Прыгает стрелка спидометра ваз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Что то сегодня начала стрелка спидометра скакать туда -сюда когда еду.На бортовике скорость показывает нормально.Я так понимаю ,если бы в датчике дело было ,то и бортовик гнал бы.Попробую утром трос спидометра перекрутить,но сомневаюсь, что в нём дело.Может кто сталкивался?
Sergei_45
Новенький
Активный автомобилист
Обладатель ваза
Бывалый
всё разобрался,оказывается и бортовик тупил.Оказалось следующее:недавно заменил шестерню ,тк датчик прокручивался,но и у датчика был износ и сейчас видимо полустёртый штырь датчика стал прокручиваться в новой шестерне.Выкрутил по старинке на пару оборотов и он пришёл в зацепление.Придётся брать новый датчик и походу шестерню,тк слизаная шестерня сточит новый датчик.
Shonik
Новенький
Ребята а подскажите у мну иногда до 40 км\ч иногда до 60 км\ч вообще стрелка лежит, свыше показывает. Че поменять.
P.S. uhtie на морковку которая на тросе в коробке.
Обладатель ваза
Бывалый
Ребята а подскажите у мну иногда до 40 км\ч иногда до 60 км\ч вообще стрелка лежит, свыше показывает. Че поменять.
P.S. uhtie на морковку которая на тросе в коробке.
Если "морковка ,то стрелка либо вообще лежит,либо дергается как паралитик.А в твоём случае скорей всего стрелку когда снимали надели не выставив .Нормально выставить можно по бортовику,на ходу.
mackalien
Молодой-зеленый
Ребят нужен совет по этой же теме!Вообщем стрелка тоже начинала дергаться примерно после 70 км\ч как бешеная. я поменял тросик,вытащил шестеренку из коробки(незнаю точно как называется. металическая палочка с пластмасовым наконечником),у нее были стерты некоторые зубья. поставил все то что купил,и результата ноль((вытащил уже новый этот стержень из коробки..у него тоже оказались стерты зубья. может я просто не так ее вставляю?Потому что их уже 3-4 штуки поменял..(((
Обладатель ваза
Бывалый
походу криво пихаешь.Опустиеё перпендикулярно и слегка надави-она должна сесть почти до конца,а остальное притягиваешь гайкой.И посчитай сколько зубьев было на самой первой которую снял.Если машина как написано 2002г то 11 ,у старых кажется 12.Поэтому зубья и режет.
Активный автомобилист
Народ подскажите кто знает. летит датчик скорости. уже 4 ый. привод спидометра поставил новый с прошлым датчиком. он исправен. зубьев столько сколько надо-11. тросик поставил от пятерки. так как после замены датчиков спидометр начинает исправно фунциклировать предпологаю что трос тоже в норме. датчики проходят совсем не много. 1ый. 213 км. 2ой. около 100. третий не помню..4ый. продержался долльше всех 567 км. умер вчера по дороге в калугу. менять я их уже запарился. кстати первые два менялись в сервисе..так что ошибка кривых рук тоже вроде как не причем. кто знает что это может быть. я уже думаю поставить приборку от 15хи. или доп спидометр электроныый от прошпорт что бы трос убрать и нагрузку на датчик снять. кто что думает из за чего такая фигня может быть.
Обладатель ваза
Бывалый
Нет там никакой нагрузки на датчик.просто штырь втыкающийся в коробку и на него прикручен трос спидометра.Разбери старый датчик и посмотри,там ломаться просто нечему.
Немного расскажу с чем я столкнулся при устранении данной проблемы, может кому то будет полезно. Есть такой недочёт в советских машинах, это со временем начинает мозги компостировать показатель скорость (спидометр). У кого тросик, у кого провод, да и сам прибор. За 35 лет пробега машины и меня не обошла данная проблема, стала дёргаться стрелка. Сняв приборку, понял, что нужно менять трос, да и рубашка троса стала жёсткой за столько лет. Было решено поменять целиком. Почитав на форуме о производителях и качестве данных изделий, решил купить по дороже и как писали некоторые, что гайки для прикручивания к приборке и приводу должны быть металлические (якобы гарантия качества производства троса). Купил с такими гайками (трос спидометра 2107 ГВ307-05 красный широкий (21070381901000), производства LADA).
Поставил, стал работать лучше, но появилось маленькое "НО", лёгкое дрожание стрелки. Через какое то время это начинает раздражать. Пробовал по разному перекладывать трос под торпедой, смазывал, но эффект оставался. В зависимости от скорости, то больше, то меньше дрожала стрелка. Решил заменить провод спидометра в коробке, т.к. за 350 т. пробега я его ни разу не снимал, думал, может он сносился. Снял, а он как новый (вот, что значит делали в советское время), но на всякий случай купил другой и поставил. Оказалось, зря, как дрожала стрелка, так и осталось. Следующим шагом стала переборка и смазка самого прибора. Всё тщетно, проблема не ушла. Взял у знакомого другой прибор, подключил, стало получше, но всё равно проблема не ушла. Вроде бы поменял всё, а проблема осталась. Решил снова купить новый трос, но уже другого производителя (Трос спидометра 07 ГВ 307-05(крас. шир.) ТРОС-АВТО) и в другой ценовой категории.
Поставил, проехал немного, всё хорошо, более менее стрелка не дёргается. Думаю, ну всё, победил, но увы, на следующий день, когда поехал по городу, то при перегазовке или резком ускорении, стрелка начинала опять слегка дрожать. Останавливаешься на светофоре и при трогании с места опять всё хорошо. Ещё раз перебрал прибор, но увы не помогло. Понял, что не там копаю. Решил более внимательно присмотреться к купленным тросикам. Вынул оба из рубашки, оба ровные, мягкие, квадрат в норме. Решил проверить как они себя ведут при изгибе, равномерное ли усилие при вращении и вот тут то и скрывалась проблема. Я не мог подумать, что оба тросика и разных производителей (новые) сделаны с браком. А проверил так, положил тросик без рубашки на провис, на одну руку, а второй стал медленно проворачивать и оказалось, что оба троса имеют не равномерное натяжение витой структуры, то есть, при медленном повороте он в какой то момент как будто переваливается (как яйцо). В одном тросике меньше, другой больше эффект. И получается, когда с привода коробки идёт усиление (нагрузка на вращение), тросик внутри рубашки начинает не равномерно (плавно) крутится, а с перекатом (изгибаясь, то больше, то меньше в рубашке) и из-за этого получалось лёгкое биение и оно передавалось на стрелку в виде лёгкого дрожания. Разобравшись с этим, поехал в магазин и попросил показать тросики разных производителей, объяснив в чём проблема. Продавцы первый раз об этом услышали, но принесли, им самим стало интересно, т.к. были случаи, когда при замене тросика появлялось дрожание стрелки. Из того, что мне предоставили, один производитель мне понравился (AVP — Автопартнёр). Данный трос не имел биения и плавно крутился. Я его и купил.
При установки, я не стал заменять полностью трос с рубашкой, а только заменил сам трос, не трогая ни чего больше (не перекладывая рубашку), что бы быть полностью уверенным в моей догадке по поводу брака тросов. Предварительно смазав, установил новый трос и вуаля, стрелка при любой скорости и нагрузке стоит как вкопанная на нужном показании. Проблема решена. Теперь можно судить о качестве продаваемых деталей и сколько можно раз менять пока поймёшь в чём проблема. Может кому то эта статья будет в помощь, как выбрать "ПРАВИЛЬНЫЙ" трос в магазине.
Видео, что получилось.
Добрый вечер всем !
Ситуация такая, Ваз 2114, 2004г.в. вдруг при прогреве стала скакать стрелка спидометра, причем показывает пробег так бы хрен с ним, но дальше больше, стрелка стала скакать и просто на холостых оборотах.
Через пару дней начал не стабильно работать двигатель на средних оборотах, как ..Тыр Тыр Митя.. и слабая тяга, но не глохнет, больше оборотов и все нормально как стрела! Финишем сегодняшнего дня стало постоянное горение лампы "Проверти двигатель"
Менялся датчик спидометра и массового расхода воздуха, улучшений не последовало, следов замыкания и повреждений нет. До этого работала как часы!
Стоит контроллер М 1.5.4, без адсорбера и датчика кислорода.
Машина рабочая, деньги на станцию жмут, едет и ладно! Помогите может кто сталкивался.
Как напряжение себя чувствует?
В норме, вообще больше замечаний нет!
Холосты тоже в норме как в аптеки 750-800.
Протестируй приборку и просмотри коды ошибок.
А по подробней про тестирование, я видел как к диагностической колодке подключились и через прогу тестировали, что есте еще какой то другой вариант.
При одновременном нажатии рукоятки сброса суточного пробега и включении зажигания приборка переходит в режим тестирования.
Дальше зависит от комбинации приборов.
1. Наблюдается трёхкратное отклонение стрелок указателей приборов на весь размах шкалы и полное заполнение сегментов жидкокристаллических экранов, а также загорание лампы аварийного уровня топлива.
Если в момент тестирования дважды нажать на рукоятку суточного пробега, то на экране появляется код последней запомненной неисправности.
После этого необходимо сделать обнуление путём нажатия на рукоятку сброса более 5 секунд.
По истечении 15 секунд после этой операции:
- если остаётся 0, то неисправности отсутствуют;
- если появляется 1, то неисправен микропроцессор;
- если 2, то обрыв датчика уровня топлива;
- если 4, то в бортсети повышенное напряжение;
- если 8, то пониженное напряжение;
- если неисправностей много, то высвечивается цифра, соответствующая сумме кодов неисправностей, например 6 ( 2+4 ), 10 ( 2+8 ), 12 ( 4+8 ), 14 ( 2+4+8 ).
2. Однократное отклонение стрелок на половину размаха и затем на весь размах шкал. При повышенном или пониженном напряжении стрелки приборов останавливаются и не работают.
Дергается стрелка механического спидометра, причины неисправности
— Подходит к концу срок службы троса спидометра
Возможно разлохматился или деформирован тросик внутри оболочки. Часто такая проблема сопровождается посторонним шумом из под панели приборов.
Для диагностики неисправности необходимо демонтировать трос привода спидометра с автомобиля и вытащить его гибкий вал из оболочки. В случае обнаружения разлохмачивания или деформации, трос привода под замену.
— Отвернулись гайки крепления наконечников троса его привода
В таком случае квадратный наконечник троса проскальзывает в своем гнезде не давая возможности шестеренкам спидометра провернуться. Стрелка его будет дергаться или даже падать на ноль.
Нижнее крепление троса привода спидометра к приводу на коробке автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Отвернуться эти гайки могли от вибрации и если если забыли затянуть после ремонта. Необходимо отсоединить комбинацию приборов и подтянуть гайку крепления верхнего наконечника троса, а потом на коробке подтянуть гайку крепления его нижнего наконечника.
Верхнее крепление наконечника троса привода к спидометру
— Износ пары наконечник троса привода — его посадочное гнездо
В такой ситуации диагностировать неисправность поможет только визуальный осмотр. Если в его ходе выяснено, что износ и повреждение деталей имеет место, необходимо заменить трос привода спидометра на новый. В большинстве случаев это помогает восстановить работоспособность спидометра, даже не смотря на разбитые гнезда. В особо запущенном случае, конечно, придется заменить сам спидометр и привод на коробке.
Привод спидометра автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Сам спидометр вышел из строя
Если ни чего из перечисленного выше не помогло убрать дерганье стрелки спидометра, то его необходимо заменить. Он продается в виде отдельного прибора и его можно без особых усилий установить в панель приборов, так как он крепится к ней всего на двух винтах.
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 стрелочный механический спидометр в качестве отдельного прибора установлен в комбинации на передней панели. Его привод, с определенным числом зубцов, установлен в коробке передач. С приводом спидометр соединяется гибким металлическим тросом в оболочке.
— Привод спидометра приводится во вращение от ведущей косозубой шестерни установленной на коробке дифференциала (внутри картера коробки передач) со стороны привода правого колеса.
— Один оборот колеса = один оборот вала спидометра = 1 метр пройденного пути.
Доброго времени суток драйвовчане. Девятос ездит и радует, но как и любой другой Таз любит по мелочи просить внимания:)
Итак ездил я и горя не знал, но начала подозрительно подергиваться стрелка спидометра. Я забил на это дело, а она стала двигаться все сильнее и сильнее. Дошло до того что при езде 60- показывала 40-80. Ровно начинала показывать после 170км.ч.
А так как механизм там примитивный — шестерня, датчик и провода. Я полез с Самого низа.
Ещё на 228ой у меня пару раз обрывало шестерню привода спидометра. И я как наученный не стал сразу бежать на рынок, так как этих шестерней бывает несколько видов. На 10,11,12,14 зубьев.
И вот в свой день варения, пока любимая накрывала стол а я томился в ожидании гостей, решил пойти поковырятся.
Взял холодного пива, оделся как бомж и побрел к Девятосу.
Снятие шестерни не составляет труда даже блондинкам и умственно отсталым, ну а мне да ещё и под холодное пивко так вообще в радость. Через 3минуты был откручен абсорбер для удобства и снята фишка с привода. Далее за 30секунд и пару роняний ключа откручен и вынят сам привод
Снял и вздохнул с облегчением. Так как очень боялся что мог стерется не он, а ответная шестерня в коробки для замены которой необходимо полностью раскидывать коробку.
Пока лазил вокруг авто, обнаружил потеки на лонжероне. И со смачными матюками обнаружил текущий бачек тосола. А ведь я его зимой менял, и лопнул падла в том же месте ( хотя и мягкую подкладку делал)
Допил пиво и побрел в автомагаз.Очень выручает магазин для Тазов и Газов в котором всегда есть любой винтик на отечественный чудопром, и находится недалеко от дома.
Там приобрёл за 75 р шестерню на 11зубов( хотя проверил и на 12 подходит зараза) и новый бачек. И разорился в общем на целых 250р, а пока шёл назад к Девятосу набрал ещё пива на 300р.
Вот так ремонт выходит дороже запчастей на Тазиках :))
Читайте также: