Пружина педали сцепления уаз патриот вылетает

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго дня!

Машина УАЗ Патриот 2008г лимитед, ЗМЗ-409.

Ситуация такая: С начала нового года стала проявляться (весьма редко и мало заметно) такая вещь при переключении с 5-ой на 4-ю передачу при оборотах двигателя около 3000об/мин происходило так что обороты двигателя без добавления газа и отпускании педали сцепления не сразу падали (задержка примерно 1,5-2 сек). Данному нюансу я особо не придавал значения, но при поездке несколько дней назад при поездке на скорости 60км/ч и попытке переключить передачи (3-4) педаль сцепления осталась в полу. Машина перестала адекватно разгонятся, до дома 20км ехал на 2-й передаче с оборотами двигателя 3000об, скорость при этом была 15-20км/ч. Почти около дома сцепление вообще перестало работать и пришлось тащить Патриота на галстуке.

Первое на что пало подозрение это ГЦС. - заменил, результат остался прежний. Второй подозреваемый РЦС - заменил, результатов никаких нет. Машина при попытке тронутся (обороты 2,500-3500, 1-передача- 1 пониженная) сдвигается с места примерно на 3-5см.

В чем может быть причина уже ума не приложу

Заранее спасибо за советы.

педаль сцепления осталась в полу. ГЦС. - заменил, результат остался прежний. Второй подозреваемый РЦС - заменил, результатов никаких нет.

Снять РЦС, проверить работу в снятом состоянии - нажимаешь на шток, он входит в цилиндр, нажимаешь педаль, шток должен выйти. Потом педаль нажимаешь несколько раз, она становится тугой, как педаль тормоза, и на полу не лежит (можно при этом один раз чуть-чуть приоткрыть спускник РЦС и стравить пузырьки воздуха если есть). Раза два так проверить, потом установить РЦС, завести двиг, проверить. Если снятый РЦС и педаль работали как надо, а после установки - нет, тогда снимать КПП, смотреть вилку-выжимной-корзину-диск.
Если снятый РЦС и педаль не работали, смотреть (продувать) трубки-шланг, плотность резьбовых соединенй, и менять тормозучку конечно.

Систему ГЦС-РЦС прокачали, жидкость заменили, утечек-пузырьков нет. Работоспособность сцепления не восстановлена.

За последнее время (да и вообще) посторонних звуков со стороны сцепления не было..

А педаль сцепления что все еще на полу?

Попробуйте снять РЦС и проверить работу в снятом состоянии как я писал. Это по-любому легче и быстрее, чем сразу снимать КПП.

А педаль сцепления что все еще на полу?

Нет, педаль сцепления не "на полу", педаль работает после замены ГЦС и РЦС в полностью рабочем состоянии.

Была на полу, сейчас не на полу, но сцепления таки нет, верно?

Заглянуть в механизм сцепления без снятия КПП у вас не получится (ну что там можно разглядеть через отверстие под РЦС? Разве что вилку нащупать длинной отверткой, а толку?)
ВОПРОС: как убедиться на 100% что неисправность не в гидроприводе, а в самом механизме сцепления (или не дай бог, в КПП)??
ОТВЕТ: снять РЦС, посмотреть как работает в снятом положении. Как это сделать, я написал, ничего сложного, десять минут всех дел.

Точный диагноз по интернету не дам, это к экстрасенсам. Мое мнение такое - прежде чем снимать коробку и ревизировать механизм сцепы (выжимной, вилка, диск, корзина, все это) надо ИСКЛЮЧИТЬ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ.

А то бывают забавные случаи, типа этого: были все симптомы пробуксовки сцепления, рывки, потеря мощности вплоть до состояния "в подъем не едем даже на понижайке". Ну что, поменяли сцепление целиком (износ кое-какой был) и не едет, блин, вообще. Под машину заглянули - кардан (передний) крутится, а колеса нет. А заднего кардана не было. Оказалось - сломался хаб на переднем правом колесе. Левое колесо стоит, правая полуось крутится вхолостую, диферренциал работает ну и машин не едет. Так что я бы сначала исключил все варианты, и только потом снимал КПП+РК.

Привет Камрады.
Возникла проблема с пружиной, которая стоит на самой педали сцепления. Вот выдержка из моего бортового журнала. Может кто-то еще что посоветует или направит на путь истинный.
Мой вариант по ощущениям временный, а хочется на века и чтобы доступно. И так:

Сегодня попытался решить проблему, которую описывал выше, связанной с пружиной педали сцепления.
Опишу чуть подробнее:

Недели 2-2,5 назад выскочила пружина, которая доводит педаль сцепления в верхнее положение. Выскочила по причине херовых пластиковых втулок, которые ее там держат. Раскрошились зацепы у втулки одной, а потом и другой.
Вот фотки пружины и этих грёбаных пластиковых хреновин:

Енто пружина. Пружина - сука тугая и с первого раза назад не оденешь.

А это та самая мандавотина из-за, которой я не могу поставить на место пружину.

Искал я эти втулочки-хренулочки очень долго. Был у дилеров - у них нет в наличии. У одного дилера их заказал, ведь это еще и гарантийный случай. На вопрос когда они будут, ответ в стиле Хрен его знает! Придет - позвоним. Думаю на такую мелочь они и заморачиваться не будут.
Объездил магазин запчастей и не только УАЗовских, а вообще всех. Посетил магазинов 20 разных - и ничего не нашел похожего. Тут занесла меня судьба в Южный порт (тесть стартер покупал на свой УАЗ "Фермер") и мы зашли в большое здание с запчастями где на втором этаже КЭМП сидит. Вот на первом этаже есть бутик всяких пластиковых клипс, затычек-хренычек на иномарки. Я тормознул там и подобрал более менее похожее от VW и AUDI какую-то затычку.
Новая - это та, что слева:

Устанавливал на место следующим порядком:
1. Вставил сначала в "уши" новые втулки
2. Зацепил пружину за верхнее "ухо"
3. Зацепил пружину за нижнее "ухо"
4. Отряхнул руки и попил пивка

Вроде как она еще там. После установки проехал 120 км, в основном конечно на трассе, но и по городам немного тоже поездил - ПОКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА.

На днях данная пружина лопнула и упала на коврик под педалью. Замену в продаже пока не нашел. Однако и без нее езжу как и прежде - работа педали сцеления ничуть не изменилась.
Выходит, что данная пружина нужна только для удобства прокачки сцепления ?

Имхуется что не лишняя, если начнет чтонибудь из цилиндров\педали подклинивать
увеличиваются шансы попасть на выжимной и\или корзину сцепления.

Та же проблема. Пружинку ищу уже полгода (правда не очень активно :)). Негативных последствий пока небыло, наоборот, как мне показалось, перестала уходить тормозуха из бачка. Насчёт заклинивания полностью согласен.

Таааак, понятненько ЧТО у меня там скрипит и хочет явно отвалиться! Вот так и узнаешь из форума что не так. По крайней мере буду знать, что не встану колом при отваливании этой фигушки.

А у меня эта пружина уже два года скрипит. Я привык, но новенькие пассажиры все спрашивают что за скрип. мазал не помогло.

вот и у меня поскрипела 16 тык и разломилась пополам при очередном (плавном!) нажатии на педаль сцепления. Вывод - комлектующие на УАЗ делаются не из металла, а из Г.

Скрипит не пружина, надо снять педали с оси и заложить туда смазки т.к. на заводе
(по крайней мере у меня) это не сделали. После чего скрипов нет ваше, третий год.
От излома пружин к сожалению не защитит.

А что бывает, если так разломится? У меня так звучит, как будто бы скоро разломится. Оно ехать-то будет?

Так я уже второй год без этой пружины езжу. У меня и поставить-то её нельзя - жигулёвский ГЦС не позволяет.

Насколько я понял, с модели 2007 года ставятся другие пружины, действующие не на растяжение а на скручивание. К тому же от выпадения их ПЫТАЮТСЯ защитить пластиковые вкладыши (У меня пружина начала вываливаться через неделю). При их выпадении или износе, надо сказать очень быстром, пружину перекашивает и ломает. Выход, на мой взгляд, такой - закрепить оба конца пружины с каждой стороны от проушины, чтобы исключить перекашивание.

Патр 2008 года. Специально, прочтя тему, полез под панель. Никакой пружины на сцеплении не обнаружено, только ухо с дыркой. Если предположить, что в него должна была быть вставлена пружина, то второй ее конец крепить в принципе некуда. Очередная модернизация или.

вот именно она и скрипит при растяжке. пробовал держать рукой- скрипов нет.

Совсем без пружины нельзя - иначе за счет чего педаль сцепления будет возвращаться на свое место при прокачке сцепления, когда давление из ГЦС будет стравливаться через штуцер в РЦС ?
Задался я целью купить пружину вместо сломавшейся и не смог. Челябинские дилеры говорят, что УАЗ данную деталь в запчасти не поставляет. Пришлось обойтись пружиной от старого УАЗа, которая работает по страинке - врастяг, а не на скрутку как новомодная на модели 07 года. Один конец пружины продел в штатное отверстие педали, а другой в круглую проушину наверху кронштейна педали. Педаль стала чуть потуже, но это мне даже приятнее.

Да за счёт пружины в ГЦС! Сама по себе обсуждаемая пружина никак не поможет вернуть поршень ГЦС, так как педалью Вы можете только НАДАВИТЬ на этот поршень, а потянуть его нельзя.

А уж если кому так не вмоготу поставить данную пружину - ну ей Богу как дети - зайдите в любой Жигулёвский/Москвичевский/грузовой магазин и Вам там насыпят горсть всяких разных пружин и пружинок!

1) без этой пружины, пружине в ГЦС приходится возвращать не только поршень но еще и саму педаль, а это уже нагрузка на пружину в ГЦС.
2) без этой пружины, при езде при тряске педаль стучит (через шток) по поршню в ГЦС, поэтому поршень находится в работе, мало того поршень ГЦС от этого приводит в работу РЦС и далее по цепочке, пускай все это незаметно но оно есть! А оно вам это надо?

А у меня эта пружина уже два года скрипит. Я привык, но новенькие пассажиры все спрашивают что за скрип. мазал не помогло. тоже думал, что скрипит пружина. Для пробы снял - скрип остался.

А скрип был из-за того, что при плавном нажатии на педаль пластмассовый контакт датчика скользит по резиновой накладке контактной площадки педали.
Смазал площадку - скрип ушёл.

Точно такая же история. Через неделю после покупки износилась одна из пластиковых втулок, пружина начала выпадать. Решил следующим образом, вместо пластиковых втулок поставил подходящие по диаметру алюминевые вытяжные заклепки. Больше не вываливается.

Вчера услышал "дзынь" при выжиме сцепления. И педаль по ощущениям стала выжиматься туже. Ну, думаю, ведь совсем недавно поменял сцепление на крутой SACHS! Кстати, и его иногда-иногда, но дергает. И, кстати, обычно на холодную.
Сегодня утром заглянул под ноги и нашел там на полу вот такую пружинку:

Вспоминал Паджеро Спорт, ну скукотища же 🙂 А тут, что ни новый день — то праздник 🙂

Теперь буду искать схему, как ее обратно инсталлировать 🙂

За что люблю УАЗ так за то, что он всегда приносит сюрпризы.

А сюрприз был такой, подъезжаю к перекрестку, собираюсь выжать педаль сцепления дотрагиваюсь до нее ногой и она начинает уходить вниз, нога за ней не поспевает, всасывается вниз до упора и там удобно устроившись лежит. Тык мык заглох. Аварийка, подцепил педаль кончиком носка ботинка и она как не в чем не бывало начала работать.
Поездил еще пару дней нормально и тут снова, но на этот раз я был готов, перегазовочку выдергиваем передачу, поддеваем педальку.
Жидкость на месте, ГЦС с салона чуть мокрит.

И тут я вспоминаю, что не так давно я менял жидкость, старая стала замерзать, а сливать полностью лень, поэтому с бачка шприцом откачиваем старую жижу, густую черную, а заливаем новую красивую, прозрачную как слеза младенца, ДОТ4 до -70. Видать не выдержали старые манжеты цилиндра, такой шустрой как понос жидкости и начали они пропускать ее куда то.

Ездить так нельзя, да и неприятно.
Бежим в супермаркет за запчастями

Снимаем старый ГЦС, работы не много у меня на морозе — 40 ушло минут 10.
Откачиваем жидкость с бачка, в аптеке для этого дела спрашиваете, шприц "жэнэ"
ну а резиновая трубка у каждого есть.
Откручиваем трубку, ключ на 12 желательно накидной с прорезью, если ключ и грани хорошие, то можно открутить и обычным рожковым. Гайки с салона на 13, лучше крутить головкой с небольшим удлинителем.
Еще нужно вытащить шплинт, ну там просто, плоскогубцы вам в помощь.

Кстати В первую очередь откручивайте трубку, а потом сам цилиндр. Собирать в обратном порядке.

Вот мне интересно когда я покупаю деталь на УАЗ всегда спрашиваю: Кто производитель? И каждый уважающий себя продавец считает важным ответить: Официальный! Они же и на завод поставляют!
Как будто, можно подумать, что все, что прикручено на заводе самое лучшее! Такое прокатывает с японскими запчастями :).

Если вы еще читаете, то я вам 100% говорю, что ели бы вы не читали это, а взялись за дело! То уже бы заменили.
Но не расстраивайтесь кое что полезное я сейчас напишу!
Собрали вы все назад, довольные!
Но надо же его прокачивать как то теперь! А пиво вы не взяли с собой, поэтому соседа по гаражу не позовешь. А прокачивать и не надо. Помните в аптеке вы покупали шприц ЖЭНЭ.
Заправляете в него 100 мл. тормозухи и ложитесь под машину. Ключом на 11 ослабляете клапан для прокачки одеваете трубку на него и давите на поршень нашего шприца. Медлено, но верно, жидкость туда засуница, а высуница она у нас уже в бачке. Доливаете бачок сверху до уровня. Затягиваете клапан и вуаля!
Ну вот собственно и все!

Ай, да! Забыл, пружина.
Ну у кого она не выскакивала? Наверное не у кого, видать это я везучий. Но если есть еще везунчики то делаем так

Я то вам советов сейчас по на раздавал, но имейте ввиду ремонт я делал сегодня и испытания ни статические ни динамические толком не проводились.

Всем привет.Такое ощущение что мой патриот избавляется от всей не нужной ерунды.которую ему повесили на заводе…
Предыстория
Так было со стабилизатором после лифта подвески,вытащил его, посмотрел и убедился ещё раз в правоте своих наблюдений.
Наш штатный стабилизатор с его короткими "плечами" (тяги) просто не может работать на скручивание и должно компенсировать удары колёс о неровности дороги-он не может.
Теперь думая, что всё впорядке поехал по делам…еду значит по пробкам…педаль сцепления в пол переключаю передачу, а она ни в какую! и педаль осталась на месте своём, т.е. не возвращается, возвратил носком…Ну думаю хрен с ней.Снова еду-всё хорошо…заезжаю на городской мост, второй ряд…педаль опять ушла вниз, скорость не включается…всё "приплыли…" Сразу мысли пошли: "ГЦС", "рцс"?
Я их менял же ещё и 1000км не прошло!Быстро кнопку жму "аварийка", вылезаю.открываю капот, откручиваю бачок ГЦС-Тормозуха в норме! тогда РЦС…Но ведь не может быть…Пока меня начала объезжать вся пробка, лезу под торпедо- жму рукою педаль-всё впорядке.

Хотелось бы оговориться сразу…Нашу "замечательную" возвратную пружину при замене РЦС и ГЦС я уже дорабатывал, чтобы она не выскакивала-путём нарезки резьбы М4 на её конца, через шайбы и гайки, удалось её приструнить от выпадания…
Ну думаю "пружина зараза ты меня достала!" Беру ключ на 7 откручиваю эти гайки и убираю "злополучную пружину".Ещё раз прокачиваю рукой-вроде всё работает.Сажусь, нажимаю педаль, ручку кпп в положение 1-поехали!
Решение
Как приехал на место, чуть отдохнул и стал думать.Недели две назад я положил в бардачок попавшиеся мне пружины( на растяжение).
10 минут и я уже держал в руках сам педальный узел…
Просверлил два отверстия на педали на 4,3мм и нарезал резьбу М5… с помощью болта на М8 и 4шайб + 2 гайки на м8 прикрутил верхний конец подходящей пружины, другой конец — ко второму отверстию болтом м5(сделал два для регулировки натяжения)
Попробовал-работает.ничего нигде не задевает.
10 минут поставил педаль обратно.
Так же слегка подкрутил свободный ход педали, т.к. я его закручивал до минимума(чтобы снизить ход штока.который заходит в ГЦС под углом).

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Читайте также:

Пружина педали сцепления уаз патриот вылетает

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Езда без сцепления: что нужно знать

Подведем итоги