Раскоксовка двигателя вольво s60

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Всех приветствую! Появилась дилема. почувствовал, что машинка мощность теряет, думал в масле дело - поеду на замену - все будет нормально. Вчера поменяли масло, воздушник. Сел, поехал - все равно не то! Попросил диагностику. мастер и говорит - компрессия 10,0. очень мало - нало говорит раскоксовку делать, но на вашем двигателе не рекомендуется раскоксовка. позвонил другим - говорят не вопрос сделаем. вот и думаю - а надо или нет. Подскажите - не хочу мотор запороть. S60 2002 2,4 АКПП не турбо.

Тренд

Постоянный участник сообщества

А компания которая согласна взяться за работу готова дать гарантию?
И еще, не присматривались к раскоксовывающим средствам, например LAVR МL-202 AntiCoks ? Вроде есть положительные отзывы.

allvolvo

мастер и говорит - компрессия 10,0. очень мало - нало говорит раскоксовку делать, но на вашем двигателе не рекомендуется раскоксовка. позвонил другим - говорят не вопрос сделаем.

g000phy

Делал раскоксовку Лавром (на нескольких разных машинах). Впечатления приятные - уменьшается жор масла, мотор работает ровнее и мягче. Легче раскручивается. Впрочем допускаю, что все, кроме масла, может быть субъективно.

Кстати, залитая дрянь плескалась в цилиндрах несколько часов (а не минут как по мануалу). Пожозреваю, что (у меня) на вольве будет трудно качать коленвалом.

Weras

Гарантию наверное дадут - но от их гарантии. вообщем попробую присадкой сачала, потом уже все остальное. Да и еще в выходные еду к офицалам. но меня отношение их к клиентам убивает просто..

Тренд

Постоянный участник сообщества

Weras

С этим как раз проблем нет)) с общением - напряг просто. звоню - так и так - раскоксовку бы мне. отвечают, так надо вам блок вскрывать, кольца менять, поршневую чистить. Нет, ну хотя бы диагностику предожили. Ладно, говорю понял, а как насчет коробку на диагностику?? - А что у вас с коробкой. - я говорю - Есть подергивания не постоянные.. - ответ АА, так коробку под замену - онаж у вас труп. Блин. не нашелся чего ответить.. положил трубку и думаю - может я у них как-то не так спрашивал? Или они может уже все знают? Или им деньги не нужны? Загадка вообщем))

в *опу таких официалов.
по сабжу:делал раскоксовку на нескольких машинах приятелей( бензинки) и когда-то на своей бывшей ы80(дизель).
Результат: очень помогало.жор масла сильно уменьшался или пропадал совсем.
всегда пользовал разные жижи, покупал то , что первое подворачивалось и, после чего не надо было масло менять.

SHURIK

Weras

Аха))) С другими поговорил - нормально отреагировали. Первые которые - у них машинка покупалась и обслуживалась. поеду к новым, у на сновый официальщик открылся - всех ждут с распростертыми обятиями.

PS - Аватарка симпотная, на пару минут залип)))

Тренд

Постоянный участник сообщества

XoCe90

Вопрос, а чем движок вольво от других движков отличается. На вольво не делал, а на хонде и мицу своих делал сам. покупал средства для раскоксовки.. в обычном магазе и в соответствии с инструкциями выполнял все процедуры. единственное что после применения раскоксовки нужно менять масло. результаты были оч положительными, на хонде приемистость улучшилась и движок мягче работать стал, а на мицу, там вообще была такая ситуация что авто не заводилось (кольца залегли и компрессия отстутствовала) после раскоксовки, движок преобразился. и тянуть стал и масло жрать перестал и работать мягко. ИМХО ничего там такого страшного в раскоксовке нет.. движку хуже не будет.. хуже наверно когда кольца залегли и по блоку жестко работают.

Maeglin

Шовинист

Только что сделал раскоксовку на своем моторе Лавром и сделал промывку масляной системы (два препарата в одной коробочке продаются). Из результатов пока понятно, что если раньше масло темнело мгновенно, то сейчас после раскоксовки проехал около 300 км и масло все еще светлое. Гидрики стали греметь меньше. Оценивать угар масла пока не возьмусь.

Denisx1

Maeglin

Шовинист

Denisx1, вечером загнали машину к мастеру в бокс, вывернули свечи, равномерно залили жидкость (купил 2 пузырька, т.к. один на моторы до 2 литров), накрутили свечи не затягивая.
Утром надо было высосать шприцом (он прилагается) оставшуюся жидкость (хотя обычно за такой срок она в картер уходит), это я не видел, потому что приехал когда уже мастер все и так сделал. Заменил свечи, запустил мотор. Мотор дымил белым.
Залил концентрат для очистки масляной системы. Погонял мотор 5 минут без нагрузки, сменил масло и фильтр. Залил Motul 8100 X-Clean 5-40. На этом моменте приехал уже я.
Мотор дымил белым еще несколько часов и страшно вонял из выхлопной трубы, видимо, удалялся растворенный нагар.
Сейчас боюсь сглазить, но такое ощущение, что еще и масло уходить перестало. Раньше жор был до литра на 1000, сейчас проехав пару сотен проверил масло - максимум как был, так и остался.

Доброго дня всем. Вопрос таков производил ли кто раскоксовку этим препоратом? Раскоксовывание двигателя LAVR ML-202 Anti Coks. Если кто делал прошу поделиться опытом. И какие впечатления до и после.

expluatator

В свое время, когда токо купил пепелац, пытался отмыть гидрокомпесаторы (ну не знал я что их в моем моторе нет, В18, shok ) что б клапана не стучали. купил промывку для гидрокомпенсаторов на весь пробег масла. в итоге авта стала в два раза меньше есть масла good . когда через 30тыс разобрал мотор - колечки были девственно чисты blum

Gato Viejo

Раскоксовка это, наверно, не промывка гидрокомпенсаторов.
Вопрос обсуждался на форуме www.volvoclub.ru тема "Раскоксовка".

expluatator

Я сказал, что я мыл гидрокомпенсаторы. и вовсе не думал отмывать кольца
:bag . они сами отмылись, чего я и не ожидал shok

Константин940

expluatator, чем мыл? какой именно?
Какой был пробег? Много жрало? Через сколько тыщ.км. разобрали мотор? И какое было состояние?

expluatator

Мыл промывкой для гидрокомпенсаторов марки WINN`S (по-моему так пишется) в железной банке, заливается на весь пробег масла.
пробег был ~ 230т. наверно. жрала по-разному от 600 до 800гр, после промывки ~ 400, но, еще был залит наркотик ХАДО.
Мотор разобрал на 260тыс. состояние гуд (кольца, вкладыши. колено даже не шлифовал, износ типа сотки). а вот поршня были задраны - скорее всего перегрев (нашел в истории на машину замену радиатора на 150 тыс. думаю неспроста), а может и голоднул по маслу. в итоге расточил во второй размер
1117668068

Константин940

Госдума

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).

[CUT="Раскоксовка"]По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.

По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.

Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п. ( см. "Правильная эксплуатация двигателя" ) И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.

Как делается раскоксовка

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса. Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.

Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.(см. "Присадки" )

Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.

1 - выкручиваем свечи.

2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)

3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.

4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.

5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.

6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель.

7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе. После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.

После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт. Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки. Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.

P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.[/CUT]

Denisx1

значит, что то повлияло, ведь такой резкий проснувшийся аппетит к маслу не спроста.

Кстати был случай, когда сменили масло в пассате Б5, промыв его пятиминуткой от ликви-моли. Турбина задымила практически сразу. Так что опасений-то у меня было очень много, конечно. Особенно если учесть расхожее мнение что труба на Т5 ходит не больше 150 тысяч, а у меня уже именно столько. Но кажется пока все в порядке, ттт.

Maeglin

Шовинист

Ну вот накатаю хотя бы 3-5 тыщ, можно будет судить. Если уровень будет на месте, можно будет совершенно точно сказать, что масло до раскоксовки уходило через закисшие маслосъемные кольца.

Denisx1

По уверениям производителя, для всей этой байды лавр абсолютно безопасен. Как проверить - не знаю. У меня пока ничего не течёт.

По чаше поглядывай туда интересен результат, спустя скажем 3-5 месяцев эксплуатации или 3000- 5000-10000 км пробега.

Maeglin

Шовинист

По чаше поглядывай туда интересен результат, спустя скажем 3-5 месяцев эксплуатации или 3000- 5000-10000 км пробега.

Andry XC90

dumво всех цилиндрах 10,0. Вообще то не может быть во всех цилиндрах одинаково низкое давление. Если это показание имеет место быть, то может быть (на мой взгляд) две причины: 1. Компрессометр врет.(я бы другим померил). и тот, чьи показания , на разных цилиндрах отличаются - верил бы ему. 2. Перескочил ремень на зуб. Тогда может быть на всех цилиндрах пониженное давление.
Если такое давление только на одном цилиндре, то скорей всего выпускной клапан.:hello

SautoX

Denisx1, замена мск вообще не давала эффекта. второй раз поменял потому, что сняв коллектор увидел что некоторые клапана сильно замаслены.
после раскоксовки залили лавровскую промывку, потом сменили масло обычным порядком и вот, пока езжу.

Maeglin, не могу понять, как вяжется утверждение "масло до раскоксовки уходило через закисшие маслосъемные кольца" с утверждением "замена мск вообще не давала эффекта"? Вопрос без подколов, тема интересна, т.к. сам начал подкармливать движок маслом.

Maeglin

Шовинист

SautoX, вяжется, если расшифровать мск как "маслосъемные колпачки".

Я у себя решил сделать раскоксовку после того, как у меня жутко задымило из дырки щупа и я собрался менять кольца, но потом внезапно дым пропал. Сие натолкнуло на размышление о том, что кольца в порядке, просто малоподвижны, а масло уходит помногу, но не постоянно, а эпизодами.

g000phy

Господа, только не думайте что происходит какое-то волшебство от лавра. По сути это просто смесь растворителей, в основе которого керосин. Вся магия заключается в том, что он растворяет отложения ГСМ (как 646 растворяет краску), что в свою очередь позволяет им перегореть и вылететь в трубу. Результат - белый дым и специфический растворительный запах.

Кстати, порядок действий из инструкции приведен не полностью. Процедура делается на горячем моторе (чем горячей тем лучше; в идеале заглушить прямо перед запуском карлсона). Так после наживления свечей в цилиндрах получается химическая баня и нагар растворяется не только на кольцах и поршнях, но и на клапанах, форсунках и т.п.

Кстати коленвалом качать все-таки полезно. Кроме иммитации работы колец, также приводятся в движение и клапана (через распред вал и механизм ГРМ), что также способствует их очистке

Maeglin

Шовинист

g000phy, ну я же не инструкцию цитировал, а просто рассказывал как делал сам. Разумеется, приехал и тут же стали все делать на горячем моторе, этот пункт я просто опустил, посчитав незначительным заострять на нем внимание. И про качание коленвала тоже чистая правда что это улучшает действие препарата, но строгой необходимости в этом нет, об этом даже на сайте лавра пишут. Особенно если как я, на ночь оставлять машину с залитым лавром - он и без качаний успеет везде проникнуть.

Denisx1

SautoX

SautoX, вяжется, если расшифровать мск как "маслосъемные колпачки".

Мозг закис с утра. Всякий раз вместо кольца читал колпачки

Одно время следил за уровнем масла почти каждый день, на протяжении 10 т.км. В итоге не заметил особых корреляций со стилем вождения, но при этом расход был не линейный. Понятно, что со старением масла жор возрастал, но было ощущение что расход не равномерный. Пару дней уровень мог удерживаться, а потом за день порядком просесть. Замеры конечно на глазок, но делал всегда на одном и том же месте.

Имеем s60 в5244s пробег 90т км (очень похож на реальный) авто куплен месяц назад.При перегоне обнаружен жор масла 0.5 литра на 1000км легкий дымок из трубки масл.щупа.При этом двигатель абсолютно сухой и пыльный снаружи.Из выхлопной дыма нет при любых режимах.Следов шлама в маслоналивной горловине нет.Принял решение почистить сис-му вентиляции картера и раскоксовать лавром .Только вот опасаюсь не забьют ли продукты раскоксовки катализатор(он еще жив и здоров)?Поделитесь опытом кто делал подобную процедуру и помогло ли?

Çàìåíè âåíòèëÿöèþ, ïðîâåðü, íå ïîòåêëè ëè ñàëüíèêè, ëåé õîðîøóþ ñèíòåòèêó. Ìàñëî ìîæåò óõîäèòü èç-çà âåíòèëÿöèè.

два раза делал раскоксовку лавром на B5254T2, все нормально, масло жрать вообще перестал, только масло надо менять после этой процедуры

Кто уже делал, раскоксовку Лавром,поделитесь опытом,подробно пожалуйста.
Машина вольво с80 1999 2.4 170 Механика,
Масло кушает но в меру:) но думаю лишней эта процедура не будет!

На глаза попался препарат от ликви промывка масляной системы профессиональная(якобы) почитав руководство обнаружил что она тоже освобождает залегшие кольца.Понятно что маслянные промывки менее эффективны при данном заболевании и всеже решил попробовать.Залил мягкую долгоиграющую промывку на200км от тогоже производителя честно выкатал километраж и залил ликви профи в горячий движок перед сменой масла строго на 10мин как написано на банке.Слил естественно нефть.Дымок сизого цвета из щупа исчез.При работающем двигателе открыл пробку маслозаливной горловины обнаружил едва заметный безцветный парок(До процедуры был дымок сизого цвета ) масло из горловины перестало плескаться.Проехал 1000км жор масла не прекратился но уменьшился вдвое.Эффект понравился процедуру повторю через 5000км.На энтузиазме решил промытьВКГ но как дело дошло доснятия бачка-маслоотделителя понял его не снять неповредив или продется снимать кронштейн генератора компрессора климата.Нового маслоотделителя ждать дня три,ломать старый пбоялся транспорт востребован.Верхнее отверстие в блоке свободно от шлама но масло оттуда немного покапало(может так и должно быть?).Подул во все шланги-все свободно продувается а если все шланги заблокировать и продуть в верхний кот.идет в клап.крышку то слышно бульканье масла (Должно ли так быть?) Вобщем устройство изучил ,дроссель промыл,душу успокоил.

Уменя стоит маслоуловитель blue 8699157 цена ему до 5тр.Там еще сверху добавлен какой то отсек голубого цвета с выходом трубки на датчик.Подозреваю внутри какаято мембрана находится наверное и цена поэтому двойная.

Читайте также: