Раскоксовка двигателя ваз 2112 16 клапанов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Раскоксовка клапанов

Виды закоксовки поршневых колец

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).

После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Попадание масла в камеру сгорания

Причины образования нагара в двигателе

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

Раскоксовка двигателя

На фото одно из возможных средств для мягкой раскоксовки

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Замена масла и масляного фильтра

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

Промывочное масло

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Набор для раскоксовки двигателя

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

Заливаем средство в цилиндр. Фото — drive2

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

Заливаем промывочное масло

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Раскоксовка в движении

Заливка чистящего средства в бак

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Началось все с того что несколько месяцев назад застучал гидрик, застучал ну да и фиг с ним, стучит на холодную пол минуты и затихает. Проходит еще какое то время стучит все больше, но как стрелка температуры доходит до 50 градусов то стук перестает. Потом пробовал жижу для гидриков от ликвимолли и не фига она не сработала. Спустя еще какое то время гидрик стучит уже градусов до 70 и начал замечать что масленка горит чуть больше чем обычно. Тут и началось ютуб и тд., большинство говорит меняй гидрики комплектом и будет все хорошо, и только одно видео попалось где говорят что для начала попробуй промыть мотор и посмотреть в каком состояние сетка маслонасоса.
Начал смотреть тесты по поводу промывок и тд, у одних один плюс, у других другой, у третих цена не оправдана, четвертые вообще не делают что должны. Забил на промывки, начал искать инфу по дмсо, так как давно еще в живую видел как парни в гараже поршни им отмывали, да и в бак его лил, но вот точной инфы с пропорциями для 16кл мотора я не нашел. Собрав как можно больше инфы вообще по промывке демиксидом понял что если крашенный поддон, то краску он разьест и забьет сетку масло насоса, но исходя из предыдущего мне все равно снимать поддон и ее чистить.
Собравшийся с мыслями поехал в автомагазин (а гидрик стучит…) купил масло, промывку, 2 фильтра, прокладку, по пути в гараж заехал в аптеку и демиксида прикупил.

Масло как обычно(кто живет в Туле посмотрите на ценник в чеке в предыдущих записях о замене масла, покупал в одном и том же месте). Промывка, фильтра, прокладка.

Приехал в гараж и преступил, да стремно, да не понятно, но делать надо. В каждый цилиндр залил по 25мг дмсо, с переодичностью 10-15мин поставив авто на 5ую передачу катали его взад, вперед, чтоб поршня двигались.

Примерно раза 3 катали авто, после хотел откачать жижу шприцом но в цилиндрах оказалось пусто, накрыл их тряпочкой и прокрутил стартером, тряпочки абсолютно сухие, странно.

Далее закрутил ранее выкрученные свечи, поставил икз, и запуск. Дымит и запах серы как бы, лучше делать в проветриваемом помещение.

Раскоксовку грубо говоря мы сделали, теперь промывка. Я взял 100мл дмсо на 1л масла. Взял пустую тару, налил туда масла наглаз, налил туда 300мл, перемешал и залил в маслозаливную горловину. далее запуск. Работала примерно до рабочей температуры, приэтом тот запах серы все еще присутствовал. Как отработала глушим и ждем пока остынет масло чтобы слить.

Далее сливаем масло, выкидываем масленный фильтр, снимаем поддон и смотрим что там.

первый вопрос что с ДВС упала компрессия, плохо работают форсы или просто для успокоения души?

компрессию не мерил, на холодную постукиваю то ли клапана то ли гидрики, больше склоняюсь к гидрикам, и на изоляторах свечей не много но есть масло

стоп давай разберемся раскоксовка это когда ты подключаешь машину по мимо бака к спец машинке и заводишь мотор на спец жидкости (моется топливная и камера сгорания)и она не как не влияет на стук гидриков
или ты просто хочешь промыть двс с присадкой в масло

есть штука называется раскоксовыватель двс фирмы лавр, у меня в бж есть запись там фото этой чудо штуки, двс прогревается, выкручиваются свечи, в цилиндры эта хрень заливается, свечи на место, подождать несколько часов, потом откачать из цилиндров остатки этой шняги, завести двс, погазовать чтобы сгорели остатки гадости, потом поменять масло

То что ты описываешь, это простая чистка форсунок без снятия. А раскоксовку нужно делать если кольца залегли или прикипели.

если хочешь раскоксовкой помыть мотор то в принцепе не чего плохого не произойдет а на оборот все промоешь
а вот промывку в масло заливать нет не чего хорошего лучше залить масло с хорошими моющими присадками поездить не много и поменять заново.
а масло на изоляторах свечей это нада разобрать голову и заново промазать

в масло не хотел, чисто в движку, тк все равно менять масло, вот и подумал можно или нет почистить, боюсь лишь бы потом на капиталку не попасть.прошлый хозя сказал что двс капиталили тыщ 20 назад, но как то не верится, про голову тоже думал что прокладка.

если честно то я против такого раскоксовывания лучше заехать а к диагностам и подключить к машинке
твой вариант моет только кольца а форсы не трогает да и когда будет стоять с залитым раскоксовывалетем он просочиться через кольца и попадет в масло а так как он силен он масло разжижет и запуск не рекомендоват масло свои свойства потеряет

А масло после этой операции меняется всегда.

На счет стендов — ну промоют форсы и все. Хотя можно и самостоятельно.

по маслу понятно но он ведь хочет после откачки жидкости завести мотор а соответственно масло будет разбадяжено хотя пару минут не чего не натворят.
а по стенду не вижу смысла спорить на вкус и цвет все фломастеры разные
мы ее часто используем и после процедуры как правило выравнивается и поднимается компресия значит до колец достает

Да я и не спорю.

Промывка форсунок по любому попадает в камеры сгорания и разжижает нагар и прочую каку в цилиндрах. Эт все понятно.

Ну и как бы что в случае ТС, что в Вашем случае — масло все равно желательно поменять. Как бы совместить плановое ТО с заменой тех жидкостей.

не спорю масло надо менять

и еще по поводу масла в колодцах если мне память не изменяет то на первых выпусках V16 стоят 4 трубки с колечками тебе надо их разобрать поменять колечки и промазать клапанную крышку если делали капеталку то должны это сделать но многие умельцы просто эти колечки ставят на герметик и это не приводит к ожилаемому результату

то что масло свойства потеряет это понятно, все равно менять буду, не страшно.а вот по поводу 4х трубок интересно, можно поподробнее, что и как, а то в двс не силен((

Почитай. Там все по пунктам расписано.

вообщем головка блока состоит из трех частей, сама головка постель распредвалов и клапанной крышки.
в 126 просто промазывается каждая крышка тонким слоем локтайда (я работаю или с ним или его замена дондил это герметик )
а в 124 между ГБЦ и постелью распредвалов ставяться 4 трубки с резинками оранжевого цвета и потом крышку клапанную на герметик там не чего сложного нет работы часа на 4 с перекурами

часа 4 это мастеру)))а когда ни разу не вскрывал движку думаю гораздо больше)), плюс еще надо найти динаметрический ключ, или как он там точно называется.если в сервисе это делать, примерно по деньгам не скажешь что стоить будет?

по цене не скажу везде по разному у нас примерно от 3-х
ключ в теории надо но ни кто им не пользуется
там не чего сложного нет если клодцы нормально выдут с обоими резинками то вообще нет проблем если придется поднимать постель распредвалов то по надобиться потом правильно выставить углы грм но опять не чего сложного там есть метки
а так гугл тебе в помощь делай сам и не бойся его ведь люди собрали с такими же руками как и у тебя.

гаража нет, все работы под открытым небом))), и по поводу колодцев, у меня вроде их нет, по информации ссылка выше:На двигателях с объемом 1.6л такие стаканы отсутствуют, у них колодец является частью головки блока цилиндра, но надо точно посмотреть.грм мне подтянуть надо, слабоват

читаю и афигеваю, неужели шестнадцатиклапанник такое фуфло, что без герметика не собирается?

Нет он нормальный мотор проблема в кривых руках при сборки

вопрос не про руки, вопрос про сборку-его без герметика вообще не реально собрать?

Ну герметик это нормально на иномарках много где используют именно герметик а не прокладки

ты походу не внимательно прочел ссылку у тебя точно стоят стаканы

почему не внимательно, на 1.6 стаканы не съемные, они явл частью гбц?я уже запутался, завтра гляну точно

читай внимательней
цитата из ссылки
Вкратце процесс можно описать в двух строчках: снять клапанную крышку (соответственно все остальное, что мешает ее снятию), изъять колодцы, снять старые уплотнительные колечки и одеть новые. Сборка в обратной последовательности. Кажется просто, но процесс может занять до 4 часов.
если посмотришь не фото а картинку позиция №7

Читайте также: