Раскоксовка двигателя киа спектра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Лучшая раскоксовка поршневых колец — возможна ли она, как её сделать, тонкости и нюансы процесса. Всё что я напишу в этой статье, будет основываться на моем восьмилетнем опыте работы с автохимией и смазочными материалами, и на опыте моих клиентов.

В самом начале необходимо чётко понять, что раскоксовка – это процедура, действие, процесс, но никак не название какого-либо препарата для проведения процедуры.

Раскоксовка — это процедура удаления кокса (углеродистых отложений) с каких-либо поверхностей, которые подвержены закоксовыванию

В случае с двигателем — удаление кокса из камеры сгорания, и из области поршневых колец.

В процессе эксплуатации двигателя, в камере сгорания неминуемо образуется нагар. Это может быть вызвано несколькими причинами:
— топливо не надлежащего качества, содержащее в себе вредные примеси;
— эксплуатация двигателя в неблагоприятных режимах ( частые поездки на короткие расстояния, длительная работа на холостом ходу, прогревы, когда двигатель работает на обогащённой топливовоздушной смеси);
— горение масла в камере сгорания (причин несколько);
— большая наработка двигателя (более 100 – 150 тыс.км. или большая наработка моточасов. Двигатель работает, а пробег при этом не растёт).
При длительной эксплуатации образование в камере сгорания нагара – неизбежно.

Нагар в камере сгорания

Отложения нагара в камере сгорания (кокс) снижают отвод тепла от её элементов (поршень, стенка цилиндра, ГБЦ), что ведёт к повышению рабочей температуры деталей. Нередким следствием закоксованности камеры сгорания является преждевременное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание, детонация).

Нагар в канавках компрессионных колец мешает нормальному перемещению колец, что мешает нормальной их работе. Как следствие, снижается компрессия и тяговые/ мощностные характеристики мотора.

Закоксованные поршневых кольца

Нагар в канавках маслосъёмных колец так же мешает нормальному перемещению колец во время работы мотора, и, как следствие, кольца не в полной мере справляются со своей главной функцией – снимать масло со стенок цилиндра во время работы двигателя. Далее это масло попадает уже к компрессионным кольцам, где температура намного выше и там сгорает, оставляя после себя нагар. При залегании маслосъёмных колец, дальнейшему залеганию будут подвержены и компрессионные кольца. Из-за повышенного попадания масла в камеру сгорания так же будет ускоренными темпами образовываться нагар и в камере сгорания.

Несмотря на закоксованность колец, канавка для отвода масла всё ещё открыта. Современные поршни имеют очень маленькие отверстия для отвода масла.

Для борьбы с нагаром различные фирмы уже давно выпускают множество препаратов, большинство из которых, к сожалению, малоэффективны и не дают нужного результата. Во многом из-за этого у многих автолюбителей и профессионалов укрепилось мнения, что автохимия в таких случаях бессильна.

Расход масла не всегда стоит списывать исключительно на закоксованные маслосъёмные кольца.

Причинами повышенного расхода масла могут быть:
— износ ЦПГ ( цилиндро-поршневой группы);
— износ маслосъёмных колпачков;
— масло не подходящего уровня качества.

Раскоксовывать двигатель или сразу ремонтировать?

Второй вариант – это практически 100% гарантия успеха при квалифицированном ремонте, но не каждый из нас готов выложить круглую сумму за ремонт.

Лучшие средства для раскоксовки на сегодняшний день

Промывка BG-109 добавляется в моторное масло и, уже перемешавшись с ним, оказывает воздействие на кокс на маслосъёмных кольцах. Не оказывает влияния на ЛКП деталей двигателя. Нейтральна к сальникам и прокладкам.

Очистка камеры сгорания и раскоксовка компрессионных колец

Для раскоксовки камеры сгорания и компрессионных колец рекомендуется применять пенные очистители:
— Pro Tec Carbon X
— Mitsubishi Shumma Engine Conditioner
— Gzox Injection Carb Cleaner.
Выбирать нужно исходя из конкретного случая, в каком будет целесообразно применить то или иное средство.

Эффективная раскоксовка колец — комплексная

Лучшие препараты для очистки камеры сгорания от нагара , такие, как Pro Tec Carbon X, Mitsubishi Shumma Engine Conditioner, Gzox Injection Carb Cleaner не в полной мере могут воздействовать на причину всех бед – закоксованные маслосъёмные кольца. Это обусловлено самой конструкцией двигателя, где маслосъёмное кольцо , практически изолировано от камеры сгорания двумя верхними компрессионными кольцами. Из-за этого рекомендуется делать раскоксовку в комплексе. Очистку камеры сгорания и раскоксовку компрессионных колец проводить препаратами что указаны немного выше, а для раскоксовки маслосъёмных колец и промывки масляной системы, применять BG-109. Процедура выполненная в комплексе (через камеру сгорания, и через масло) будет иметь гораздо больший эффект.

Выполнять процедуру нужно всегда средствами и по методу, который даст наибольший эффект в конкретном случае. Если остаются какие-то вопросы, то лучше их задать тем, кто может дать ответ по делу, и кто основывается на личном опыте и опыте других. У меня уже скопилась некоторая статистика от клиентов, при необходимости готов ей поделиться, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

Для тех кто решит раскоксовывать мотор при помощи BG-109 и Gzox-Shumma, есть инструкция с общими рекомендациями.

Алексей Кулешов запись закреплена

Алексей, скорее всего маслосъёмные умерли. Я тоже думал кольца, мотор разобрал а они в идеале, а вот маслосъёмные деревянные

Алексей Богданов ответил Василию

Василий, у меня другой вопрос, почему пока свежее масло (до 2т.км не жрет совсем) а потом начинает? Я полагаю что либо мотор грязный внутри и масло быстро теряет свои свойства и снижается температура вспышки, либо масло насыщается топливом, но нюхал масло вроде бензином не пахнет

Алексей Богданов ответил Василию

Алексей, да это разве расход. 100 гр на 1к это вообще не расход. При пробеге 200к

Алексей Богданов ответил Василию

Василий, ну все равно, так не должно быть ))) Да и хотелось бы разобраться с причиной. Думаю это не износ двигателя, т.к. иначе жрала бы сразу после замены масла, а не через какой-то пробег

Алексей, да вообще не парься даже. При таком пробеге это идеально. Но если бабки лишние есть то разбери мотор, почисть голову, клапана протереть и новые колпачки поставить

Я свои поршня снимал,в димексиде замачивал,и потом ножом кое как отшкрябывал нагар,никакая раскаксовка не помогла бы.

Алексей, потому что производители стали делать масло таким, что бы ты менял его не раз в 15к пробега, а раз в 6-7 к пробега, они убивают двух зайцев, экономят на присадках и заставляют тебя чаще менять масла и фильтра.

Алексей Богданов ответил Андрею

Максим Евсеев

Сергей Абрамов

Максим Евсеев ответил Сергею

Сергей, зимой хавала чуть больше литра. Как теплее стало дал ей 190 под жопу, минут 20 ехал так. Можно сказать прожог свечи. Меняю каждый 7к. Последний раз менял недавно масло. Схавало пол литра где-то. Даже меньше,но мыть нужно ещё, очень грязный.

Сергей Абрамов ответил Максиму

Максим, ну я езжу 1000км за одну поездку,езжу по платным трассам где 120 ограничение,то есть еду 120-130км.ч часами.Расход где то 0.5л на тысячу,или больше немного.Гидрики сучат уже и на горячую.

Максим Евсеев ответил Сергею

Сергей Абрамов ответил Максиму

Максим, раньше до жора лил супер экстра газолин хендэ/киа 5в30 .С началом жора начал лить масло волф 5в40

Максим Евсеев ответил Сергею

Сергей, как у меня было. Лил я себе с покупки KIXX понравилось прошлой машине( была 12ка). Не долго думая стал лить такое же. Проездил на таком год. Потом дал ей под хвост и начали гидрики колотить что на горячую что на холодную. На холодную даже сильнее. Приговорил гидрики. Поменял. Покатался где то 1к и опять такая же история.Потом решил сменить масло на Valvoline 5-30 и 5-40 . Потом решил лукойл генезис с него вообще АД начался. 500 км с ним покатал и слил.решил полазить по просторам инета в поисках допусков. Взял Тотал 5-30 стало на много лучше. В итоге в конце концов на пробу взял 5-40 Тотал. И остался на нем.С ним на 7к начинают подстукивать гидрики ,но это очень редко . Проехал последний раз почти 10к по сливу литр схавало.Но это же опять буду мыть химией которой мыл до этого. снимал крышку клапанов а там шлак мягкий, мягкий. Так что вот такая моя история. И тут у каждого свой износ двигателя. И по разному принимают движки масла

Сергей Абрамов ответил Максиму

Максим Евсеев ответил Сергею

Олег Фролов запись закреплена

Тут часто видел что делали раскоксовку.Вопрос в следующем: если пробег почти 200т стоит ли ее делать ,так как вообще ни ращу не промывалось или можно сделать еще хуже ?

Лекс, ну может и песок ,я не понял что это смывал все это ,есть шанс просто промывкой убрать все это?

Если уже пробег и двигатель грязный, то да, желательно с каждой заменой, можно через раз, сейчас большой выбор всякой химии и делается это достаточно просто.

Павел, прикинь я делал капиталку 40 тыс назад менял кольца,вкладыши,маслосьемные колпачки,все прокладки и теперь опять пиздос жор масла и конечно все свечи в масле дымит

Качество зап частей очень сильно упало, даже в оригинале и сильно уступают тем что стоит с завода, в принципе у тебя еще нормально прошли, ты сам делал?

Мое мнение капиталка в том виде как делается у нас на коленке, то 70-80 тыс это максимум, 40-конечно маловато, много жрет?

Павел, очень много блин на сотку пол литра наверное ! Вот думаю может демексида взять просто с бабками напряг сейчас и на капиталку денег просто нет

Это очень мало, практически ее нет, по мануалу минимум 14 ну будем считать 13 еще около дела, если они залегли, то и демексид не поможет, наверняка качество колец плохое, сырые они и не отскочат.

Некоторые кольца старые берешь, они упругие и при расширении лопаются, а некоторые и новые начинаешь разжимать они сгибаются в пружину, они сразу залягут.

Нет, нет, как раз и стоит, всегда считаю надо пробовать самые простые варианты, если уж не получиться, ты ни чего не теряешь.

Замерь компрессию, затем залей масла в цилиндры гр по 50 и снова сразу перемеряй компрессию, ели она не повыситься или очень мало, то тогда это показатель что не держат компрессию клапана, а не кольца.

Антон Ларкин запись закреплена

Братцы встал вопрос в раскоксовке! Чем лучше ? Лавр202,лавр 203,Валера, Хадо или димексид? Если можно компетентные отзывы и советы!

Димексид самый мощьный.валеры,лавры и прочее-это для профилактики.если конкретно закоксованы кольца,то это не поможет

Кадони Эпсон

Антон, димиксид.. отмоет на ура. И гбц и шпг . бюджетно. Подгодать под замену масло только.
Какое масло льешь ,может подделка ?