Провернуло подшипник ступицы нива
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Во-первых люфт должен быть обязательно. Это не люфт, а т.н. тепловой зазор.А этот тепловой зазор надо не убирать, а регулировать.Методика регулировки должна быть указана в разделе регламентных работ по обслужке машины.Если по какой-то причине в комплект купленной машины Лузер"с мануал не входит, то вкратце эта регулировка делается так:
Заранее готовим 2 новых ступичных гайки.Ставим машину на ручник, подкладываем под заднее колесо башмаки со стороны, противоположной от регулируемого колеса.Поддомкрачиваем.Снимаем защитный колпачёк.откручиваем старую гайку.Наживляем новую гайку и аккуратно закручиваем, время от времени проворачивая колесо, до того момента, когда начинаем ощущась увеличение усили на ключе.При этом колесо должно начать крутиться туже.Люфт должен исчезнуть полностью.Как только мы почувствовали этот момент то затяжку следует немедленно прекратить.Делаем пару оборотов колесом, чтоб ролики в подшипнике "стали на место".Несколько раз отпускаем и подтягиваем гайку, чтоб чётко почувствовать момент, когда заканчивается свободная резьба и начинается момент затягивания гайки(момент увеличения усилия на ключе).Как только мы нашли эту точку, то отворачиваем гайку на четверть оборота.Колесо дожно вращаться так же, как и при полностью ослабленой гайке.Желающие могут могут пару раз ударить по колесу кулаком в верхнюю и нижнюю часть колеса.Теперь берёмся за колесо руками сверху и снизу и начинаем покачивать его из стороны всторону(не вращать).Должен ощущаться небольшой люфт, крайне необходимый для работы ступичных подшипников.Если люфта нет или он ощутимо велик, то регулировки следует повторить.После окончания регулировки берём молоток, и завальцовуем края ступичной гайки напротив проточек, специально сделанных на пальце поворотного кулака,чтоб гайка сама не раскрутилась.Ставим наместо колпачёк ступицы и сниаем машину с домкрата.Теперь проделываем все то же саме и для второго колеса.
Если по какой-то причине у вас не оказалось новых ступичных гаек, то допускается использование старых.Главное условие - место, где гайка будет завальцовываться не должно быть использовано ранее.Для этого можно применить ступичную гайку с противоположной стороны, потому что место вальцовки левой гайки от правой совпадает крайне редко.
Дрон 190
если подшипник реально клинит, то колесо крутиться не будет вовсе. А если крутится, значит сопротивление на колесе чуть больше чем на другом колесе вот и всё. Набиваешь смазкой подшипник, и он начинает медленнее крутиться!
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Dizel_dt-75 , из-за тормозов все же .
Оторвали от дела . Вывесил только перед и вызвали по делам другим 😁Вообщем всё в сборе справа без рывков но колодка какая-то подтирает малость . Плюс биение колес заметил . Радиальное по беговой примитивным замером примерно 1,5-2 мм , боковое не успел прикинуть но где-то тоже в этом районе . Тряски не заметил на ходу . Вроде для 29-х допустимо но на бфг мт кажется нет такого .
Сдается мне , для узлов трансмиссии и ступиц особо не очень хорошо ?!
Но такие колеса и новые то нашенские не балансируются или по 200 грамм вешают .
Видимо зря з/ч покупал раньше времени .
А как вы себе представляете умирающий ступичный? Если он не заклини конечно?
Я сколько видел умерших подшипников (и не только ступичных) - у них обычно внутренняя сторона обоймы в рытвинах как от очень сильной коррозии.
Ролики (или шарики) в таком подшипнике как по щебёнке катятся.
Это ощущается руками и ушами при прокручивании колеса.
shurik-djan , такой симптом знаком , но это когда убит совсем подшипник . И есть такое понятие нагрузка .
Когда первый раз слева был раздолбан вместе со ступицей , щелкал и рокотал только на ходу , на вывешеном колесе никаких посторонних звуков . Сейчас звуков и с нагрузкой и без не слышно .
Короче , займусь другим , пока тепло , а если все же надумаю снять и разобрать для ревизии , отпишусь . Хотя если разберу , то и заменю так и так 😁.
Один в один симптомы. Но не до этого было. Появился скрип. Причем сначала резиновый был. Не сильно надоедал. Но недавно стучать что-то конкретно стало. Как-будто по камням крупным едешь. Причем звук шел спереди справа. Постоишь подольше, едешь - стучит. Стоишь на светофоре, едешь - не стучит. Вывесил колесо правое - ничего. Вывесил левое - оно! Ну, и ступицу тоже не зря сразу прикупил. ))) Внешний подшипник всегда заклинивает из-за отсутствия смазки и начинает проворачивать на ступице.
Всем, удачи, други!
Уточню - внешний подшипник не проворачивается, он обкатывается по ступице. Впрочем, хрен редьки не слащще.
Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)
Всем доброго времени суток. Помогите советом!
Появился шум со стороны правого переднего привода. Похож на низкочастотный звук х-х-х-х-х. Возникает он при движении накатом на скорости выше 80-90 км/ч. При езде по городу его практически не слышно. Что в городе, что на трассе, пока еду на передаче, звука нет в любом диапазоне скоростей! Либо я не могу его услышать из-за шума двигателя.
Заскочил в сервис спросить совета. Сказали - люфт в шлицевом на одном из ШРУСов. Либо наружный, либо внутренний. Выдернул сегодня палку из внутренней гранаты. Снял внешнюю. Шлицы везде целые! На всякий случай, заменил палку для эксперимента. Собрал все назад. Попробовал покурутить колесо туда-сюда с минимальной амплитудой. Передний кардан сразу же приходит в движение. Сделал вывод, что люфты все в норме! Выехал на трассу - история с шумом повторилась.
Когда отвел в сторону поворотный кулак, пробовал крутить ступицу на подшипниках. Не услышал признаков умирания подшипников. Но точно видел, что ступица проворачивается во внутреннем подше! Это нормально? Или это уже нехорошо?
Уровень масла в РПМ - норма! Смазка в подшах присутствует.
Когда затягивал ступичную гайку и регулировал люфт, заметил, что колесо с затруднением вращается. Но тормозной суппорт и колодки были сняты! А раздатка стояла в нейтралке. Похожий симптом, когда перетянешь гайку на ступице. Но даже ослабив гайку так, что колесо явно начинает покачиваться на подше.. Вращать колесо все равно трудновато.
Получается - накрылись подшипники и/или провернуло ступицу? Если подши, то почему под нагрузкой нет этого звука?
Самый верный признак: через небольшой пробег опять требуется регулировка. У меня так было однажды, оказатось, что по внешней обойме пошла трещина. К моменту замены она прошла четверть окружности.
Алексей aka ALER.
У меня вот не подшипники менять надо а кулак. Просажены посадочные места под внешние обоймы. Уже и кернил их чтоб обоймы плотнее садились, не помогает, проворачиваются.
Я ступицы менял. Но у меня там было вообще кошмар - после пары километров колесо болтаться начиналось. Когдя снял, помянул о-о-очень недобрым словом предыдущего хозяина, который, наверное, ни разу подшипники не регулировал - все посадочное место на ступице как будто изжевано, кое-как снял.
Всем привет!
У меня пробег 4500 читавши на досуге факи и форумы пришел к выводу что ступица у нивы проблемное место. Решил отрегулировать зазор в подшипнике и вот мои наблюдения:
1. Осмотрел колеса, обнаружил большой люфт. Все сделал как помануалу, т.е. затянул ослабил, подтянул на 20 град открутил закернил. На обоих колесах люфт в виде звука "тук-тук" очень даже явно слышится но меньше чем был.
Проехал около 100 км. подумал, что нехорошо, что люфт, тем более моя интуиция мне подсказывает что люфт сам по себе явление нехорошее. Решил от него избавиться.
2. Осмотрел колеса и решил делать как писал в факе Володюшка. И тут я обнаружил, что чтобы пасажирское колесо не люфтило совсем, мне гайку ступицы надо затянуть 20 Нм. На водительском колисе вообще интересная штука. Там потребовалась примерно такае же затяжка 21 Нм чтобы ибавиться от люфта. Но прикол в том, что в одном из положений колесо всеравно люфтит. Скажем условно если колесо -это 360 градусов, то люфтит скажем на промежутке , условно , от 40 до 60 градусов. В отстальных положениях не люфтит.
В данной ситуации не знаю что делать. Нужен совет как отрегулировать зазор? С одной стороны на пасажирском колесе я его убрал но затяжка сравнительно с мануалом (7Нм) большая. С другой стороны, стоит ли затягивать сильно водительское колесо чтобы убрать люфт в одном из положений? Там потребуется затяжка около 26 Нм.
Колеса при затяжке 20Нм, со снятыми колодками тормозов при резком толчке останавливаются приметно за 1,5 секунды. Насколько свободно должны крутиться колеса?
Ступица тип 1.
Изготовитель АО "ВАЗ". Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта.
Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины
Ступица тип 2.
Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.
Смотрите - полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это "более лучшая" ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия.
Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые.
Выглядели они по разному. Слева левая, заводская - тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом - тип 2.
Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует.
Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник
Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция.
Осомтрим поворотные кулаки
Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии
Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень.
Уплотнительное кольцо смято " на конус" и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.
Теперь собственно вопросы.
1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.
2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?
3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.
4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.
5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.
Ну и в качестве эпилога машинка в процессе. Установлены новые рулевые тяги пр-ва "Трек", передняя балка с новой запрессованной втулкой которая оказалась на 1,8 мм короче родной и еще со снятыми фасками с внутренней стороны в результате чего площадь прижимной поверхности к шайбам уменьшилась в примерно в 1,5 раза. Есть риск что шайбы будут если не проворачиваться, то вдавливаться внутрь.
Читайте также: