Провисли передние двери на ниссан примера

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Верхние петли не ругулируются, ибо насаживаются на втулку через один из болтов, верхний или нижний не помню. А вот нижние регуриловать малость можно, что я успешно и сделал))) правда попарился с регулировкой высоты, то слишком высоко получалось то наоборот низко. Снимай крыло и вперед! Уже полгода закрываю без стука, кайф!

Регулировка водительской двери

Тут обратил внимание, что водительская дверь у меня глубже и ниже, относительно переднего крыла и задняей двери. петли не болтаются, машину не бил. может есть возможность регулировки положения двери?

Регулировка водительской двери

у себя заметил неделю назад что водительская дверь просела на 3 мм относительно задней. денег нет на петли новые, решил проблему так:
раскрутил болты нижней петли, слегка приподнял дверь домкратом и сделал 2 прокладки из резины. потом затянул болты обратно - дверь выпрямилась.

почему домкратом: был один, помощи ждать не от кого.. да и домкратом удобно, можно подкрутить слегка и ловить миллиметры по высоте.. да и никто не плачет что руки устали
почему резину: взависимости от степени затягивания болтов можно регулировать толщину прокладки

колхоз жуткий, но до лета думаю хватит, к тому времени уже петли куплю

Люфт в петлях, регулировка двери

Был вчера у дилера и получил следующий ответ: "Петли не просели не качаются у вас так с завода и не надо заморачиваться. Петли не регулируются, а если хотите подравнять дверь, то обратитесь в любой мультисервис и там самый тяжёлый специалист по кузовне приложится к двери и немного погнёт петли и может тогда дверь встанет на место. только учтите замок может перестать закрываться придётся регулировать. У Всех Пример зазоры неравномерные и кузов дышит. не обращайте внимание"

Люфт в петлях, регулировка двери

всем довожу до сведения - про регулировку дверей. на примере Ниссан Примера П11 (для всех других аналогично Альмера+микра там стоят болты), на примере шпильки с гайками.

мудрить ничего не надо с петлями и менять их тоже - 2 человека, 1 шайба с внутренним диаметром 9-10мм и толщиной 1 (1,5) мм в зависимости от просадки двери. ключ накидной на 12 и головка с трещеткой и удлиннителем на 10.

аккуратно придерживаем дверь и откручиваем на половину резьбы 2 гайки верхней петли, откручиваем ограничитель открывания двери, и откручиваем полностью нижние гайки нижней петли которые держат саму дверь.

все удобно делается когда дверь открыта полностью, под саму дверь можно подложить колодку высотой 30-40 см.

между петлей и дверью на самую нижнюю шпильку. подкладываем шайбу указанного выше размера, и аккуратно затягиваем гайки сверху-вниз (4 шт) при этом придерживая дверь в максимально верхнем положении.

затянув все гайки и закрутив ограничитель медленно подняв ручку открывания двери с наружной стороны стараемся приложить дверь к кузову - никаких глухих ударов не должно прослушиваться - если будет (зависит от величины проседания двери), то подложите еще шайбу наполовину той, которую поставили первоначально, обычно хватает одной шайбы.

Дверь должна закрываться легко - -как с завода. У меня регулировка дверей пошлана конвеер)) Удачи Примаводы.

Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11

Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…

Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.

3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…

надо искать новое решение…

по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…

довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…

начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…

причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…

далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто "вытирает" эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…

из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…

поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.

смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм

удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !

Нам нужно снять переднее крыло чтобы снять петлю.Что нам понадобится: отвертка крестовая, ключ на 10, желательно трубочку на 10, головка и вороток на 12 (для петли).
Для этого нужно открутить кучу болтиков. Открываем капот, сразу видим ряд болтов (3шт).
Потом отщелкиваем поворотник, сверху нажав на защелку, и видим там еще гаечку. Но если присмотрется там не только она, там еще есть и болтик.

Открываем дверь, видим болтик, откручиваем его. Внизу в пороге еще один болтик.

Откручиваем еще 2 болтика снизу в пороге.

Еще один болт спрятался за подкрыльником, он держит бампер за крыло.
Когда все откручено не забудьте еще снять клему с поворотника на крыле.

Снимаем брызговик (если он у вас есть), откручиваем подкрыльник от крыла и откручиваем петлю.

Тут показаны все места крепления крыла.

После того как сняли крыло обе петли у нас в руках (новая петля подготовлена, зачищена и покрашена в цвет из балончика, петли лаком не покрывают на заводе я тоже не стал чтобы не отличалась)

Ставлю новую петлю. Закручиваю, выставляю дверь. ПРобую. и дверь открывается с трудом, при открытии как только открыл она пружинит наружу. Неопнял, в чем дело, петли одинаковые. или же нет. пошел сравнивать.

Вон где собака зарыта, под слоем грязи. Петли обозначаются как "А"(верхняя) и "В"(нижняя).
Чем же они отличаются? а вот чем, изгибом посадочного места двери (показан синий линией). Изгиб идет к краям двери (вниз на нижней петле, и вверх на верхней)

Ну будем дорабатывать. Для этого нам понадобится напильник круглый, растачиваем нижнее отверстие вбок. (желтым показано как было, красным как нужно сделать).

Перед установкой всего этого обратно советую пройтись места прилегания крыла к кузову, петли к кузову, и обработать некоторые шпильки мовилем.

купил на разборке петли передних (по кр. мере так думал) дверей. б/у, но без люфтов.
был щаслив до того момента, пока не снял оригинальную петлю и не попытался поставить вместо неё новую.
а тут засада! петля не подходит!

про маркировку А и В на петлях я знаю. и при покупке это учитывалось.
оказалось, что петли бывают ещё и разной высоты:

слева - моя оригинальная петля. справа - петля, купленная на разборке.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ.

зы: предполагаю, что на самом деле была куплена задняя нижняя петля.

Закручиваем петлю. Потом просим чьей то помощи, помошник открывает дверь, и тянет ее наверх, а вы ослабляете передний болт крепления петли к кузову и задний чуток, вы увидите как петля подвинется,сразу затягиваем болты. помошник отпускает дверь. пробуете. дверь должна встать идеально. у меня встала ровно по центру замка.
Собираем все обратно. И радуемся тишине, и приятному закрыванию двери. И больше никакого люфта на долгие годы

Опираясь на этот отчет и советы брата сделал проще
Надоела плохо закрывающаяся дверь, позвонил на разборку евро авто и купил правую верхнюю переднюю петлю.( мне нужна была левая нижняя передняя, они диагональны - спасибо Вованычу) Чтобы поменять петлю не надо даже капот открывать и снимать крыло, все гораздо проще можно сделать и одному. Сначала откручиваем брызговик и снимаем затем снизу на рестайлинге откручиваем один саморез снизу который держит пластиковый порог. И далее откручиваем снизу крыло два болта на пороге железном и один болт чуть выше со стороны солона, на фотках Вованыч показывал. Отгибаем локер который тоже надо открутить немного и отгибаем крыло немного и туда можно подлезть ключом на 10 и открутить сначала один болт потом второй. Вот и все. Поставить петлю одному тоже можно =) я же поставил =)
а рестайлинге еще порог один болт открутить надо.

Замена петли.

При замене петли крыло не трогали (замену делали на подъемнике. )

1. Сняли подкрылок.
2. Изнутри добрались-открутили петлю.
3. Поменяли на новую, наживили.
4. Приподняли дверь - зажали гайки.
5. Подкрылок поставили на место.

На все ушло минут 20.

Всем снова здравствуйте примераводы. Вроде все знают как устранить провисание дверей но почему то не нашел колхоза по шарнирам поэтому решил фото отчет составить поди не помешает ? Ведь кому охота мотать потом изоленту на петли дверей да бы не дать, чтоб она сильно терла по пластмассе на ней. Было много дискуссий на эту тему и мне попался самый так сказать простой вариант это подложить шайбы что я и в принципе сделал. Там были и еще другие варианты но мне этот больше пришелся по душе поскольку все просто и быстро делается и ничего регулировать не надо. Для устранения провисания мне понадобилось:
1. Головка на 10 с трещоткой удлиненный ……………… …. 1шт.
2. Ключ рожковый накидной на 12 …………………………………..1шт.
3. Отвертка плоская……………………………………………………………1шт.
4. Шайбы под болты на 8 толщиной примерно 1,5мм………..2шт.
5. Ножовка по металлу ………………………………………………………1шт.
6. Напильник круглый………………………………………………………..1шт.

Ну и как обычно голову на плечах с небольшим количества ума ))) ДА и еще бы теплый гараж, я все манипуляции проводил на улице при температуре -20 за бортом мало приятного хочу сказать руки от железок быстро мерзнут но все терпимо )))

Сначала перед все работай я нашел нужные мне шайбы 2 шт..

Затем вспомнив о том как предлагали одноклубники , сделал это чуть по проще. Так же с помощью подкладывания шайбы но ,они полностью снимал дверь я этого делать не хотел поэтому чуть схитрил ))
Сделал проточку с боку на самой шайбе с помощью ножовки по металлу и напильником подогнал что бы та легко заскакивала на шпильку двери .

ПО моему мнению они не куда не должны выскочить так как очень хорошо будут зажаты!
Затем взял головку на 10 и открутил ограничитель открывания двери ( или как он там ) в прицепи его в нашем случае можно и не откручивать !

Затем взял рожковый, накидной ключ на 12 и при открутил гайки на шпильках двери с начала с низу затем с верху, разницы никакой но я при открутил а не откручивал до конца!

Теперь хорошо чтобы с вами был помощник иначе очень не удобно будет, я лично сына запряг Дело в том что нужно чтобы кто то в одно время поднял дверь в самое верхнее положение а другой в это время, заталкивал шайбу с прорезью в щель образовавшуюся между дверью и шарниром и в конце отверткой ее постараться до конца осадить !

На этом все ! теперь закручиваем все что откручивали держа дверь верхнем положении, отматываем изоленту на петлях и наслаждаемся как хорошо стали они закрываться, единственное что скажу это то что дверь при не очень резком закрывании как бы отскакивает это потому что машина без дыр и нет выхода воздуха и он от пружинивает дверь чтобы в этом убедиться оставьте одно хотя бы открытое окно и вы увидите на сколько процесс пройдет шустрее !Но как бы то же и остается на месте стук этих петлей на хороших кочках, меня результат устроил и я еще все шарниры смазал литолом звук стлал глуше .
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ , прошу прощения за качество фото и за то что они такие большие получились.

Гдето здесь на форуме описывалось ,но хлопатно это всё надо дверь снимать и шток новый на петле делать ,пробовал забивать в зазор на шарнире шайбу с вырезаным сегментом но так не чего не получилось,тоже мучает эта проблемка.

Ещё нарыл ,писали что лутче поменять петли но для этого крыло снимать надо вот номерки петель 82421-5V000-верхняя правая,8042-4U010-нижняя правая,народ мож кто делал сею процедуру интересно любая информация,и ещё вопрос с крылом при снятии какие нюансы нужно учесть.

Кстати тоже столкнулся с проблемой с дверями. Только они у меня не провисают, а как обычные двери в квартире открываются, т. е. без блокировки по середине. Ну и закрывать соответственно приходится хлопая дверью, ибо просто когда толкаешь не закрывается дверь. На днях попробую найти (не знаю как называется) штуковину которая между петель дверных находится.

Нет, шумки нет просто интенсивноть открывания у водительской двери больше чем у остальных,да и тяжёлая она вот и виснет.Япы ведь не думали что на их машинах ещё не одно десятелетие будут гонять :)

откручивал петли, дверь приподнимал чуть-чуть (до уровня) домкратом, подкладывал шайбу, закручивал - всё гуд уже год.

откручивал петли, дверь приподнимал чуть-чуть (до уровня) домкратом, подкладывал шайбу, закручивал - всё гуд уже год.

Поподробнее пожалуйста, можно с фоткой места, куда подкладывал. Я так думаю между нижним шарниром и дверью?

К сожалению, фото нет, но всё верно - нижний шарнир в месте его крепления к двери. прям под самый низ шайбу подложил.

На прошлой машине(тоже Ниссан) двери заскрипели, побрызгал WD40. Скрипеть то перестали, только водительская не то, чтобы провисла, я бы сказал - упала. Без подтягивания двери вверх, проблемно закрыть было. Видать, на одной грязи в шарнире держалась. На спидометре пробег был около 100т.км., попалась статейка в "за рулем" о слабых точках этой модели, так вот такое явление после 250-300т.км. пробега наблюдается. Скрутил петли, сточил развальцовку шкворня, выбил его, выточил новый с бронзовыми втулками, рассверлил отверстия в петле по размеру втулок, собрал все и поставил назад. Вроде все просто, но. токарный станок нужен.

Сегодня поравил заднюю дверь.
Понадобился домкрат.
Сфоткал изменения.
Открутил на нижней петле к кузову болты.

Понадобилась регулировка запора.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Читайте также: