Пропала зарядка на geely mk

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Geely МК / Cross. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Geely МК / Cross. Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Реле регулятора генератора джили мк кросс

Geely МК / Cross. Основные неисправности генератора

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Основные неисправности генератора

Основные признаки неисправности автогенератора:

Джили МК. Джили МК Кросс. Генератор

Статья про особенности конструкции, снятие и установку, ремонт генератор Джили МК.

На автомобиле Джили МК установлен трёхфазный генератор переменного тока.

Он со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятром напряжения, правого вращения.

Если смотреть со стороны привода.

На валу ротора генератора расположены крыльчатки для охлаждения генератора и приводной шкив.

Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнём.

Статор 7 (смотрите рисунок) и крышки 3 и 9 стянуты четырьмя болтами 8.

Вал ротора 6 вращается в подшипиках, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щётки и контактные кольца.

Трёхфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикреплённым к задней крышке 9.

Работы генератора контролируется с помощью сигнализатора разряда АКБ, расположенного в комбинации приборов.

При включении зажигания сигнализатор должен гореть, после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен.

Снятие и установка генератора

Вам потребуются: ключи на 10 и на 13.

1. Отсоедините провод от клеммы “минус” АКБ.

2. Снимите защитный колпачек наконечника силового провода.

3. Отверните гайку крепления наконечника силового провода.

4. И отсоедините силовой провод от генератора.

5. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.

6. И отсоедините колодку от генератора.

7. Выверните болт нижнего крепления генератора.

8. Выверните болт верхнего крепления генератора.

10. И извлеките болт верхнего крепления генератора.

11. Снимите ремень со шкива генератора.

13. Установите генератор в порядке, обратном снятию.

14. Установите ремень привода генератора и водяного насоса и отрегулируйте его натяжение.

Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения

Ремонт генератор Джили МК

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат.

Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование.

Поэтому если у Вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Вам потребуются: ключи на 10, на 24, ключи TORX T50, E5 и E8, отвёртка с плоским лезвием, тестер, съёмник, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля. Подробности см. выше.

2. Удерживая вал генератора, отверните гайку крепления шкива.

4. И снимите с вала генератора шкив.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счёт сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом.

5. Снимите заглушку гайки контактного соединения.

6. И отверните гайку крепления клеммы “В+”.

7. Отожмите фиксаторы кожуха с четырёх сторон.

9. Выверните три болта крепления щёткодержателя.

10. Снимите щёткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

11. Проверьте выступание щёток H в свободном состоянии.

Если размер H окажется меньше 5 мм, замените щётки или щёточный узел в сборе.

Проверьте лёгкость перемещения щёток в щёткодержателе.

Если их подклинивает, щёточный узел также необходимо заменить.

12. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора.

Делается это, для чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.

13. Выверните четыре стяжных болта и извлеките их.

14. Снимите переднюю крышку.

15. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

17. Используя съёмник или оправку подходящего диаметра, выпрессуйте подшипник ротора из задней крышки.

Крышка, статор и выпрямительный блок представляют собой неразборный узел, поскольку выводы выпрямительного блока в задней крышке и выводы обмоток статора соединены между собой точечной сваркой.

Для ремонта узла рекомендуется обратиться в специализированную мастерскую или замеить узел в сборе.

Генератор Джили МК. Замена подшипника

19. Для замены переднего подшипника выпрессуйте подшипник из крышки.

20. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружнему кольцу.

21. Проверьте лёгкость вращения подшипника со стороны контактных колец.

Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потёки смазки, подшипник следует заменить.

22. Подденьте маслоотражательную прокладку.

24. Для замены спрессуйте подшипник с вала ротора.

25. Запрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочерёдно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора.

Показания тестера должны показывать бесконечность.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам.

Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

28. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, соориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Вот накопилось чуть интересного материальчика. Пишу хоть и с запозданием, но лучше так чем вообще не написать. Итак начнем…
Первое пожалуй это история с зарядом акб. Значит это было начало декабря, еду я по городу и тут БАЦ загорелась индикация АКБ.

Сбросил на нейтралку, крутанул движку до отсечки и индикатор погас. Но уже я эту движуху взял на контроль. Больше в этот день подобного не повторялось. Приехав домой сразу решил проверить ремень, успокоения ради. Все ок. Ремень цел и натянут. Хм. Ну ладно. Будет контролировать. На следующий день эта беда повторилась трижды, но выручало действие " отсечка или почти в ней ", лампа гасла. Но по скольку работы было очень много на ремонт стать именно тогда я не смог, и разобраться толком в этом не было времени. А по скольку я делаю ее сам, то времени реально надо с запасом. Вечером приехав домой сразу проверил все клеммы и соединения, в вероятности увидеть может какой то обрыв или плохой контакт. Но нет, все гуд. Еще на следующий день эта беда повторилась уже около 10 раз, благо это последний рабочий день и намечался выходной. Домой я приехал уже на лампочке, " отсечка " не помогала. Благо расстояние составила буквально 1-1,5 км. Однозначно я знал что дело в гене, в районе щеток или реле регулятора. ( Кстати реально сканер который я купил ранее тащит, в дороге четко видел что пропадает заряд, а не выеживается лампочка в приборке, или еще чего… ) На следующий день с утречка сразу к любимой в гараж. Снимаем гену. Расписывать особо нечего, все интуитивно понятно. Единственный важный момент который я сразу не вкурил это то, что надо обязательно снять сам кронштеин гены, иначе гену не достать как не пытайтесь.

Очень аккуратно отодвинув трубки кондея и пытаясь не ранить радиатор, крутим вертим гену подбирая тот угол когда его возможно достать из подкапотки. И вот он красавец…

Снимаем реле регулятор ( РР ) и щетки и что мы видим…

Козе понятна причина пропавшего заряды. Это стертые щетки.
(На фото помечен слизанный болтик который вылюбил мне весь мозг, но о нем далее )
Начинаю гуглить о покупке и выясняется, что щетки продаются только комплексом с РР, и это удовольствие стоит в районе 800 грн. Но по скольку РР исправен и его нет смысла менять, решил идти по хардкору, а именно выпаивать щетки. Затем поехать на рынок и подобрать подобные, а затем впаять их. По скольку я временно без коня, то как обычно ситуацию тащил Barracudazp , за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Приезжаем на рынок и начинаем искать эти щетки. В общем чуть ли не в последнем киоске, продавец побежал куда их искать и в итоге нашел отдельно щетки в сборе.

Очень приятный сюрприз для меня =)) Цена вполне приемлема 150 грн ( или 120… что то такое ). Приехал опять в гараж и давай опять любиться с этим болтиком который залип. Именно он не давал мне снять отдельно щетки. Кароч как ни пытался ничего не получилось. Ну и с мыслями что уже впринципе есть замена, аккуратно откусил кусачками. А далее спокойно выкрутил и тот болтик, так появился нормальный доступ к нему. Ставим новье, и предварительно проверяем токосъемные кольца. У меня почти нет на них износа и нагара, но все же 2000 — ной наждачкой чуть прошелся, чтобы уже наверняка. Итого…

Собираем все в обратном порядке и радуемся, что все работает, и вместо 800 грн, потратили 150 =))
( К сожалению коробки от щеток не было, и каталожный номер сказать не могу ) Теперь с 13,6 напряжение постоянно 14,2.

Далее это пыльники направляющих суппортов (ПНС). Это я сделал сразу после покупки авто еще, так что можно сказать архивные фото =))) По фото все понятно…

Страшного и критичного в этом ничего впринципе нет, пока они не начнут клинить. Но они у меня не клинили, а просто я это увидел еще на яме при покупке авто. Начал гуглить ПНС на джили и выясняется, что они продаются только в полном ремкомплекте суппорта, цена от 100 до 150 на одну сторону. Не скажу что это прям дорого, но мне просто не нужен был прям полный ремкомплект. Покурил форумы и наткнулся на тему что ПНС подходят от ланоса если колодки не новые. У меня колодки были по остатку приблизительно 80%. Ну думаю куплю от ланоса, а не подойдут выкину и пойду куплю штатные. Пошел на рынок взял пару самых дешманских по 4 грн штучка. Пришел в гараж, поставил их, и идеально. Выкинул эти пошел купил оригинал GM ( по 25 грн за штучку ). Кароч 100 грн и все в порядке. Стали как родные.

Кстати как чистил сами направляющие… Зажал один конец направляющей в шуруповерт и 800 — ой наждачкой с водичкой почти в зеркало вывел. Фото к сожалению не делал, руки грязные были. Но вот пример с моей бывшей славуты…

Спустя пол года пыльники в идеале.

В общем как то так. По прежнему тачкой очень доволен. Всем полных баков и с наступившими праздниками!

Читайте также: