Раскоксовка мазда 3 bk

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Мне дед один рассказывал, что они в ЗИСы в морозы на ночь в масло двигателя бензин заливали. Утром, масло жидкое с бензином и заводилось на ура. Я внутренне не поверил, но головой кивал и поддакивал.

Лавром хорошо чистить детали уже разобранного двигателя ,а канавки кольцевые чистит только обломок кольца и никакой лавр даже не размягчает кокс. Так,что на эти деньги лучше купите детям своим шоколадку,если детей нет,себе пивондера,пользы больше будет.

Правда,мало того и себе когда то в космича заливал, когда морозы крепкие стояли,утром крутил стартер легко.

Лавром хорошо чистить детали уже разобранного двигателя ,а канавки кольцевые чистит только обломок кольца и никакой лавр даже не размягчает кокс. Так,что на эти деньги лучше купите детям своим шоколадку,если детей нет,себе пивондера,пользы больше будет.

не иронизируй, кольца на моей в порядке и компрессия в норме, для профилактики провожу раскоксовку.
я видел двигатель после приминения лавра, разбарал его и кокс там был, НО он гораздо мягше а поэтому он легче смывается как маслом в моторе так и вручную при разобраном двигателе

на вопрос "мыть или не мыть" все врачи отвечают "мыть. ". ну или как минимум "подмывать".
темка щепетильная.
я вот иногда свечки в лавре отмачиваю. остался от прежней машины. откисают на ура.
ну или карбоклинером их чищу. хорошо моются.
свечи мою не свои. мои чистые.
последний раз компрессию мерил. во всех было по 13 очей. а в четвёртом 12,7. но там были клапана выпускные поджаты.
недавно всё исправил. но компрессию не перемерял. на днях проверю. если недобор - то лавром залью на ночь.

знаю, что небольшой. но всё равно неприятно.
сейчас докатаю 2500км до замены. и лаврушкой приправлю и масло поменяю сразу.
а может чтонибудь ещё и изменится. на всё воля божья.

ЛАВР размягчает кокс - не значит, что удаляет. Да и не размягчит он кокс под кольцами, ибо закоксованный (окаменевший) микронный зазор. А удаляется он из-под колец ТОЛЬКО МЕХАНИЧЕСКИМИ манипуляциями ВРУЧНУЮ.

Давайте уж посмотрим на название темы.Если мы говорим о раскоксовке,то это наверное значит,что если двигатель имеет падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах из за залегших колец, мы покупая этот чудо жидкость,надеемся восстановить компрессию.И не временно.Надеясь избежать тем самым дорогостоящий ремонт двигателя.Скажите разве не это написано в рекламе и инструкции по применению.Кто этого добился и избежал ремонта.
Совсем другое дело когда лавр "полирует" внешний вид деталей ЦПГ,если вы этого хотели достигнуть .Тогда ,да.Вы получили то,что хотели.Но зачем называть этот процесс раскоксовкой? Да и смысл того ,что днище поршня будет чистым и вы увидите блеск металла через свечное отверстие. Все равно очень скоро поршень опять покроется копотью и нагаром.Я бы это сравнил с мытьем беговых дорожек колес перед выездом в дождь. А нагар можно отчистить проще ,проехаться с большой скоростью по трассе.Эффект будет тот же.Так для чего вы делаете "раскоксовку"?

А я вот считаю, что с раскоксовкой как в медицине, сначала попробовать полечить лекарствами, а потом уже и резать. Да и шанс какой он бы не был, зачем без лавра керосина и т.п. отнимать из души автомобилиста. Пусть надежда умрет последней. Ведь как я понял хуже от этой надежды не будет, кроме не выпитого взамен пива.

Давайте уж посмотрим на название темы.Если мы говорим о раскоксовке,то это наверное значит,что если двигатель имеет падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах из за залегших колец, мы покупая этот чудо жидкость,надеемся восстановить компрессию.И не временно.Надеясь избежать тем самым дорогостоящий ремонт двигателя.Скажите разве не это написано в рекламе и инструкции по применению.Кто этого добился и избежал ремонта.
Совсем другое дело когда лавр "полирует" внешний вид деталей ЦПГ,если вы этого хотели достигнуть .Тогда ,да.Вы получили то,что хотели.Но зачем называть этот процесс раскоксовкой? Да и смысл того ,что днище поршня будет чистым и вы увидите блеск металла через свечное отверстие. Все равно очень скоро поршень опять покроется копотью и нагаром.Я бы это сравнил с мытьем беговых дорожек колес перед выездом в дождь. А нагар можно отчистить проще ,проехаться с большой скоростью по трассе.Эффект будет тот же.Так для чего вы делаете "раскоксовку"?

Абсолютно согласен. Мыть до блеска камеру сгорания - чисто косметическая операция, к тому же, краткосрочная и бессмысленная. Через 100км пробега она будет такая же чумазая.
ВажнО вымывание кокса вокруг колец. А этого не происходит. Ибо, чтобы убедиться, что кокс реально вымылся, нужно всё же разобрать движку. Но этого никто не делает. Поэтому утверждения, что лавр вымыл кокс - чисто голословны, основаны на вере в чудохимию и рекламу. А на деле всё как было там закоксовано, так и осталось. Лавр не в состоянии проникнуть в канавки вокруг колец, ибо зазор там - МИКРОНЫ. и эти микроны ЗАКОКСОВАНЫ В КАМЕНЬ. Даже если этот камень размягчается и кольца выпружиниваются в исходное состояние, то кокс всё рано никуда не девается, остаётся на месте и через условно "100км пробега" снова каменеет, ибо размягчающая химия лавр выгорает и испаряется.

Всем привет!
Собственно, вопрос темы полностью отражён в заголовке. Насмотревшись всяких видео в ютубе, решил, что тоже было бы неплохо сделать раскоксовку у себя.Причина банальна - 260 тысяч пробега. Начинает подъедать масло. Причём очень "хитро" - до 5000 км пробега всё нормально, можно долить грамм 200-300, а можно и вообще обойтись. А вот после пяти тысяч масло уходит уже 600-700 грамм, а то и поболе, на каждую следующую тысячу километров. Меняю я масло каждые 10000, лью полусинтетику 5W - 30, или 5W - 20. Стараюсь промывать через 20 тысяч, т.е. через раз.
Несколько соседей по гаражам делали себе. Использовали препараты "Лавр", "Дюра люб" и ещё сколько-то разных, выбор препаратов, даже в Магадане, большой.
В общем-то движок прёт как танк. Особых вопросов к нему нет, да и нечего лезть в отлаженный механизм, но начинающийся жор напрягает. Рано или поздно лезть придётся.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. На нескольких банках видел надпись - только для некрашенных поддонов, ну или как-то подобно написано. Вот не помню я - у меня крашенный поддон на 3-х литровом моторе? Кто-нибудь может ответить? Может снятый поддон лежит у кого в гараже. Один из продавцов сказал, что у 90% японских моторов поддоны крашенные изнутри и именно поэтому так пишут на банках, типа, облупится краска и забьет маслоприёмник. Но ведь у нас фордовский мотор, трёхлитровый-то точно.
2. Раскоксовка ДИМЕКСИНОМ - кто-нибудь пробовал/слышал/знает? При таком способе не надо выворачивать свечи, что весьма актуально на моём моторе. Вроде и мелочь, но лишний раз дёргать впускной коллектор как-то не хотелось бы.
3. Ну и вообще любые мнения приветствуются. Может кто уже прошёл данную процедуру. Поделитесь результатом, стоит ли оно того вообще, или нет.

Я делал Лавром на YF и L3. YF - масложор был совсем небольшим, после раскоксовки пропал напрочь.
На L3 - никаких достоверных изменений от Лавра не случилось, попробовал еще одним средством - "гринвуд" по-момему так - в отличии от Лавра с его ГСМ компонентами, этот был какой-то негорючий. Этот тоже эффекта не дал.

Лить димексид я бы не стал ни под каким видом, поскольку не верю в пользу для мотора работу на водной эмульсии.

Димексид, судя по видосам, очень смывает краску, что чревато забитыми каналами.
Сдается мне, что лучше все таки разобрать для анализа состояния, чем потом разбирать для лечения.

Нормальный расход для такого пробега. До 5000км. нет угара на гидрокрекинге. это масло имеет большую испаряемость, и замечено с 5..6000км, особенно при частых запусках двигателя и долгих работах на холостом ходу. Если завёл и впуть на пару тысяч, то уровень не падает. 10000км на таких маслах, да ещё 5W-20 очень плохо. в них помимо "недоложенных" присадок сажи и кислоты полно (особенно после морозов).

"Да ещё 5W-20 очень плохо" - вот это ты сейчас о чём, интересно? У меня родное масло как раз и есть 5W-20. Даже на щупе масляном это написано, специально, чтоб не путал народ.

Ну что, други, прошёл я эту процедуру от начала и до конца.
Был закуплен "ДИМЕКСИД" в количестве 6 флаконов по 100 грамм, и в субботу, в гараже с друзьями, под "всякую мать" и коньяк, собственно всё и произошло.
Начало банальное - открываем капот (шутка). В общем, для полного эффекта, решено было делать всё "по науке" и по полной программе.
ВСЁ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО НА УЛИЦЕ, ЧТОБЫ ВЕТЕР БЫЛ ИЗ ГАРАЖЕЙ, ДЫМИЩА ЖУТКАЯ, ЗАПАШОК СТОИТ ТАКОЙ, КАК БУДТО СВАЛКА ГОРИТ. НУ ИЛИ КАК ВАРИАНТ ОДЕВАТЬ ДЛИННУЮ КИШКУ НА ГЛУШИТЕЛЬ И ВЫВОДИТЬ НА КРЫШУ КУДА-НИБУДЬ ПОДАЛЬШЕ
1. Первое и очень существенное замечание - двигатель должен быть прогрет до состояния вот-вот срабатывания вентилятора, иначе, по словам "специалистов", димексид не сработает.
2. на работающем движке открутили/ослабили всё что смогли, типа, сняли декоративную крышку, открутили болты крепления катушек, открутили через один болты крепления впускного коллектора, большую гайку на "24" на клапане ЕГР и что-то там ещё по мелочи.
3. За следующие буквально 7-8 минут, заглушив мотор, открутили всё остальное и выкрутили свечи. На удивление, свечи снялись на раз-два, без прилагания каких-то особых усилий, что порадовало, потому как в прошлый раз, тысяч сорок назад, свечи удалось стронуть с места ценой больших усилий, даже думал придётся головки снимать.
4. В каждый цилиндр, шприцом с трубочкой, было залито по полной бутылочке димексида, т.е. по 100 грамм. Затем завернули свечи без усилия, просто закрыв отверстия и оставили всё это дело на 4 часа, до полного остывания мотора.
5. После остывания мотора, выкрутили свечи и этим же шприцом вытянули остатки димексида, примерно по 40 грамм из каждого цилиндра, то есть, 60 грамм прошло через кольца и ушло в масло.
6. 2 раза по 20 секунд, с интервалом в пять минут, крутил мотор стартером без свечей, чтобы вылетела вся мачмала из камеры сгорания.

Далее.
7. Всё собираем на место, на дальний ряд новые свечи, так на всякий случай.
8. Заводим мотор. Крутили мотор секунд 20 пока прошла первая вспышка, завели в итоге. Заработал сразу нормально, без перебоев и пропусков. Жутко дымил минут двадцать, надо думать пока не переработался димексид в поддоне, заодно промыв все внутренности.
9. Пока мотор дымил подгазовывали периодически, повышая обороты до 2500 об/мин. Затем ещё полчаса оставили работать на холостом ходу.
10. Сливаем масло. Вернее то что от него осталось. Назвать этот чёрный дёготь маслом язык не поворачивается. Заливаем промывочное масло и гоняем мотор в соответствии с инструкцией к нему. Сливаем промывку и уже затем заливаем нормальное масло и меняем фильтр.
Собственно и всё.
Пару дней в машине стоял лёгкий запашок от процесса, но сегодня уже всё ушло. Могу сказать, что работа двигателя изменилась однозначно. Начиная от того, что масла вообще не видно на щупе и заканчивая тем, что двигатель стал работать тише, исчезли посторонние звуки всякие, он лучше берёт обороты и даже вибраций стало меньше на мой субъективный взгляд. Он и так работал нормально, а сейчас ностальгически напомнил мне то время, когда была возможность ездить на японском бензине в начале нашего с ним жизненного пути.
Не могу сказать, что достигнута основная цель, ради чего всё это собственно и затевалось, то есть надо было убрать увеличивающийся жор масла. Очень надеюсь, что и эта часть задумки удалась.
Всем привет!

Миниатюры

Читайте также: