Раскоксовка двигателя киа сид
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Время летит быстрее чем мы можем себе представить, а память все хуже и хуже. Ну собственно говоря пока не забыл решить написать небольшой отчетик по Форд Фокус 2 универсал.
Дело было прошлым летом. Вычитал на страницах бескрайнего интернета интересную информацию – раскоксовка двигателя ВОДОЙ. Мол берешь воду, заводишь двигатель и льешь эту самую воду в цилиндры и чудесным образом избавляешься от нагара на поршнях, клапанах, и в кольцах.
Делать нечего, руки вроде из правильного места растут вот и решился на эксперимент провел эту самую раскоксовку двигателя водой.
Оговорюсь сразу раскоксовку лучше проводить перед сменой масла потому что часть нагара попадет в масло и лучше масло потом сменить (логику включаем масло с нагаром опять попадет в двигатель и нагар станет на место).
Ну а теперь в деталях:
1. Нужна будет пачка гидропирита, медицинская капельница, ну и емкость для воды я брал 1,5 литровую бутылку из под минералки и кирпич.
2. Берем 3 таблетки гидроперита растворяем в 1,5 литрах воды. Займет минут 10-20.
3. Берем капельницу отрезаем трубку возле бочонка и протыкаем шилом фильтр в бочонке (такая белая сеточка) если этого не сделать то дальнейшем возникнут трудности с трубкой, так как фильтр быстро забивается и трубку сильно сжимает от разряжения. Соединяем трубку обратно с бочонком.
4. Находим доступ к впускному коллектору двигателя (я снимал трубку абсорбера паров от бака).
5. Протыкаем пробку полтарашки, вставляем бочонок в бутылку. При этом надо помнить что бы была пережата трубка капельницы (там такой бегунок в виде колесика есть им регулируют подачу жидкости). Второй конец (на нем есть резиновый наконечник) соединяем с отверстием в впускном коллекторе (место где мы ранее сняли трубку абсорбера.
6. Заводим двигатель. Берем кирпич и ложим на педаль газа таким образом чтобы на тахометре обороты стали 2000 об\мин.
7. Плавно открываем капельницу на столько что бы жидкость капала каплей за каплей но не переходила в ручеек (на грани срыва капель в ручеек). Расход жидкости приблизительно 1,5 литра в час.
Если двигатель сильно закоксован или был большой угар масла то из трубы повалит сильный дым. Это нормально не пугайтесь (у меня не было дыма).
После прогона двигателя с водой глушим ДВС, ставим трубку абсорбера на место, убираем кирпич, заводим двигатель (при заводке помогаем двигателю ногой газом, обороты сразу не станут на холостые это нормально и если бросить газ двигатель будет глохнуть это тоже нормально) прогазовываем тысяч 4000 – 5000 об\мин в течении 1-2 минут. В это время из глушителя летит всякая ХРЕНЬ в виде смол и нагара.
Оговорюсь у меня дыма почти не было так как я произвел сначала раскоксовку водой да и двигатель масло не брал. А у друга на Ниве Шевроле дымило очень страшно. Мы даже подумали что все, ща поршня сгорят.
После раскоксовки МЕНЯЕМ масло на новое.
РЕЗУЛЬТАТ – поршня на вид как новые стали, свечи очистились, приемистость двигателя с низов выросла, стук пальцев на плохом бензине пропал. Двигатель стал работать намного ровнее (хотя раньше тоже ровно работал).Масло стало темнеть при большем пробеге.
Вообщем у кого руки прямые, а двигатель расходует масло – не стесняйтесь пробуйте.
Скажу сразу — фото не будет, кроме заглавной, потому что фотографировать и нечего. В этой записи делюсь своими впечатлениями после использования продукции небезызвестной челябинской компании.
Решение о проведении процедуры раскоксовки двигателя пришло еще летом и не потому, что появились какие-то проблемы с двигателем, то как жор масла или плохая компрессия — а просто потому, что профилактика гораздо лучше лечения.
Из всех представленных на рынке средств для раскоксовки ДВС был выбран суровый челябинский ЛАВР. На выбор повлияли отзывы и личный опыт знакомых мотористов. Оставалась одна проблема — найти время. Учитывая длинные новогодние праздники выкроил время для работы с машиной.
По сути, ничего сложного нет, в инструкции все очень подробно рассказано, как пользоваться средством, какие процедуры необходимо выполнить, чтобы все прошло гладко и с положительным результатом. Единственное что я не делал, этот не заливал в масло 5-ти минутную промывку ДВС после использования ЛАВРа, как гласит инструкция. Все равно старое масло после использования раскоксовки сливается в обязательном порядке.
А теперь ощущения. После того как залил промывку в цилиндры, выдержал несколько часов, убрал остатки средства из цилиндров и запустил двигатель я был несколько удивлен. Причем неприятно. С выходом двигателя на рабочий холостой ход из прогрева и снижения оборотов, ДВС начало потряхивать, на кузове появилась неприятная вибрация. Первая мысль — зря сделал! Как говорится фарш в мясо не вернешь, поэтому оставляем ДВС работать на ХХ без перегазовок и повышения оборотов на некоторое время. Это нужно для того, чтобы остатки средства догорели в камере сгорания и вышли с остатками нагара через выхлопную систему.
Глушим двигатель. Сливаем старое масло, меняем масляный фильтр и свечи зажигания. Тут хочу заметить, что все свечи были чистыми, без нагара. Обычные рабочие свечи по виду. Ну-с, ключ на старт, зажигание, пуск мотора! Жду выхода на ХХ и прогрев двигателя. Так, а где та неприятная вибрация? А ее нет. Двигатель работает ровно, без посторонних шумов и вибраций. Вот тут стало легче, что хуже не сделал точно! А обойдя машину и увидев огромное черное пятно под выхлопной трубой понял — скорей всего вот она причина такой работы. Вся копоть, шлак и нагар из цилиндров частично ушли в масло, а частично через выхлопную трубу.
Может это и эффект плацебо, но по ощущениям двигатель как будто глотнул свежего воздуха. Изменения есть, пусть небольшие, но они есть! Извините, но в процессе забыл померить компрессию до и после, как говорится: для чистоты эксперимента. А на очереди стоит баночка промывки топливной системы одноименного бренда…
Эту процедуру я провожу ежегодно для поддержания компрессии на нужном уровне. Если этого не делать, компрессия будет постепенно уменьшаться.
Странно что ОД еще не разводят наивных клиентов на эту процедуру — тут 1 час минимум только машина просто стоит, то есть с клиента можно взять денег за лишний нормо-час, а то и два, и три… и ничего с ней в это время не делать.
Начнем. Покупается вот такой раскоксовывающий состав. Или другой. Я просто этот пробовал и ему доверяю.
И делается всё по инструкции — выкручиваются свечки, и… вот тут самый тонкий момент…
Нужно выставить поршни примерно на один уровень.
Поршни у нас работают парами 1-4 и 2-3. Соответственно достаточно выровнять (примерно) 1 и 2. Берем масляный щуп и опускаем в колодец 1-го цилиндра, потом второго — и сравниваем. Если разница значительна, садимся в машину, нажимаем газ в пол (это режим продувки цилиндров, бензин подаваться не будет и зажигания тоже не будет), поворачиваем ключ и крутим стартером буквально секунду. Идем проверять как стоят цилиндры, если не ровно — опять крутим. На этот раз я попал с первого прокрута.
Можно поворачивать коленвал за шкив — так можно выставить поршни точно, но нужен доступ к болту коленвала… Мне просто лень.
Ну а дальше всё просто. В комплекте бутылочка, шприц с трубочкой и инструкция. Разливаем содержимое бутылочки поровну по всем горшкам, закручиваем от руки свечи и курим минимум 1 час.
В конце при помощи шприца и трубочки (всё в комплекте) отсасываем остатки жидкости из горшков.
Важно!
Раскоксовку надо делать перед заменой масла. Часть жидкости попадет в масляную систему, поэтому нельзя долго ездить на таком масле.
Результат
Высокая и ровная компрессия по всем цилиндрам, хорошая тяга и ровная работа мотора. Уменьшение количества картерных газов и чистый впуск без масла.
Близилась очередная замена масла, поэтому решил попробовать раскоксовать двигатель. Купил LAVRовский препарат и в путь. Процедура довольно-таки простая. Выкручиваем свечи и заливаем с помощью мерного шприца одинаковое количество жижи в свечные колодцы. Поршни должны находиться все на одном уровне. Далее заворачиваем свечи обратно и оставляем автомобиль в покое минимум на 12 часов, у меня стояла чуть дольше. После выжидания выкручиваем свечи и накрываем свечные колодцы тканью. Поворачиваем ключ зажигания и крутим стартером несколько раз секунды по 3. Заворачиваем свечи обратно и пробуем завести. У меня завелась почти сразу. Вонь и дым из выхлопной трубы были ужасные, в гараже не выносимо было находиться, поэтому делать это надо в проветриваемых помещениях. Прогрели до рабочей температуры, заодно все выветрилось и полезли менять масло. Масло было черное. После несколько раз промывал двигатель промывочным маслом. Свечи заменил на новые. Заодно решил попробовать угольный салонный фильтр. После всей проделанной процедуры не могу сказать лучше стало или как и было, ведь перед этим я заменил цепь и еще не привык что после замены машина стала совсем другая.
Parts
KIA Ceed 2010, engine Gasoline 1.6 liter., 122 h. p., Front drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 30
Приветствую, по итогу через время, что с масложорством?)помогла раскоксовка?)
Привет! В моем случае нет, у брата на туксоне тоже не особо. Сейчас залито масло 5W50 проехал 2 с копейками уже и подлил грамм 300-400
59 16
Раскоксовка
Начну с цитаты самого себя из темы про клапана:
"Как уже написали выше - гидрокомпенсаторов у нас нет, что вызывает недоумение. Т.е. дизель зажали под предлогом "у вас соляра гумно", а движок без компенсаторов в наши условия - пожалста. У меня "дизелить" начала на 50 с чем-то тысячах. Тогда перешел с 92 на 95 и звук сошел на нет практически. Но в последствии после заправки на левой АЗС в Мухокакске и промывки топливной - звук вернулся с новой силой и с тех пор со мной. Каждое утро портит настроение, т.к. в 5 утра,в тишине, он особенно различим. Посетил несколько СТО. От ара до крупных центров. Официалы были кратки - " у всех клокочет/дизелит". Они правы, машина с новья на холодную немного "урчит" клапанами, но это быстро уходит с прогревом, а тут то громко и проходит уже в пути при нагрузках. Пожали плечами и "раз вам так приспичило - 25 000 рублей и отрегулируем до нормы". Дальше были вышеупомянутые всевозможные сервисы. Находил мотористов, общался. Сперва все искренне удивлялись отсутствию на современной тачке компенсаторов, потом примерялись так и эдак и вердикт - "слишком геморрно и долго, не возьмусь. " А процедура такова: снять крышку, замер в сборе, снятие цепи и валов, толкателей клапанов для осмотра их маркировки на дне, далее по формуле высчитывается размер новых на замену, далее ищем, ждем, покупаем, а машина всё это время мешается в сервисе. Действительно геморр. Теперь к причинам. Одна из - отложения на выпускных клапанах нагара, который "утолщает" юбку клапана и на обратной стороне зазор между толкателем и валом увеличивается, а это и вызывает стук. Одной из рекомендаций была раскоксовка. Кто не знает - погуглите. Есть такая химия Lavr Next, вот у них среди прочего есть средства для этой процедуры, а на оф сайте сам процесс описан. Но вот процес какой-то не менее геморрный. Там и гараж нужен и температура +20. Зато позваляет не разбирать пол двигла. Я что-то увлекся. Вобщем ждем лета, а там может и попробую эту раскоксовку, т.к. отдать 25000 я не совсем готов. "
И вот уже найден теплый гараж в МСК с подъёмником и всем необходимым. Кто сталкивался с этой процедурой на Сидоре или может на старых авто? Матчасть изучил в интернетах и на указанном выше сайте производителя данной химии, а хотелось бы знать мнение практиков. Однако и теоретики - не проходите мимо, есть сомнения насчет катализатора - не навредит ли эта процедура ему?
Читайте также: