Раскоксовка двигателя пежо 308 димексидом
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
В один момент подумал: блин, двигатель моего автомобиля идеально подходит для проверки чудо действенной силы Димексида! А если и не поможет, то и Бог с ним с его масложером, благо масло хоть и не мало он поедает (литр на 1000 км.) но не дымит, и по сути мне ни чем не мешает. А если и не выдержит мотор, то будет неоспоримый повод его поменять на контрактный более "правильный".
О подопытном моторе: EL154. 2008 года. 3 года езды с ГБО.
Прошу не "умничать" о вреде ГБО для двигателя, как будет время думаю рассказать и об этом моем опыте. Сразу скажу: я доволен, но есть особенности! На сэкономленные деньги можно не один раз мотор поменять:)
Не путайте EL154 с весьма надежными моторами серии EJ (EJ152, EJ204 и др.)! Важно понимать что именно с этого мотора компания Субару поменяла конструкцию поршневых колец во благо экологии, как итог уже к 100 тыс. км. поршневые кольца залегают в хлам (доказано многочисленными вскрытиями).
Пробовал проводить раскоксовку водой с гидроперидом, жор масла не ушел:( Об этой истории возможно как нибудь напишу. Мотор ровнее работать стал, но "чудо" не произошло.
Итак, начитавшись огромным количеством мнений о димексиде, решил пробовать, но "по уму", а не как "некоторые умники", ибо ушатать мотор я не хотел.
Важной особенностью раскоксовки димексидом является то, что он имеет свойство "подрывать" краску. Именно "подрывать" а не растворять (лично убедился, но обо всем по порядку).
Потому перед проведением всех процедур, надо узнать: а не покрашен ли масляный поддон, а если покрашен то счистить краску дабы ее лохмотья не забили сетку масляного приемника, и не произошло масляного голодания!
Так же требуется убедиться в отсутствии контакта димексида с пластмассовыми деталями (у некоторых моторов есть пластиковые клапаны в масляных насосах).
В общем, поехал по аптекам "скупать" Димексид, ибо за раз 10 флаконов у меня не получилось купить негде.
Эта тема является стартовым FAQом, в котором есть основные ответы на вопросы, возникающие при желании очистить мотор от отложений с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)…
Время от времени, учитывая новые опыты и умные мысли из комментариев, тема обновляется, поэтому как любят говорить по телеку: "Не переключайтесь", т.е. поглядывайте тему время от времени…
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УДАЛЕНИЮ НАГАРА И ЛАКОВ = ИМЕЕТ ПОВЫШЕННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ t ВЫШЕ 90-100 ГРАДУСОВ…
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет "ожоги", после которых кожа "раскисает" (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)…
Если "тупить" ещё дольше, то будет "писнец"…
При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО "открывает дорогу" в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость "всего и вся" в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит "переживать"…
=========================================================
САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО "УНИКАЛЬНАЯ" СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА "УНИКАЛЬНОСТЬ" СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: "поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)" и выбрать вкладку "картинки"… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать "вывод" = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри…
=========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ…
Не надо уподобляться идиотам, замачивающим резинки в чистом ДМСО = В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДИМЕКСИД СМЕШАН С МАСЛОМ…
РТИ при этом не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для "сопливых" сальников)… "Дубовым" маслосъёмным колпачкам промывка помогает лишь на время = износ этим не восстановить…
==========================================================
Прежде чем, заливать ДМСО в мотор = ОБЯЗАТЕЛЬНО И СКУРПУЛЕЗНО ИЗУЧИТЕ МАТЧАСТЬ МОТОРА ПО РАЗДЕЛУ МАСЛОНАСОС!
ЕСЛИ В ВАШЕМ МАСЛОНАСОСЕ ПРИСУТСТВУЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТО С ГАРАНТИЕЙ 99% ОНИ ОТ КОНТАКТА С ДИМЕКСИДОМ РАЗВАЛЯТСЯ!
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6, турбобензин от Вольво) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ "ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ" ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ!
Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая "особенную внимательность" индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без давления масла долго очень велика…
А мотор как сами понимаете без этого умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния…
==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
1. "сверху" = очистка впускных клапанов (если мотор без непосредственного впрыска), камеры сгорания, компрессионных колец… Этот пункт успешно осуществляется двумя способами:
а. добавление ДМСО в бак при штатной эксплуатации
____________________________________________________________
для бензиновых моторов, добавлением смеси "ДМСО+ацетон" (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина www.drive2.ru/l/477167156807598097/
для дизельных моторов, добавлением смеси "ДМСО+ТРИБУТИЛФОСФАТ" (в пропорции 1:5) из расчёта 0.6% от емкости бака, т.е. 360мл смеси "ДМСО+ТБФ" на 60л солярки … 360мл смеси перед заливкой в бак надо предварительно смешать с 1л солярки в отдельной "посуде" = для лучшего смешивания в баке… www.drive2.ru/b/477174303633178668/
Никаких особых "танцев с бубном" делать не надо = просто ездите как обычно, НО… чтобы выкатать бак как можно быстрее…
Для получения "какого-то" результата рекомендуется выкатать как минимум два бака подряд… Я выкатал шесть = побочных эффектов нет…
Особо часто кататься с промывкой, необходимости не вижу = как профилактику можно лить раз в 30тык (выкатать пару баков, скажем перед заменой масла)…
У скептиков применения "ДМСО в топливо" бытует мнение, что димексид попав бак, начнёт там "рвать и метать" все отложения, жрать клеи, резину и устраивать "армагедон" = увы, это только страшилки, потому что реальная химическая активность димексида пропорциональна его t, а с учётом того, что он в чистом виде кристаллизуется при 19 градусах (в бензине он с ацетоном = не мёрзнет даже при -22) на суперактивность при t ниже 50 расчитывать не приходится…
Но ДМСО всё равно активен, и поэтому процесс очистки будет постепенным и не опасным = смытое в баке будет равномерно растворяться и перемешиваться (при "штатном бултыхании" машины в движении) в объёме топлива, и также БЕЗОПАСНО проходить через форсунки (т.к. концентрация смытого будет мизерна)…
Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки через топливо = очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана, камеру сгорания, компрессионные кольца) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь "ДМСО+топливо" попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания…
Этот способ актуален в качестве профилактики и предшествует промывке "снизу".
____________________________________________________________
b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры…
Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная "песня" www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки "ДМСО в бензин", из-за "особенностей" попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)…
Итак, "ДМСО в цилиндры"…
Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу", т.е. очистить камеру сгорания до блеска… Для этого понадобится взять димексид, из расчёта 200мл на горшок (это плюсом к количеству на промывку "снизу" = лучше это совместить в одну процедуру), и…
1. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл)
2. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи, выставить поршни в среднее положение
3. залить димексид в цилиндры, из расчёта 200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту перелиться в коллектора…
4. после заливки ДМСО в цилиндры = "крутим, вертим" жижу "миксером", протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), несколько раз пройдясь по всем горшкам…
На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами не выше 2000 = "миксер" будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера "полезет на стенку" и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания, включая клапана…
Имейте в виду = на рядной 4ке, при среднем положении поршней, один из горшков будет с приоткрытыми клапанами, поэтому особо усердное перемешивание жижи может привести к утечке в одном из них…
Для тех, кто не поймёт термин "миксер"… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем "насадку" = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки "миксера" идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка
Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ.
Фторопластовые трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в медицинской и пищевой промышленности.
Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С
Рабочее давление до 16 Атм
Диаметры наружный/внутренний (мм): 4/2; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10
Стандартные цвета: белый
"наш" размер = 6/4…
Искать такую тефлоновую трубку можно в пневмоприводах либо на АлиЭкспресс…
Димексид, раскрученный "миксером", значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)…
Если процесс делать двумя "миксерами" (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе "миксирования" сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи "лежащим" кольцам и сильному износу ЦПГ…
5. после 20-30 минутного "фреш Апппа" всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, "отсосатором" и т.д.)
6. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 30минут, либо одноразово 60-80минут
Очень частой ошибкой при использовании данного способа, является его использование в самом начале промывки = малое количество и время контакта могут "смыть компрессию" (смыв нагара на поршне в зоне колец, без их промывки, т.е. по прежнему неподвижными)…
Заводить мотор после подобного, можно оОочень долго, а с учётом количества нагара образующегося в камере сгорания при промывке через масло, первоочерёдная промывка "сверху", мягко говоря, не очень логична…
МЫТЬ КАМЕРУ СГОРАНИЯ ЭТИМ СПОСОБОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ПРОМЫВКИ СНИЗУ!
=========================================================
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом
Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью "промывочное масло+ДМСО" в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. Как и где смешивать димексид с маслом особой разницы нет = можно смешивать в канистре с маслом, можно сразу лить в мотор… В любом случае масло должно быть прогрето до t выше 50-60 градусов…
==========================================================
Мысли и факты добавленные позднее…
==========================================================
про порядок проведения промывки…
Если исходить из логики и делать без суеты (обдумывалось неоднократно и "сообща")…
"Желание" сделать раскоксовку = признак того, что для хозяина траблы от машины переходят из разряда "потерпим", в категорию "надо что-то делать", и морально человек готов к расходам (пусть не к миллионным, но ГОТОВ)…
Поэтому, как самая дешёвая и полезная операция в предстоящей "борьбе за существование" = снятие поддона (если он крашен), и удаление краски с внутренних, окрашенных поверхностей (не только поддона, а вообще)…
это полностью "развязывает руки" на применение не только ДМСО, а вообще ЭФФЕКТИВНЫХ средств без опаски последствий (хотя бы от краски)…
поэтому я бы сделал это пунктом №1…
чередование "сверху-снизу-сверху" = совсем не целесообразно, т.к. гипотетическое попадание ДМСО в свежее масло от бензина и продолжительное его нахождение в моторе не самый лучший вариант…
Вооот… Как-то таГ… Всем удачи в начинаниях и чистых моторов… )))
так что, заходите время от времени = статьи обновляются по мере поступления новых вопросов…)))
Пост размещен по просьбе Николая Сергеевича…
Предыстория мероприятия следующая:
1. Постоянный аппетит к любым лубрикантам двигателя, а т.к. течи все устранены и мск заменены, то остаются только залегшие колечки.
2. Капиталить двигатель желания нет.
В итоге приступаем к раскоксовке, компоненты применял следующие:
1. Gzox в поршневую камеру…
2. Димексид в поршневую камеру и масляную систему.
Предварительно очищены от ЛКМ поддон, антиэмульсионная перегородка, трубка масляного щупа все тем же димексидом.
Сначала на прогретом двигателе выставил поршня в уровень и залил на часик по 50 мл димексида, периодически шевеля поршня. Далее откачав остатки димексида из камер сгорания, примерно 50 мл и промыв содержимое камер сгорания смесью ацетона и масла запуск двигателя и прогрев до рабочей температуры.
Следующий этап — смесь 200 мл. димексида с 500 мл промывочного масла залито в систему и 20 мин работы на холостых. В итоге получаем ошибку по низкому давлению… Глушим, сливаем все выше указанное хозяйство и заливаем Gzox в поршневую, через час откачиваем и льем промывочное от лукошки с маслом в пропорции 1/1 с установкой свежего фильтра. Запуск двигателя и ожидаем прогрева. Двигатель подогрел, и добавил очередную дозу 200 мл димексида с 500 мл промывочного масла, после 10-15 мин на холостых и оборотах примерно 1500 опять ошибка по давлению. Все сливается, мерить физически давление нечем. Почесав репу, снимается поддон и маслонасос, в нашем случае 1001 H1 без электроклапана управления. Состояние маслонасоса ниже на фото, погуглив что-почем на рынке запчастей найден насос от EP6C с электроклапаном в идеальном состоянии (как заставить его работать так и осталось непонятно, хотя форумчане утверждают что должен выдавать давление и без управления, комплектующие от него не подходят для 1001 H1 ) и маслонасос от мини в закромах Николая Сергеевича в лучшем состоянии чем мой. Установка донора от мини закрыла проблему по давлению, но слишком уж он шумит и будет заменен, после того как найду живой насос или новый.
Промывка двигателя димексидом – одна из самых дискуссионных тем среди автомобилистов. Одна часть опробовавших технологию отмечает наличие положительного эффекта, другая столкнулась с серьёзными проблемами, вплоть до полного выхода силового агрегата из строя. Недавно я наткнулся на интересный опыт одного автомобилиста, который смог достичь поистине заметного результата. Для очистки двигателя он использовал необычный способ, а разница до и после процедуры видна невооружённым глазом.
Изначальное предназначение димексида – фармацевтика. Отличные проникающие свойства вещества обеспечили его широкое применение в мазях, гелях и иных препаратах. Димексид обеспечивает "транспортировку" активных ингредиентов до тканей. Подобные свойства быстро подметили автолюбители, которые стали использовать вещество для очистки двигателя от твёрдых отложений.
Димексид нельзя назвать щадящим средством, известно немало случаев, когда он только вредил двигателям. Вещество быстро и эффективно растворяет краску, о чём нужно обязательно знать перед его использованием. На многих автомобилях с завода окрашены поддон картера, щуп и другие элементы. Под воздействием высоких температур димексид способен удалить их за считанные минуты. "Хлопья" краски отправятся по масляной системе со всеми вытекающими последствиями.
В нашем случае очистка двигателя производилась на автомобиле Chevrolet Cruze с двигателем объёмом 1.8 литра и пробегом почти 110 000 километров. Автовладелец столкнулся с повышением расхода масла и обнаружил значительные отложения внутри силового агрегата. Изучив разные технологии, водитель пришёл к решению промыть мотор димексидом.
Для начала автовладельцу пришлось очистить щуп от краски. Поддон на этом двигателе некрашеный, поэтому задача оказалась достаточно простой. Выполнить процедуру помог тот же димексид, который был закуплен в большом количестве.
На первом этапе автолюбитель произвёл очистку поршней от нагара. Для этого он сделал подобие миксера из металлической шпильки и фторопласта. После прогрева двигателя до рабочей температуры были выкручены свечи. Положение поршней в цилиндрах выравняли при помощи металлических предметов одинаковой длины, в этом случае ими выступили обычные шампуры.
Через отверстия для свечей внутрь заливался предварительно разогретый димексид.
Самодельным миксером обеспечивались обороты порядка 2500 в минуту, благодаря чему вещество работало намного эффективнее. Через пять отработавший димексид откачивался, в картер за это время уходило его незначительно количество. Эта процедура была повторена три раза, изначально светлая жидкость обретала чёрный цвет.
После очистки поршней через свечные отверстия было залито по 20 мл моторного масла, которое обеспечило безопасный запуск двигателя.
На следующем этапе была выполнена промывка масляной системы. Для этой задачи было куплено дешёвое минеральное масло, в которое добавлялось 400 мл димексида. Первые 40 минут двигатель работал на холостых оборотах. После этого смесь масла и димексида слили, поменяли фильтр и залили аналогичный состав. Теперь двигатель работал те же 40 минут, но в диапазоне оборотов от 1500 до 2000 в минуту.
На заключительном стадии работ смесь промывочного масла с димексидом была слита, автовладелец залил чистое промывочное масло и дал ему поработать 20 минут. После этого было проведено стандартное техническое обслуживание с заменой смазывающего материала и фильтра.
Читайте также: