Расположение теплообменника на suzuki grand vitara 2010 года
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Сегодня пойдет речь о замене топливного фильтра, топливного насоса Suzuki Grand Vitara.
Причиной для снятия топливного насоса стала неустойчивая работа ДВС на холостом ходу и при движении (появились дергания).
Видео по снятию топливного бака и демонтажу топливного фильтра можно посмотреть в конце статьи.
Итак, для снятия топливного насоса нам потребуется выполнить следующие операции:
1. Снимаем глушитель.
Откручиваем ключом на 14 два болта соединительного, среднего фланца глушителя, после чего откручиваем трубу от банки глушителя. У меня это сделать не получилось, поэтому трубу газовыхлопного тракта снял с резинок вместе с банкой глушителя.
Для облегчения своей работы использую смазку VD-40.
2. Снимаем карданный вал.
Берем 2 ключа на 17 и раскручиваем крепление карданного вала к фланцу заднего моста. Это всего четыре болта с гайкой, но протягиваются они с хорошим усилием, поэтому раскрутить их достаточно сложно.
3. Убираем трос ручника.
Ключом на 10 откручиваем 6 гаек крепления тросика ручника к кузову автомобиля. Далее ключом на 12 откручиваем болты крепления тросика ручника к рычагам задней подвески. После этих действий тросик ручника достаточно легко разводится в стороны и не будет мешать снятию бака.
4. Снимаем защиту бака.
Защита топливного бака Suzuki крепиться на 4-х болтах, для того что бы ее демонтировать берем ключ на 10 и откручиваем 4 гайки. Защита не имеет большого веса и снимается достаточно легко.
Вот мы и подобрались к самому топливному баку.
Теперь ослабляем хомут шланга заливной горловины и снимаем его с подающего патрубка. Рядом со шлангом горловины можно увидеть электрический разъем топливного насоса, его мы раздёргиваем.
На противоположной стороне топливного бака можно увидеть два фитинга надетых на топливопровод, их необходимо отсоединить. Для этого из жесткой проволоки диаметром примерно 2 мм делаем 2 крючка, которыми будем отжимать усики фитингов. Данные съемники позволяют достаточно быстро и легко выполнить операцию по разборке таких элементов.
Рядом находится еще один шланчик небольшого диаметра с креплением на хомуте. Разжимаем хомут и разъединяем и это соединение.
Под топливный бак устанавливаем домкрат и приступаем к снятию крепления бака. Бак крепиться на 2-х стальных полосах к кузову автомобиля. Ключом на 14 откручиваем крепеж и аккуратно отпуская домкрат спускаем бак.
Теперь, со стороны заливной горловины в верхней части топливного бака необходимо снять резиновый шланг диаметром около 18 мм, предназначенный для отвода воздуха из полости бака.
Спокойно опускаем бак и достаем его из под автомобиля.
Волосяной щеткой очищаем поверхность бака от пыли и приступаем к снятию топливного насоса.
Ключом на 10 откручиваем зажимное кольцо. Снимаем при помощи уже имеющихся приспособлений фитинги, скидываем фишку с электрического вывода и достаем насос.
Чтобы вытащить сам насос, необходимо снять еще один фитинг, при помощи все того же приспособления.
Теперь в наших руках находится топливный насос Suzuki Grand Vitara. Приступаем к смене топливного фильтра.
Для этого снимаем с направляющей оси стопорное кольцо и вытаскиваем верхнюю часть, после чего отщелкиваем две крепежные планки насоса и достаем его. К нижней части прикреплен сетчатый топливный фильтр, который крепиться на 5 пластиковых защелках.
Существует как оказалось довольно распространенная беда с Витарами — оказывается малый круг системы охлаждения на наших двс проходит через радиатор отопителя, и обратка с него приходит на помпу в аккурат в зону термостата (кто менял помпу видел трубку на 16 алюминиевую, подходящую к ней) так вот если радиатор отопителя подзабит (отложения, накипь, герметик не дай бог) то движение ОЖ затруднено помпа не может прокачать малый круг, вот и получается гбц кипит(датчик температуры с торца головки стоит) а термостат не открывается, отсюда все беды. Говорят, у кого такая проблема, можно провести простой эксперимент откиньте шланги от отопителя и соедините их и все придёт в норму (и температура и термостат заработает и нижний шланг основного радиатора при 92-95 будет тёплый). Я сам не проверял так как зима, лень, и звуки смывающегося унитаза все равно от того, что радиатор не прокачивается (уж как только не пробоволи).
Соответственно было решено, что всему причина радиатор печки, мыть его я не захотел (100% скоро он еще и потечет, или даже сразу после промывки потечет), и надумал поменял на SATовский (Sat ST-SZ83-395-0).
Скажем так — в процессе замены не раз приходили мысли о том, что стоило все-таки попробовать промыть радиатор или отпилить трубки и соединить шлангами, так как в частности пришлось спускать фреон!
Вообще как снять панель я думаю можно найти очень подробные отчеты на ресурсе, но для меня самые неприятные моменты в этом всем:
1) необходимо скидывать каркас панели
2) необходимо разбирать корпус печки (снимать часть над вентилятором — она не дает вытащить радиатор, при чем последние 5 сантиметров буквально, когда считаешь что птица счастья у тебя уже в руках, ан нет…)
3) ну и самое обидное — чтобы разобрать вышеупомянутый корпус (снять часть корпуса) печки, ее нужно скинуть с креплений и отодвинуть от моторного щита сантиметров на 10, чтобы руку просунуть и выкрутить 2 винта из корпуса печки со стороны моторного щита. А для того, чтобы отодвинуть печку, нужно открутить трубки кондиционера, для чего предварительно спустить фреон. А заправка стоит тысячи две!
НО! Радиатор таки заменен (Фуууууух), прокачан (унитаз пропал), вентиляторы не маслают (пока), наблюдаем дальше, а к сезону едем заправлять фреон…
p.s. Трубки радиатора по салону немного не так идут, как у заводского, но ничему не мешают, и в целом разницы думаю никакой.
Хорошо видно: уровень охлаждающей жидкости в прозрачном компенсационном бачке рядом с правой амортизацион-ной стойкой.
Если вы часто доливаете небольшие объемы воды, то проверьте систему на герметичность и ближе к осени добавьте антифриза.
В нормальных рабочих условиях всегда пребывает система охлаждения Mondeo, то есть в здоровом температурном диапазоне. Охлаждение представляет собой союз нескольких агрегатов: теплообменник (радиатор), водяной насос, вентилятор системы охлаждения, термостат, расширительный бачок, трубопроводы охлаждающей жидкости и шланги являются лишь статистами для охлаждающей жидкости, которая выполняет свою работу в блоке цилиндров и головке цилиндров под постоянным давлением в филигранной сети из строго пропорциональных водяных каналов, так называемой водяной рубашки. Сохраненная в водяной рубашке избыточная тепловая энергия от сгорания отводится теплообменником в атмосферу. По каким потайным путям охлаждающая жидкость циркулирует в Mondeo, зависит, разумеется, от температуры двигателя и текущих условий использования.
При холодном двигателе – малый круг циркуляции охлаждающей жидкости
После каждого пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость вначале пульсирует по малому кругу, он ограничивается водяной рубашкой и радиатором отопителя. На этом этапе работающий в новом Mondeo от электричества термостат задерживает движение потока к радиатору до тех пор, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
Это важная причина. Так как циркулирующий объем жидкости в малом контуре циркуляции меньше – двигатель таким образом раньше достигает нужной температуры и выбрасывает меньше отработавшего газа. Как только охлаждающая жидкость достигла своей рабочей температуры, термостат открывается и нагретая охлаждающая жидкость дозированно проходит сверху вниз через теплообменник. На этом пути через радиатор ее обдувает встречный ветер, проходящий мимо сегментов радиатора, и отнимает избыточную тепловую энергию.
Координируемое термостатом взаимодействие элементов воздух и вода защищает двигатель от одновременно холодного шока и горячего коллапса.
При прогретом двигателе – большой круг циркуляции охлаждающей жидкости
При нормальной рабочей температуре охлаждающая жидкость в Mondeo курсирует из правого бачка радиатора (относительно направления движения) к водяному насосу. Оттуда она попадает в блок цилиндров и головку блока цилиндров двигателя: через открытый термостат течет основная часть жидкости обратно в левый бачок радиатора, остаток делает пока обход через теплообменник. Стекающая снизу в радиаторе жидкость автоматически создает сверху место для втекающей нагретой жидкости – кругооборот жидкости замыкается. Если температура охлаждающей жидкости во время движения понижается ниже заданной рабочей температуры, термостат закрывается до того момента, пока она вновь не нагреется.
Хозяйство системы циркуляции: компоненты системы охлаждения двигателя в гидравлическом контакте
Постоянно находится под давлением – система охлаждения
При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости со 100 С до примерно 120 С. Высокие температуры двигателя снижают расход топлива и эмиссию отработанного газа. Если при нагретом двигателе давление в системе охлаждения – в зависимости от версии двигателя – превысит 0,85 – 1,2 бар, то редукционный клапан на запорной крышке компенсационного бачка закрывается и избыточное давление в системе охлаждения уходит в атмосферу. Возникающий при этом в системе вакуум сразу уравновешивает клапан в запорной крышке. Как только он открывается, наружный воздух попадает в бачок и происходит выравнивание давления. В частности, при городских поездках или движении транспорта в режиме Stop-and-go часто встречного ветра можно не встретить, а двигатель нужно достаточно охлаждать и предохранять от вызываемых перегревом дефектов. Для такого специального случая все Mondeo обладают расположенным непосредственно позади радиатора и приводимым электроприводом вентилятором. Этот небольшой ветровой силовой агрегат активизирует термовыключатель при температуре около 120 С. вентилятор автоматически отключается снова, когда достигается нормальная рабочая температура.
Постоянное наблюдение за температурой двигателя
Если при максимально высокой нагрузке, например, езде с прицепом, или из-за других неполадок температура двигателя постоянно превышается, то от капитальных повреждений двигателя Mondeo защитит установленная в блоке управления приводами (РСМ) программа от перегревания. На 1 этапе программа дает указания только указателю температурного индикатора установиться в красном диапазоне шкалы.
Если вы игнорируете данный сигнал и температура продолжает повышаться, на приборной панели загорается сигнальная лампочка выход из строя привода. В этом случае позвольте двигателю обязательно немного отдохнуть, он должен охладиться и затем необходимо ехать на станцию Ford. В этот промежуточный период блок управления не работает, однако он записал код неисправности, который может быть считан на станции программой диагностирования. Если все-таки проигнорировать как показание индикатора и загорание сигнальной лампочки или нечаянно не заметить, в действие вступает 2-й этап программы: РСМ деактивирует два цилиндра и ограничивает частоту вращения двигателя. Одновременно сигнализатор на приборной панели теперь будет предупреждать перед последующими повреждениями двигателя.
Чтобы освободить на этой критической фазе двигатель, оба мертвых цилиндра в это время всасывают чистый воздух. Чтобы по возможности равномерно понижать уровень температуры, цилиндры попеременно отдыхают. Если вы проигнорировали этап 2, то этап 3 оставляет вам точно 30 секунд времени, чтобы за это время остановить ваш горячий Mondeo на обочине дороги. И чтобы избежать крупных неприятностей в двигателе, система РСМ затем просто отключает двигатель.
Базовая конструкция системы охлаждения:
Подгоняет охлаждающую жидкость: водяной насос (центробежный насос).
Водяной насос: во всех двигателях Mondeo центробежные насосы предназначены для ускорения движения охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Он занимает свое рабочее место в четырехцилиндровом Mondeo на правой передней стороне двигателя, в V6 на левом ряде цилиндров сбоку шестого цилиндра.
Радиатор: состоит из расположенных с обеих сторон пластиковых бачков с водой. Оба бачка соединяются между собой посредством множества тонкостенных алюминиевых трубочек. С трубочками контактируют сложенные гармошкой тонкие алюминиевые полоски: они многократно увеличивают поверхность радиатора и отводят избыточное тепло навстречу встречному ветру. Радиатор Mondeo крепится к верхней и нижней поперечине.
Термостат: предназначен для регулирования температуры воды в двигателе и удержания ее на постоянном уровне. Большинство термостатов, в зависимости от версии двигателя, открываются в диапазоне между 99–102 С. Для уже подержанных термостатов допуск составляет +/– 3 С. Термостаты состоят из одного замкнутого, заполненного специальным воском термоэлемента (цилиндра), прижимной пружины и тарелки клапана. По мере того как охлаждающая жидкость нагревается, воск в термоэлементе расширяется и приподнимает, противодействуя усилию пружины, тарелку клапана со своего места. Только при рабочей температуре клапан полностью открыт. Когда вода охладится, пружина давит по направлению к тарелке клапана и соответственно запирает прохождение потока. В автомобилях Ford теперь впервые регулирует температуру двигателя нагреваемый электричеством термостат. Его работа зависит от информации, которую передают датчик охлаждающего средства (ЕСТ), датчики температуры всасывающего воздуха и текущей нагрузки (ТМАР), а также от датчика скорости движения автомобиля (VS/OS). Это трио находится под непосредственным присмотром бортового компьютера (РСМ), который обрабатывает сигналы с учетом параметрических диаграмм и передает их на регулятор охлаждающей жидкости. Термостат не находится под напряжением в тех диапазонах, в которых уровень температуры 98 С не вызывает никаких последствий. Во всех остальных случаях, при наличии повышенных температур –например, при полной нагрузке – когда возможно появление дефектов двигателя, наполнитель термостата находится под током и термостатом уже жонглирует высокий температурный уровень.
В течение нескольких секунд увеличивается далее доступ к большому кругу циркуляции охлаждающего средства, и за счет этого температура двигателя понижается примерно до 80 С.
Замена насоса охлаждения Suzuki Grand Vitara New 2.0 - тема нашей сегодняшней статьи. Система охлаждения Сузуки Гранд Витара New, двигатель 2,0 на что обратить внимание; расскажем, покажем и при необходимости поменяем.Небольшие потери охлаждающей жидкости приводят к тому, что печка дует чуть теплым воздухом. Почувствовать это можно естественно в холодное время года. Уход антифриза в большом количестве чреват для двигателя, особенно если происходит на ходу, стоит следить за стрелкой температуры на приборной доске.Течь антифриза на Сузуки Гранд Витара 2,0 с 2005 года выпуска, как правило, наблюдается на радиаторе, патрубках системы охлаждения, помпы. Визуально можно наблюдать зеленоватые оттенки на этих запчастях.
Течь антифриза на Гранд Витара явление не частое, и происходит при пробеге за 100 тыс.км. Гораздо чаще владельцы внедорожников обращаются в автосервис с проблемой постороннего шума из-под капотного пространства.Сначала этот металлический звук беспокоит только на холодную, и при прогреве двигателя J20A пропадает, а впоследствии его можно слышать и на горячем двигателе. Виновником является насос охлаждения.
И тут мы подходим еще к одной проблеме, связанной с насосом охлаждения Suzuki Grand Vitara. В чем заключается?
. один ручеек изношен. Запчасти установлены все новые и проверенных производителей. Дальнейшие изыскания показали, что со временем происходит просадка подшипника шкива помпы. Подшипник смещается внутрь на 2 мл. Несоосность работы ремня, роликов и помпы приводит к износу ручейка, что сопровождается характерным свистом и возможному его обрыву, что чревато потерей управления автомобилем. Размеры у нового насоса-36 мл.
Размеры насоса б/у-34 мл.
Что-то не так пошло у концерна сузуки при подборе поставщика запчастей, раз они меняли оригинальный номер помпы четыре раза, начиная с 17400-77813 и в настоящее время - это 17400-77816. То она у них текла, то стучала, а теперь несоосность. Устраняют одно, но появляется другое.
Замена насоса охлаждения
В обслуживание системы охлаждения Сузуки Гранд Витара 2,0 после 2005 года выпуска заключается не только в замене вышеупомянутых запчастей.Рекомендуется раз в два-три года в зависимости от условий эксплуатации проводить мойку радиатора охлаждения наружную со снятием радиатора. В эти же временные промежутки менять крышку радиатора. Делать полную замену антифриза на установке с промывкой всей системы охлаждения.Проводить осмотр патрубков и хомутов, особенно после зимнего периода. И, конечно же, никто не отменял ежедневное техническое обслуживание, которое заключается в проверке уровня технических жидкостей.
Как некоторые выражаются, что если разговаривать о японских автомобилях и их качестве и надёжности , то нужно вести речь о чистокровных японцах. Сегодня я Вам расскажу как раз об одном из них. Это самый настоящий и " надёжный " Siziki Grand Vitara , рождённый в далёкой Японии.
Перед тем, как я начну рассказывать об особенностях и обслуживании силовых агрегатов этого автомобиля, по традиции ознакомлю с рыночной ценой , для этого посетив страничку всем известного сайта avito .
Цена на Suzuki Grand Vitara с годами падает очень вяло, что хорошо для владельцев, которые продают , но далеко не очень хорошо для тех, кто покупает . Об этом сейчас и расскажу, перед тем, как приступить к самому интересному.
Теперь приступим к рассказу о двигателе этого автомобиля. На агрегатах 2,4 литра присутствует проблема п овышенного расхода масла и образование течи а нтифриза, с которой как раз к знакомым в автосервис и приехал такой Suzuki.
Забегая вперед хочу сказать, что охлаждающая жидкость подтекала из образовавшейся трещины в блоке в том месте, где установлен термостат. При обычном осмотре может показаться, что подтекает с патрубка.
Для обнаружения трещины мы использовали эндоскоп и производили осмотр на работающем двигателе.
После снятия ГБЦ двигателя мы видим на первый взгляд хорошее состояние цилиндров, минимальный износ хонинговки и лишь белый налёт на поршнях намекает на масложёр .
Также было найдено место образовавшейся трещины . Оно находится в том месте, где заканчивается водяная рубашка канала .
После снятия двигателя и поддона, примечательным для нас стал факт отсутствия масляных форсунок, что говорит о том, что за увеличение ресурса двигателя не особо кто думал, хотя места для их установки есть и они были спроектированы с завода.
Состояние поршней при масложоре оставляет желать лучшего. Маслосъёмные кольца все залегли.
Коленвал на вид оказался хорошим, но при диагностике выявили износ шеек и в некоторых местах серьёзные задиры. Лечится это шлифовкой под ремонтный размер вкладышей 0,25мм.
А вот и добрались до того места, где образовалась трещина , между прочим она проходит через место затяжки болта и доходит к проходящему рядом масляному каналу . Как оказалось, антифриз попадал и в масло .
Также мы обратили внимание на катализатор . Визуально он целый, но с каналов сыпется керамическая крошка , которая попадает обратно в двигатель и негативно влияет на шатунно-поршневую группу с образованием задиров .
Итог ремонта заключается в том, что блок цилиндров оказался неремонтопригодным из-за сложных конструктивных особенностей в месте образования трещины . Завод-производитель предоставляет в продажу новый усиленный блок без поршней и прочих запчастей, цена которого варьируется 80-100 тысяч рублей .
Читайте также: