Раскоксовка двигателя фольксваген джетта 5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Это самый надежный атмосферник VW за последние два десятка лет. Ставили его на широкий модельный ряд: на Октавию А5, на Пассат В6, на Гольф 6, Кэдди, Туран, Джета, на Ауди А3 и на некоторые модели Сеат. Если вы выбираете автомобиль с пробегом и вам подвернеться , например, Октавия 2012 года с таким мотором и пробегом до 120 т.км., то смело покупайте!

Прародителем этого двигателя был мотор ADP 1994 года выпуска, а тогда еще делали надежно. Гены надежности передались и мотору BSE, который выпускался с 2002 по 2013 год.

Конструкция ВSE:

Блок цилиндров: алюминиевый c чугунными гильзами

ГБЦ: 1 распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы зазоров клапанов

Привод ГРМ: ремень. При обрыве ремня клапана гнет. Дилеры рекомендуют менять его раз в 60 тысяч или спустя 4 года эксплуатации, что наступит раньше.

Бензин: степень сжатия 10.5, но мотор переваривает любой бензин, даже 92-й, не страдает детонацией. Но конечно лучше себя он чувствует на 95-м.

Если перелопатить интернет, то откровенно слабых мест у двигателя нет. Все сводится к обычному сервису и ремонту, связанному с возрастом и пробегом.
При пробегах 200+ мотор может начать есть масло в небольшом количестве из-за залёгших маслосъемных колец и уставших сальников клапанов. Происходит это из-за замены масла по дилерскому регламенту, раз в 15 тысяч пробега.

Чтобы мотор долго ходил, нужно масло менять в 2 раза чаще регламента (каждые 7-8 тысяч пробега). Именно на таком пробеге хорошее масло отрабатывает свои присадки из-за низкого качества нашего бензина. Если масло среднее по пакету присадок (например Лукойл Люкс, которое имеет допуск VW 502.00/505.00), то лучше сократить интервал замены масла до 5 т.км.

Ресурс этого мотора в пределах 400-600 тысяч км.
Легко капиталится при необходимости, есть 2 ремонтных размера поршней.
Автомобиль с этим мотором не страдает ураганной динамикой, но ездить на нем достаточно комфортно. Рекомендую выбирать этот двигатель, если не нужно участвовать в гонках.

Это был очень популярный мотор. Вместе со сменой поколений автомобилей, этот двигатель отправили на пенсию, а на его место пришёл двигатель семейства EA 211 объемом 1.6 на 90 (CWVB) и 110 л.с.(CWVA). Сделанный на скорую руку из турбомотора, новый мотор получился неоднозначным, со своими особенностями. О нем следующая статья.

Некачественное топливо и масло становятся причиной ухудшения работы двигателей внутреннего сгорания любого типа. Поэтому важно обращать внимание даже на незначительные изменения в его поведении. С одним из таких случаев нам пришлось столкнуться совсем недавно.

Информация о ходе работ

Очистка поршней / камеры сгорания двигателя
Замена свечей
Замена масла моторного
Замена масляного фильтра

Свечи
Масло моторное + фильтр
Очиститель Mitsubishi Shumma
Сольвент

Описание процедуры раскоксовки двигателя на Джетте

Пациент

К нам приехал довольно свежий на вид черный Wolkswagen Jetta 2013 года выпуска. Автомобиль укомплектован 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 120 лошадиных сил.

За 6 лет эксплуатации машина проехала более 90 тысяч километров. Особых проблем владельцу не доставляла, так как, по его словам, относился к ней бережно — вовремя проходил все виды регламентированного обслуживания, менял расходники в соответствии с рекомендациями производителя. В общем, по машине видно — вполне ухоженный экземпляр. Но буквально пару недель назад появились проблемы в работе двигателя, которые сразу же бросились в глаза.

Жалобы и выявленные симптомы

Основные проблемы, на которые обратил внимание владелец, заключались в следующем:

Незначительно увеличился расход масла. В принципе, он ненамного отличается от нормативных 200 грамм на тысячу километров, но разница все-таки есть.
Появились проблемы при холодном запуске двигателя. По утрам приходилось довольно долго крутить стартером, пока мотор не схватит, причем все это происходит летом при нормальной температуре воздуха.
При полном прогреве работа двигателя также стала нестабильной. Время от времени возникала детонация, характерная для неправильного опережения зажигания.
Чувствовалось снижение мощности, машина стала менее динамичной, хуже реагировала на педаль газа, что доставляло ряд неприятных ощущений при обгонах.

Подобные симптомы характерны для различных неисправностей системы зажигания и подачи топлива, ГРМ . Появилось подозрение на залегание поршневых колец, но смущал незначительно увеличившийся расход масла. Обычно в таких ситуациях он увеличивается существенно больше. На все вопросы могла ответить только грамотная диагностика.

Первичный осмотр и диагностика

У нас, как и в медицине, первичный осмотр — основа, без которой нельзя установить точный диагноз, понять, чем лечить. Понятно, что обследование на томографе мы не делаем, нет средств, чтобы укомплектовать им сервис, но вполне успешно применяем другие новые технологии и оборудование, позволяющие установить точную причину неполадок.

Чтобы разобраться в причинах в первую очередь рассоединяем разъемы, снимаем колпачки свечей и убираем их подальше, чтобы не мешались в дальнейшей работе.

Выкручивать свечи мы умеем, тем более что на этом двигателе вполне удобный доступ к ним. Поэтому с этой задачей справляемся быстро.

И вот тут появляются первые признаки того, что предположение о закоксовке может быть вполне правильным. Посмотрите — на резьбе свечи отчетливо видны следы масла, имеется сильный нагар.

Уже сами по себе эти показатели завышены, что явно свидетельствует о наличии проблем именно в цилиндровой группе. Кроме того, такой существенный разбег показателей (до целой единицы) явно подтверждает идею о том, что во всем виновата закоксовка.

Но только по этим признакам судить о причине проблем мы не будем, нам нужны более веские доказательства. А получить мы их смогли при помощи эндоскопа и специального приложения к смартфону, которое выводит четкую картинку на экран.

И вот тут четко стала понятна причина — большое количество нагара на поршне и стенках камеры сгорания привело к уменьшению ее объема. Это повлекло за собой и повышение компрессии, и появление детонации, и сложности с холодным запуском двигателя.

Итак, диагноз ясен, приступаем к лечению.

Назначения

Чтобы очистить цилиндры и поршни от скопившегося нагара нам потребуются:

Сольвент для предварительного размягчения отложений.
Средство для очистки двигателя Mitsubishi Shumma (Шумма) в виде спрея, с которым удобно работать.

Кроме того, после такого вмешательства в обязательном порядке придется менять:

Моторное масло. Мы остановились на синтетике LIQUI MOLY OPTIMAL SYNTH 5W-30, которая отлично зарекомендовала себя на разных двигателях. Всего потребуется 5 литров.
Масляный фильтр. Применяем Knecht ОС 593/3.
Свечи. Не будем искать дешевые варианты, так как неизвестно, как они себя поведут и сколько прослужат. Возьмем проверенный Bosch.

Больше ничего из расходных материалов для ремонта не требуется, поэтому можно смело приступать к лечению.

Ход лечения

Раскоксовку лучше выполнять на прогретом двигателе, при чуть повышенной температуре средства для очистки работают более эффективно. Поэтому вкручиваем свечи, заводимся, прогреваемся. После этого выкручиваем обратно свечи со всех цилиндров, отключаем предохранитель бензонасоса (обратите внимание на этот момент, он важен, о чем cкажем чуть позже).

Чтобы равномерно распределить средство для очистки всех цилиндров, необходимо выставить поршни на одном уровне. В качестве своеобразного датчика уровня использовали обычные электроды. Да, не по фэншую, зато быстро и просто.

Поршни устанавливаем, проворачивая воротком шкив коленвала.

В первую очередь необходимо размягчить нагар, скопившийся в камере сгорания и на поршне. Для этого в цилиндры заливаем Сольвент и даем отстояться в течение 40–60 минут. После выдержки откачиваем Сольвент из цилиндров обычным шприцем.

Теперь можно приступать непосредственно к раскоксовке. Выпускаем весь баллон Mitsubishi Shumma, равномерно распределяя его объем по всем цилиндрам, и вкручиваем обратно свечи.

На всю процедуру потребуется не менее 12 часов. Чтобы увеличить эффективность и интенсивность действия средства для очистки двигателя, через 4–6 часов чуть-чуть шевелим поршнями, немного проворачивая коленвал воротком.

Уже утром выкручиваем свечи и откачиваем оставшуюся раскоксовку обычным шприцем.

Чтобы выгнать из цилиндров остатки нагара и образовавшейся жижи несколько раз прокручиваем коленвал стартером. Вернемся к тому моменту, когда мы отключали предохранитель бензонасоса. Это было сделано для того, чтобы предотвратить подачу топлива в цилиндры при этом проворачивании. Если этого не сделать, то можно спровоцировать гидроудар от оставшейся жидкости и топлива. Ни к чему хорошему это не приведет.

Теперь смело вкручиваем на место свечи и запускаем двигатель. Сразу скажем, с первого раза не вышло, пришлось помучить стартер. Погоняли двигатель на холостых и средних оборотах примерно 10–20 минут. Сразу становится видно, сколько нагара было на стенках цилиндров и поршнях, вся эта гадость интенсивно вылетала через выхлопную трубу.

После такой обкатки двигателя проверили компрессию, и, о чудо, получили практически идеальные показатели — 13.2-13.1-13.3-13.2. Значит, эффект от Mitsubishi Shumma есть, причем очевидный.

Но нам самим интересно посмотреть на полученный результат, поэтому опять берем в руки эндоскоп со смартфоном и проводим профилактическое обследование. Результатом были удовлетворены — практически новая поршневая.

Понятно, что часть размытого нагара ушло в картер, поэтому старое масло оставлять нельзя, приходится сливать, для чего предварительно снимем защиту картера.

Оценить степень закоксованности двигателя можно по одному внешнему виду сливаемого масла. Вы только посмотрите, во что оно превратилось.

Кстати, оценить степень очистки можно и по следующим фотографиям.

Понятно, что оставлять его в двигателе нельзя, поэтому смело заливаем новую синтетику и обязательно меняем фильтр, ставим новые свечи. После этого смело запускаем двигатель и наслаждаемся его устойчивой работой во всех режимах.

Заключение — какие причины могли привести к закоксовке

Нестабильность в работе двигателя стала следствием частичного залегания маслосъемных колец, из-за чего в камеру сгорания стала попадать часть масла из картера. Кроме того, скорее всего, свою роль сыграла и заправка некачественным топливом. Все это привело к интенсивному отложению нагара в камере сгорания, повлекшему за собой повышение компрессии и появление эффекта детонации.

Закосковка двигателя — характерная болезнь для большинства машин. Свою роль в появлении нагара играет и эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем, регулярные поездки на небольших скоростях, чего невозможно избежать при наших московских пробках.

Исходя из этого рекомендуем проводить профилактическую раскоксовку каждые 30–40 тысяч километров пробега. Это существенно увеличит рабочий ресурс двигателя и отодвинет то прекрасное время, когда его придется капиталить.

Оказанные услуги

Разборка, мойка, дефектовка двигателя.
Очистка от нагара при помощи средства Mitsubishi Shumma.
Замена масла, масляного фильтра, свечей.

Использованные материалы

Сольвент.
Спрей для очистки двигателя Mitsubishi Shumma (Шумма).
Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY OPTIMAL SYNTH 5W-30 (5 литров).
Масляный фильтр Knecht ОС 593/3.
Свечи Bosch.

На восстановление работоспособности двигателя потребовалось 16 часов, из них 12 на выдержку с залитым средством Mitsubishi Shumma.

Моторы BFQ, BGU, BSE, BSF ставились на большое количество авто с 2000 по 2015 год, они довольно надёжные и ресурсные, просты конструктивно .

Зарекомендовали себя в такси и нередко демонстрировали ресурс 500-600 тыс. км.

Расход масла в этих моторах возникает по классическим для многих моторов причинам:
— неисправность системы ВКГ;
— залегание маслосъёмных колец;
— механический износ цилиндро-поршневой группы.

1. Неисправность системы ВКГ заключается, как правило, в закоксованности маслоотделителя , находящегося под клапанной крышкой, клапана ВКГ , состыкованного с маслозаливной горловиной, и вакуумного шланга , соединяющего этот клапан со впускным коллектором.
Это провоцирует неправильную работу системы ВКГ, в следствие чего картерные газы не очищаются от масляных паров, масло летит во впускной коллектор и в цилиндры .
Диагностируется проверкой наличия масла в патрубках за клапаном ВКГ.
Чтобы устранить или предотвратить эту проблему, нужно очистить маслоотделитель, вакуумный шланг и клапан ВКГ от отложений .
Такая процедура предписана, например, как регулярная профилактическая в серии книг "Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим".

Борьбу с масложором рекомендую начинать именно с этих процедур.

2. Залегание маслосъёмных колец происходит в основном в следствие несвоевременной замены масла. Также нередки случаи использования контрафактного масла.
Для России VAG озвучивает по умолчанию обязательные интервалы замены масла 15 000 км, и лишь рекомендует промежуточные замены масла раз в 7 500 км, но я никогда не слышал и не видел, чтобы кто-то эти рекомендации произносил вслух либо чётко прописывал в руководстве по эксплуатации.

Замена масла раз в 15 000 км спровоцирует наверное любой мотор к масложору и ускоренному износу.
Особенно при городской эксплуатации по регулярным пробкам и пыльным дорогам с некачественным топливом.

Диагностируется залегание маслосъёмных колец часто по характерным следам масла на стенках цилиндров.
Лечим мы такие случаи грамотной раскоксовкой .

Раскоксовка в плане борьбы с масложором стоит вторым пунктом , в случае , конечно, отсутствия значительного износа цилиндро-поршневой группы .

Инструкция по раскоксовке этих моторов здесь.

3. Механический износ возникает в следствие исчерпания ресурса, а преждевременно — в первую очередь из-за несвоевременного обслуживания, также из-за нештатных режимов эксплуатации и при возникновении неисправностей.

Диагностируется элементарно: с помощью качественного видеоэндоскопа оценивается степень износа стенок цилиндров, хон-риска при этом служит визуальным индикатором, и замером давления сжатия (компрессии).

Также, если эндоскоп имеет поворотную камеру, легко обнаружить подтёки масла с маслосъёмных колпачков . По причине сильного износа маслосъёмных колпачков может сгорать до 250 мл масла на 1000 км , но это бывает очень редко и на пробегах более 250-300 тыс км.

Классический способ устранения механического износа — замена изношенных деталей , в случае блока цилиндров — обычно его расточкой либо гильзовкой.
Есть и нетрадиционные способы : разного рода ремонтно-восстановительные составы для двигателей, но об их эффективности ничего утверждать не могу, в данный момент тестирую один такой состав на двух авто с сильно изношенными моторами, отношусь скептически. Но результаты покажут, насколько справедлив мой скепсис.

Как правило, масложор не появляется по одной какой-то причине . Но большинства из них можно избежать своевременным обслуживанием.
Масло менять в этих и большинстве других моторов я рекомендую раз в 5000-7500-10000 (15000, если средняя скорость движения позволяет уложить интервал 15000 км в 250 моточасов, или авто эксплуатируется в мягком климате) км , соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса, что соответствует регламентам VAG QI1, QI2 и QI3.

Спасибо за внимание, хорошего дня, и вступайте в мою группу ВКонтакте - мы лечим ваши авто от масложора по всей России и миру!!

За последнюю неделю меня 2 раза спрашивали: с каким турбомотором покупать Фольксваген Джетту и стоит ли ее вообще покупать с пробегом 150-200 т.км? При этом бюджет на покупку как правило в пределах 550-700 т.р.

Я решил все изложить на ~~бумаге~~ , чтобы всю информацию аккумулировать, и просто в дальнейшем отправлять ссылку на статью.

Однозначного ответа брать или не брать не существует. Все зависит от конкретного автомобиля, его эксплуатации и обслуживания, а так же от самого владельца.

Если владелец понимает насколько конструктивно сложным автомобилем он владеет, понимает как его правильно обслуживать, знает как его эксплуатировать, и это не первый его ВАГ, то скорее всего двигатель автомобиля будет у него в более лучшем состоянии, чем у того, кто просто купил свой первый ВАГ и ездит по дилерскому регламенту.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Автомобили Фольксваген отлично диагностируются. Поэтому перед покупкой обязательно нужно сделать диагностику у грамотного диагноста на дилерской станции или клубном сервисе. Это позволит избежать крупных затрат на ремонт сразу после покупки автомобиля.

Что может узнать диагност? Да много чего, например, состояние цепи ГРМ, состояние топливной системы (ТНВД, форсунки), состояние турбины, системы нейтрализации выхлопа, качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров. Сможет посмотреть исторические ошибки при их наличии, данные по эксплуатации, проверить наличие чип-тюнинга. В общем диагностика - обязательно!

1.4 TSI на 122 л.с. (CAXA)

Самый надежный турбированный двигатель тех годов не только на Джетте, а на всем ВАГе. Какие проблемы можно ждать при пробеге 150-200 т.км. ?

Самая распространенная проблема - вытягивание цепи ГРМ. На самых первых годах выпуска цепь могла вытянутся за 50-80 т.км. Благо, что было несколько ревизий как цепи, так и его натяжителя, после чего ресурс узла вырос. Сегодня, на условной Джете 2013 года, с пробегом 150 т.км. может стоять родная цепь, а значит скоро ее придется поменять. Если утром при запуске вы слышите металический треск из под капота в течении нескольких секунд, то уже тянуть нельзя - надо менять. Вопрос цены? Цепь в оригинале - 7000 р. Натяжитель цепи - 3000 р. Направляющие цепи 2 шт.(башмаки) - 1800 р. Прокладка передней крышки - 1200 р. ИТОГО по запчастям 13000 р. (если заказывать самому) + работа. При таком пробеге скорее всего не потребуется замена фазовращателя на впуске, звездочки на выпуске, звездочки на коленвале, с сопутствующими расходниками. Если их менять, цена только по запчастям уйдет в диапазон 40-50 т.р.
По турбине. Турбина Mitsubishi TD025M2. Сам узел надежный, постоянно смазывается, да и еще охлаждается антифризом. Стоит ожидать выхода из стороя клапана управления турбиной за 3000 р. Самое неприятное - зависает шток перепускного клапана (вестгейта) турбины в крайнем открытом положении. Из-за чего выхлопные газы идут мимо турбины, а двигатель теряет мощность. Его получается разработать на некоторое время, но стоит начинать копить на новую турбину, которая идет в сборе с выпускным коллектором. Если копить получается медленно, то есть "колхозный" вариант - поставить ограничитель, который не даст заслонке доходить до крайнего положения, в котором ее клинит. При этом ошибка по наддуву будет периодически появляться и шток снова нужно будет разрабатывать. Цена новой турбины Mitsubishi 50-60 т.р. В коробке ВАГ цена на нее вырастет до 80 т.р. Плюсом нужно докупить прокладки и гайки, что потребует от вас еще несколько тысяч рублей + работа.
Вибрации при работе. Да, с пробегом далеко за 100 т.км. этот двигатель не сможет работать так же ровно, как новый. Виной тому нагар на впускных клапанах. В двигателе применен прямой впрыск топлива в цилиндры и клапана не "омываются" топливно-воздушной смесью, из-за чего на них нарастает настоящая шуба из смолы и нагара. Этот нагар необходимо очищать, но для профилактики такую процедуру никто не делает. В основном это делают, когда двигатель уже разобран и впускные клапана отправятся под замену. Цена оригинала 1300 р. за штуку, Кольбеншмидт (идет в оригинале) - 400 р. Не забываем умножать на 8, плюс сальники клапанов (оригинал-150 р., отличные аналоги по 50 р. за штуку). Как правило в разобранной ГБЦ обнаруживают износ направляющих клапанов, благо их давно научились менять, а сами направляющие есть в продаже.

4. Пропажа антифриза. При этом нет никаких видимых течей и следов под автомобилем. Виной всему жидкостный интеркулер. Он находится внутри впускного коллектора, где сжатый воздух охлаждается антифризом. Антифриз начинает уходить постепенно. Проблема медленно, но верно прогрессирует, и доливать приходится уже каждую неделю. Вытекая из интеркулера антифриз попадает во впуск и превращается в выхлоп. Поэтому и нет никаких следов утечки. Диагностируется все просто, снимаем датчик абсолютного давления (МАР- датчик) и смотрим во внутрь коллектора. Оригинальный интеркулер стоит 15 т.р., неоригинал в 2 раза дешевле + работа. В идеале сделать промывку двигателя и заменить моторное масло.

5. Разное. Бывает подтекает антифриз в местах соединения с турбиной, от высокой температуры уплотнения приходят в негодность. Бывает требует замены изношенный толкатель ТНВД (3000 р.) либо сам насос высокого давления (23 т.р.) Встречаются различные масляные запотевания.

Чтобы не купить автомобиль со всеми проблемами, его нужно продиагностировать перед покупкой. Даже полумертвый двигатель может ровно работать и хорошо тянуть.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВАГ и экономия - несовместимые вещи. Если вы не можете позволить его заправлять дорогим бензином, либо его не продают на ваших заправках, то лучше выбрать что-то менее прихотливое.

А если вас все устраивает, то вы будете ездить с удовольствием за рулем!

Двигатель получился надежным, у него чугунный блок, у него надежная ГБЦ, он не страдает повышенным расходом масла, у него не задирает цилиндры, у него не рассыпается катализатор. При грамотном обслуживании он спокойно пройдет 400 т.км. Такие пробеги я уже видел, и мотор там никто не капиталил. Правда весь этот пробег накатал единственный владелец, который знает что такое ВАГ, и продав машину, он снова купил ВАГ.

Читайте также: