна плита ослаблена и поршень уже начинает подклинивать.

Мануал для разных моторов требует зазор между поршнем и цилиндром 0,02-0,04 мм.
я общался со станочниками и измерял деформацию сам. Величина деформации при снятии плит 0,01-0,03 мм.
Те если вам расточат блок без плит, то после того, как вам моторист поривинтит головки, цилиндры деформируются и выберут весь зазор !

Мотор будет работать, вы ничего не заметите, но ресурс его будет сильно урезан. Так как износ пойдёт локальный. Либо станочники будут вам точить максимальный зазор, что бы поршень после сборки не подклинивал.

Так что смотрите и думайте.

Интересное видео, расточка с плитами ( Professional Boxer-Engine Rebuild l Part 1 I EJ20/EJ25 l Subi-Performance) —

Мира всем и радости !

Subaru Forester 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 147

Жидкий кузов, жидкий блок

З.ы. где взял поршень с хвостиком?

Это не хвостовик, это отвёртка. Её ручка по ширине плотно вставляется в поршень.

Приветствую. Очень полезное послание для мотористов! У меня к вам вопрос как к спецу своего дела, на холодную, после ночного простоя, стучит четвертый цилиндр, после прогрева стук пропадает, так понимаю рабочие зазоры восстанавливаются, а теперь вопрос, что именно стучит? Возможно ли это определить не разбирать двигатель?
Двигатель Ej204 2004 года с Legacy

Прости, что отвечаю. Это нормально для этих моторов. Т.е нормальное явление. Цилиндр голодал по маслу

На счет голодания сомнительно, масло не ест, мотор контракт с заявленным пробегом в 35 т.км., когда двигатель поставил стука нет, масло в моём пользовании не жрет. Дело в том что стук именно в морозы

Это поршень болтается в цилиндре, известная болезнь мотора. И пробег явно не 35. До 4го цилиндра масло не додавливает, поэтому многие ставили более производительный масло насос

если поршень болтается в цилиндре, значит проблема в пальце либо в кольцах, правильно? Что за более производительный насос?

Родной 10, есть 11 и 12, поршень болтается из-за выработки в блоке. Принагревании выбираются не штатные зазоры и мотор работает тише

Как вариант гидронатяжитель…

Здравствуйте, Александр. Я не очень спец. Просто попал в беду со своим новым мотором и пришлось изучить всё досконально. А потом возня с мотором вошла в привычку ))) Спецы как раз ничего не рассказывают тут. ((
Раньше было много споров по озвученному вами вопросу. К сожалению, олько на такие вещи, обращают внимание люди ((( В своих дневниках, я постоянно объясняю, что можно сделать, что бы продлить здоровье мотору, но на превентивные меры никто не идёт, пока что то не случится.
У разных моторов, свои недостатки. Они есть всегда. У моторов EJ люди начинают волноваться при масложоре и стуке 4 цилиндра. Самое, для меня реалистичное объяснение — деформация 4 цилиндра при притягивании коробки. Стенка блока там совсем жидкая, болтики понемногу тянут метал, плюс постоянные циклические нагревы. Плюс, с начала 2000-х годов, Субару стало уменьшать поршневую, в погоне за экономией топлива. Это приводило к излишнему нагреву поршня и износу. Имея овальность цилиндра, поршень не имеет нормального зазора для работы. При разборе мотора, мы всегда видим большой износ юбки поршня и набоины на стенках цилиндра при перекладке. Это нормально. Просто четвёртому труднее )))
Я не знаю мотористов, которые бы уверенно назвали причины проблем в моторе извне. Это будут только предположения.
У меня тоже стучал четвёртый на Аутбеке. Перебрал мотор — тишина. Болты при креплении коробки напротив него или не дотягивать, или загнать в отверстие коробки дистанционную втулку.

Понял, спасибо. Скорее вердикт один, разбирать смотреть)))

А можно ли как то понять после снятия голов и поршней, нужно ли менять шатунные вкладыши и половинить блок? Например, померить люфт шатунов на валу? Или в зазорах останется масляная пленка и будет заметен люфт, только если там совсем всё плохо?
Или по-любому лучше разобрать?
Полный комплект прокладок уже куплен если что.
Двигатель ej204 atmo.

У меня сильный масложор — сразу после покупки. И небольшой стучок на холодную в районе 4 цилиндра, который проходит обычно до момента когда гаснет синяя лампа ОЖ.

За год и почти 20 тысяч км — никаких изменений с масложором и стуком — всё стабильно.

Не хотелось бы растачивать. После изучения того как это сложно сделать на субару правильно, есть желание просто поставить сток новые поршни, кольца.

Возможно вкладыши. Я надеюсь, что если нет каких то серьезных проблем с двигателем(кроме масложора конечно), есть вероятность тысяч 80 проехать еще после такого ремонта и не доливать каждые 400км масло по литру-полтора.

Стоит ли замерить давление масла точно? Сейчас стоит датчик вместо стокового на 1 бар. Начинает мигать лампа после длинных поездок. Только на холостых.

Добрый день. Вы не могли бы сообщить общий пробег, какой масложор и сколько машина ходила с масложором ?

Здравствуйте! Я купил авто год назад. Всё это время стабильный масложор. Масло меняю раз в 4000 полностью, чтобы не добить двигатель, еще и промываю при смене тем же маслом.
Ну и доливаю постоянно. Лукоил люкс 5-30.

Расход масла думаю литра 3 на тысячу если всю тысячу по трассе ехать 100-120. В городе может 2.5. Сложно сказать. Но докупать только и успеваю. С набором скорости никаких проблем кстати, плавно во всём диапазоне. Вроде нет затупа на определенных оборотах, как тут у многих бывает.

Еще летом снимал запуск на холодную: yadi.sk/i/dJxvOn-3dMF_0Q (думал зимой будет больше стучать, но нет. Сейчас так же.)

Это более-менее прогрет, но не рабочая температура(уже нет стука): yadi.sk/i/7E3LzRpN90J52A

Заводится отлично до -22. Прям с пол оборота. Но если было -30 ночью, а к обеду уже -22 — то может не завестись. Крутит бодро, схватывает сразу, но не раскручивается двигатель. Т.е. он работает пока крутишь стартер.
Может тоже как симптом какой то можно расценить.

Пробег на приборке около 138 000. Когда покупал — смотрел историю тех осмотров по базам. Там странные цифры, как будто прошлый владелец просто каждый год говорил цифру на 10000 больше. Т.е. по базам гибдд пробег менялся так: 78000, 88000, 98000, 108000, 118000… Я снимал приборку — там есть несколько точек по которым видно, что паялись к ним. Думаю скручен пробег.
А так в целом машина живая, по состоянию салона я даже сначала верил в пробег 118 при покупке.
Предыдущий владелец при продаже сказал — не смотреть, что у него большой расход на табло(Что то около 13.5). Т.к. он больше греет её и все поездки короткие. У меня летом был 10-10.5. А сейчас зимой тоже короткие поездки — показывает 15.

Спасибо за подробный рассказ. Если после разборки будете делать дневник, киньте ссылку на него. Статистику набираю.
История типичная, пробег явно смотан. Просто угар нереальный для пробега на одометре.
Предыдущий владелец решил не вкладываться ((( Такие люди могли бы перебрать мотор по лёгкому, в начале масложора и ходил бы ещё 100 лет.
Вам придётся оплачивать их жадность ((((
Как всегда, стоит вопрос ремонт или свап. Я бы вам советовал оставить мотор как есть для продажи авто. И воткнуть ЕЖ 254 с Владика. Потребуются определённые движения в плане адаптации. Но, в ваших краях найдутся такие. Мозги останутся, прошивка сменится.
Придётся изучить комплектации моторов, что бы сократить число адаптаций, но это по силам каждому.

По ремонту. Ваш мотор долго работал на абразивной суспензии. Есть набоины на гильзах. Про поршня и думать уже не приходится. Будите ставить мотор, не тяните болты напротив 4 цилиндра, или вгоните туда дистанционные втулки.
В нормальных условиях эксплуатации коренные вкладыши мало изнашиваются. Но у вас на абразиве ездил ((( По опыту, у таких моторов коренные вкладыши бывают более менее. Но, если их промыть и высушить, видно как бы сеточки.
Половинить надо обязательно. Во первых для промера постелей коренных вкладышей. А второе именно для осмотра на предмет сетки.
Даже если передумаете, просто поставите новые шатунные вкладыши, поршня, их кольца, сальники, колпачки и проездив тясяч 15, продадите.
Вероятность того, что придётся шлифовать колено по шатунам и растачивать цилиндры очень высока.

И главное. Выберите время в выходные. Откройте любую клапанную крышку, снимите любой бугель с распредвала.
И смотрите что с опорами распредвалов. Если абразив их съел, то лучше и не думать о ремонте, только свап.

Никто меня не понимает, хотя 100 раз предупреждал, что нельзя ездить с масложором.

Спасибо за ответ! По весне когда немного теплее будет — сниму бугель с распредвала. Посмотрим, если что покажу фото, есть чем хорошо сфотографировать.

Если не совсем всё плохо — попробую вскрыть. Я просто уже купил полный набор прокладок — набор от субару. Купил так же весь инструмент который понадобится. В том числе и оправки для колец, ключ динамометрический, микрометр, нутрометр, и т.д. Не сильно навороченные, но думаю элипсность можно оценить будет.

А если по бугелю всё будет плохо, тогда только свап останется.

"Даже если передумаете, просто поставите новые шатунные вкладыши, поршня, их кольца, сальники, колпачки и проездив тясяч 15, продадите."
Тут имеете в виду, что масложор вернуться может тысяч через 15 после такого ремонта?

Всем салют. Поиск по форуму не дал результатов.
Вопрос в следующем:
Где можно шлифануть коленвал субаровский под вкладыши 0,25; 0,5?!
Во Владике вроде никто не делает, у нас в Благе тоже никто не берётся.
Слышал, что вроде в Хабаровске шлифуют.
Подскажите кто знает (можно в личку)

если найдешь, уточни, смогут-ли сделать цементирование, без оного только на продажу ;-) и поскорее, пока опять не провернуло

Попробуй для начала ремонтные вкладыши найти. Если найдеш тогда шлифуй
первый ремонт 025 вторй 05, дальше вал в металолом.
По теме купи вал б/у, стандартный.
Если не секрет как так вал сгрызло?

большой камень рулит у нас шлифуют
но вкладыши вы найдете 0.25 только taiho , а они двухслойные поэтому только на не турбо. на турбу вкладыши ремонотные только на заказ из японии.
стучавший шатун в помойку не раздумывая

если найдешь, уточни, смогут-ли сделать цементирование, без оного только на продажу ;-) и поскорее, пока опять не провернуло

Коренные вкладыши

По ходу пьесы:
на Импрезу G11 фаст выдаёт 28 номеров коренных вкладышей
STD; 0.03; 0.05 и 0.25мм
Кто что может сказать по этому поводу?!

Миниатюры

большой камень рулит у нас шлифуют
но вкладыши вы найдете 0.25 только taiho , а они двухслойные поэтому только на не турбо. на турбу вкладыши ремонотные только на заказ из японии.
стучавший шатун в помойку не раздумывая

Канал на ремонтные вкладыши ACL налажен, а валы контрактные мы все что есть в городе уже пораскупили, теперь есть много погрызаных колен.Новые покупать дорого.
P.S. Я удивлён что все спрашивают "как так сгрызло колено, что случилось?"
Просто при капиталке стуканутых моторов мы в 9 случаях из 10 меняем колено, т.к. на шейках невооружённым глазом видно выработку, а если ногтем провести - чувствуются канавки

В семье есть 2я машина, так что работа делается неспеша, по дороге с работы заезжаю в гараж, да на выходных.

Начал разбирать блок, и тут же появилась претензия к предыдущему владельцу, который незадолго до продажи менял сцепление. Вал коробки передач входит в маховик через маленький подшипник. Цена ему 120 рублей. Когда я решил покрутить его пальцами, создалось впечатление, что из шарикоподшипника тот превратился в КВАДРАТОподшипник! За 1 день с ним такое произойти не могло. Явно забили болт или поленились, хотя его меняют при каждой замене сцепления.

Ну да и ладно, едем дальше. Наверное, для многих не секрет, что блок двигателя у Зубары половинится по 2 горшка. Иначе не достать коленвал и не открутить шатуны.

Откручиваем технологические заглушки в блоках. Через них длинными узкогубцами снимаем стопорные кольца поршневых пальцев и выбиваем/выдёргиваем эти пальцы. В интернете много информации по этому поводу. Бывает, что тяжело идут эти пальцы. Я же купил в магазине нереально длинную шлицевую отвёртку и выстукивал пальцы наружу с противоположной стороны блока.

Чтобы открутить болты полублоков нужны две 12-ти гранные головки на 12 и 14. Если есть возможность купить высокую головку - отлично, это удобно. Открутить надо все возможные кронштейны с блока, так как под ними может спрятаться шляпка болта) Расщепляем половинки очень аккуратно и без вбивания отвёрток в стык))) В мой мотор явно никто не залезал, и все резинки были просто пластмассовыми.

Дефектовка блока двигателя:

1. Тёк задний сальник коленвала, о чём я догадывался.

2. Поршни с задирами и потёртостями.

3. Поршневые кольца без кокса и подвижные.

4. Вкладыши шатунов и коленвала с легкими потёртостями.

5. Коленвал без явных задиров, но шлифовка нужна.

6. Выжимной подшипник и подшипник маховика требуют замены.

Очень неприветствуется шлифовка коленвала у турбо-субар, но атмосферник вполне позволяет такое делать из-за куда более меньшего давления от взрыва в камере сгорания.

В выходные отвёз полублоки, головы и коленвал в Авторесурс на Литовской. Они занимаются мех.обработкой деталей ДВС.

- в цилиндрах эллипса нет, но будем точить в 1й ремонт (+0,25 мм) из-за задиров и локального отсутствия хона на стенках; и

- Инос по шейкам коленвала превысил 1 ремонт (0,03 мм) и составил 0,04 мм. 2й ремонт - это 0,05 мм, но 1 сотку станок не будет снимать, так что решено шлифовать колено под 3й ремонтный размер +0,25 мм.

К покупкам прибавилось:

1. Комплект поршень+палец 1й ремонт +0,25 мм - 4 шт. Оригинал.

2. Комплект поршневых колец 1й ремонт - 1 шт. Оригинал.

3. Комплект шатунных вкладышей 3й ремонт +0,25 мм - 1 шт. Оригинал.

4. Комплект коренных вкладышей коленвала 3й ремонт +0,25 мм - 1 шт. Оригинал.

Итого 34'000 рублей + мойка 200, расточка цилиндров 5'400, шлифовка колена 3'800 рублей.

На предыдущие запчасти я ранее потратил 49'000 рублей.

Расточка цилиндров будет производиться только после того, как я привезу новые поршни. Их промерят, определят каждый для своего цилиндра и только потом начнут.

P.S. Очень трудно сдерживать себя от заказа какой-нибудь мелочёвки, когда перед тобой пустой мотрный отсек и везде есть свободный доступ. Тут 500 рублей, там шланчик задубел-надо поменять, здесь резинку сменил. У меня так и получилось 5 тысяч потратить на незапланированные змены.

Силовые установки модели Subaru Forester многие специалисты называют шедеврами. Неудивительно, ведь рабочий ресурс моторов представителей этого модельного ряда составляет 300–500 тыс. км. Агрегаты действительно образцовые: долговечные, надежные, выносливые и мощные. Но ремонт двигателя Субару Форестер требуется в Москве не реже, нежели восстановление силовых установок других авто.

Основным фактором, негативно влияющим на функционирование мотора, является использование низкокачественного топлива. Сказывается и плачевное состояние дорожного полотна, а также эксплуатация авто при низких температурах воздуха.

Неаккуратная манера вождения, присущая отечественным автолюбителям, тоже способствует выходу силового агрегата из строя. Но есть способ предупредить серьезные проблемы – своевременно провести ремонт двигателя Subaru Forester.

Срочно отправляйтесь в автосервис при появлении таких признаков:

Это только некоторые симптомы неполадок с мотором. Увидели что-то знакомое? Не тяните с обращением в сервис. Выявление неисправности на раннем этапе позволит выполнить ремонт двигателя Субару Форестер недорого и с полным восстановлением рабочего ресурса.

Где проводится ремонт двигателя Subaru Forester?

Современные силовые установки – агрегаты со сложной конструкцией, требующей профессионального вмешательства. Желание самостоятельно осуществить ремонт двигателя Субару Форестер приводит к появлению дополнительных сложностей. Чем хуже ситуация, тем выше стоимость восстановительных работ. Стоит ли рисковать из-за призрачной возможности сэкономить?

Мы оперативно выполним:

ремонт ходовой части Subaru Forester;
ремонт тормозной системы Subaru Forester;
ремонт рулевого механизма Subaru Forester
ремонт двигателя Subaru Forester и т. д.

Восстановление авто в нашем центре обойдется действительно дешево, но это не говорит о низком качестве услуг. Не сомневайтесь, в ремонте вашей автомашины будут задействованы только оригинальные запчасти.

Читайте также: