Проверка регулятора топлива субару
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Проверка и замена элементов системы впрыска топлива Subaru Legacy
5.16.3 Регулятор давления топлива / Subaru Legacy
Снятие и установка
Порядок выполнения
Замена топливного регулятора на Subaru Legacy BH BE EJ206 (Rev. D) Топливный демпфер Subaru 42086-AE000 Замена топливного фильтра на субару Легаси EJ202. Решение проблемы Меняем топливный фильтр. Замеряем давление. Subaru Forester Замер давления топлива Subaru Legacy ez30Другие материалы раздела
Проверка и замена элементов системы впрыска топлива
5.16.1. Корпус дросселя Общие сведения Корпус дросселя системы впрыска (SPFI) 1 – впускной воздушный шланг 2 – диффузор 3 – клапан.
Топливные форсунки (MPFI)
Снятие и установка Порядок выполнения 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Отсоедините электрический разъем от топливной форсунки.
Датчик положения дроссельной заслонки (SPFI)
Регулировка Порядок выполнения 1. Отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки и, используя омметр, проверьте.
Контрольный воздушный клапан (IAC)
Проверка Порядок выполнения 1. На холодном двигателе включите зажигание и проверьте, что на разъеме контрольного воздушного клапана.
Регулятор давления топлива
Снятие и установка Порядок выполнения 1. Снимите давление в топливной системе. 2. Снимите провод массы с аккумулятора. 3. Снимите.
Топливная магистраль
Общие сведения Детали крепления топливной магистрали А – винты крепления топливопровода В – болты крепления топливной магистрали С –.
Топливная форсунка (SPFI)
Общие сведения Снятие топливной форсунки с инжектора (SPFI) 1 – крышка инжектора 2 – прокладка 3, 4 – топливная форсунка 5 –.
Очередной вопрос по топливному насосу или регулятору.
Сегодня пойду вечером померю.
О так же наблюдал как понижается давление когда машина заглушена: глушу давление 1,5 минут через 2-3 -1,2-1,1. минут через 30 около нуля уже.
И еще один вопрос задам: зимой насос гудел, жужжал когда педаль газа нажимал( и без разницы слегка или неочень) пришло тепло такое ушло.
если перепускной клапан держит, то возможно что форсунки пропускают или в насосе клапан, и сам насос не давит уже
так же наблюдал как понижается давление когда машина заглушена: глушу давление 1,5 минут через 2-3 -1,2-1,1. минут через 30 около нуля уже.
регулятор ни при чём 99%, где то есть дырка топливной магистрали или из под форсунки, достаточно небольшого прокапывания бенза из под стыка и давление будет падать с такой скоростью
а как проверить подтекание форсунки? снимать рампу с форсами и подавать отдельно топливо под давление и смотреть капает или нет?
а как проверить подтекание форсунки? снимать рампу с форсами и подавать отдельно топливо под давление и смотреть капает или нет?
никак! просто резинки поменять и поставить аккуратно. но лучше начать с проверки магистрали, и начинать с топливной сборки
Проверь напряжение регулятора питаняи насоса, в противном случае бензонасос мертвый. первые признаки гула это износ мотора безонасоса.
О так же наблюдал как понижается давление когда машина заглушена: глушу давление 1,5 минут через 2-3 -1,2-1,1. минут через 30 около нуля уже.
такое ушло.
Сегодня проверил давление после топливного фильтра, и без него результат один, на ХХ 2.6 показывает, затем растет мелено до 2.8. газку поддал чуть-чуть до 3 увеличивается(пока так и езжу чуть притаптывая педаль), потом снова на 2.6. падает когда поехал, давление было в районе 2.6 газ в пол машина не едет толком троит бывает чихает (ну тут и решаю эту проблему) давление подскачино до 3.3-3.5 отпускаю пидаль газа 2.6 атмосферы немного поехала лучше чем, газ в пол. когда держал шланг измерительный в нем шла пульсация почти в такт с двигателем., заглушил машину давление улетело за 1 секунду в 0, когда ключ в положении On то показывает где-то 0.25 потом медлено отпускается, но там и не разберешь на шкале до 10 атмосфер. А РДТ сбрасываю, если дырку на коллекторе от него зажать на обороты не влияет, если не зажимать конечно лишний подсос воздуха, обороты немного увеличивает, создавал вакум в РДТ никуда не уходит, проверено языком) Так вот вопрос, нормально что давление давит до 3.6 атмосфер, но не едет, а в 2.6 атмосферы едет (причина может быть в другом)? Давленние после того как заглушил смотрю должно оставаться, но она улетает мигом, это значит клапан какой-то не рабочий или РДТ или обратка?
конечно провода надо поменять, потому что по нерабочим вв проводам может бензин из форсунок уходить, просачиваясь через свечи
Наконец сегодня добрался до гаража и провел еще пару опытов или замеров.
Замер 1: Проверка сколько давит насос. Подключаю манометр к насосу после топливного фильтра, с другой стороны манометра глушу отверстие. Включаю зажигание ддавление шкалит за 2,5 (манометр к сожаления до 2,5). и секунд через 5 давление плавно опускается до 1 и продолжает опускаться но медленнее.
Замер 2: все собираю завожу машину и перекрываю обратку - стрелка манометра зашкалила. Приподгазовывании вроде как давление просаживалось.
Какие следует выводы?
ну ВВ поменяны 1000км назад, но manur прав, тут тему про топливо рассматриваем) а обратка, пережатая обратка стрелка зашкаливает, сколько по норме то должно быть? у меня вот 2.6-3 норма, все выше 2.5 атмосфер, но логически получается что давление не держит РДТ. попробуй сдернуть от него шланчиг вакуумный, давление возможно изменится , хотя где-то читал что должно изменится, и немного повысятся оборотов, так же советуют проверить на герметичность, создать в том шланчике на датчик вакуум если он будет уходить (проверить можно языком) то он не герметичен и стоит менять,, А то что насос может давить, значит рабочий. вот выдержки из статей котоыре я находил, ссылки не помню скопрированы на компьютор
Проверяешь так
1. сдергиваешь вакуумную трубку с РД, должны подняться обороты
2. на работающем двигателе пробуешь, есть ли в трубке вакуум
3. на заглушенном двигателе, сняв трубку с коллектора, ртом создаешь разряжение и затыкаешь языком. Если вакуум быстро уходит, то РД неисправен.
4. на неработающем двигателе при снятом шланге обратки при работающем бензонасосе из патрубка должен идти бензин, после заводки количество бензина должно уменьшаться. При выключении зажигания течь бензина должна сразу прекращаться, а в шланге от фильтра к рампе форсунок должно длительное время держаться избыточное давление.
1. цепляй монометр после фильтра измеряй , потом до фильтра измеряй, если есть различия - меняй фильтр
2. далее цепляй после фильтра, на заведеной машине передавливай шланг обратки если давление возрастает более 4 килограмм то насос качает нормально значит проблема в регуляторе, далее не отпуская шланг глуши машину если давление падает то обратный клапан в насосе - кирдык.. но это не сильно страшно, просто при запуске выдерживай паузу при включенном зажигании.
3. еще важно проверить производительность насоса, даешь ему 12 вольт и набираешь емкость и измеряешь сколько он накачал за минуту. см. мануал сколько должно быть
4. если проблема в регуляторе его снимаешь, промываешь карбклинером и меряешь не компрессоре, сколько он держит.
потом решаешь что с ним делать.
Subaru Forester (2010 год). Неисправности регулятора давления топлива
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.
Выделяют и другие признаки поломок:
-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.
-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.
Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.
Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.
При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.
Как проверить регулятор давления топлива
Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:
1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.
Как отремонтировать РДТ
В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:
1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.
Установка нового устройства
1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.
Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.
Есть вопрос, по подаче топлива перед запуском, до прокрутки стартером.
Субару Форестер 2000 г., EJ20, атмосферник, правый руль.
Отсоединяем вход в топливный фильтр, трубку, которая подает топливо в фильтр опускаем в банку, включаем зажигание (стартер не крутим).
Меряем порцию, которую выдал топливный насос в фильтр.
Вопрос: сколько топливный насос должен накачать бензина?
Есть ли другие способы проверки правильности работы и производительности топливного насоса?
воткни манометр на подачу под капотом в шланг,пережмешь шланг и включишь зажигание-увидишь что давит 5.5-6 кг,значит с насосом все окей.Потом заведи машину,держит давление 2.5-2.6,все нормально с клапаном обратки,дашь газу-3.0 кг.Заглуши мотор и смотри,чтобы давление было и не падало,если валится вниз-может на держать клапан обратный на насосе.Обычно утро 0.5-1 кг держит,только ключ поворачиваешь -сразу 3.0 кг еще до запуска и все нормально,т.е здесь высказывания некоторых о том,что надо чиркнуть стартером утром чтобы давление поднять ,не верны в корно,давление сразу поднимется,а запуск с второй-третьей попытке,и глохнет после запуска когда-это из другой оперы,когда глохнет то давление не падает на насосе,он тут не причем.Хорошо посмотреть в движении,под нагрузкой допустим на 3 или 4 скорости в пол,манометр нужно хоть к стеклоочистителю примотать,було-бы видно,даление не должно припадать ниже 3.0,иначе не хватает дыхалки насоса.
воткни манометр на подачу под капотом в шланг,пережмешь шланг и включишь зажигание-увидишь что давит 5.5-6 кг,значит с насосом все окей.Потом заведи машину,держит давление 2.5-2.6,все нормально с клапаном обратки,дашь газу-3.0 кг.Заглуши мотор и смотри,чтобы давление было и не падало,если валится вниз-может на держать клапан обратный на насосе.Обычно утро 0.5-1 кг держит,только ключ поворачиваешь -сразу 3.0 кг еще до запуска и все нормально,т.е здесь высказывания некоторых о том,что надо чиркнуть стартером утром чтобы давление поднять ,не верны в корно,давление сразу поднимется,а запуск с второй-третьей попытке,и глохнет после запуска когда-это из другой оперы,когда глохнет то давление не падает на насосе,он тут не причем.Хорошо посмотреть в движении,под нагрузкой допустим на 3 или 4 скорости в пол,манометр нужно хоть к стеклоочистителю примотать,було-бы видно,даление не должно припадать ниже 3.0,иначе не хватает дыхалки насоса.
Все правильно сказал! только про давление припиз.
Где ты видел на сток насосе 6кг!
после заводки мин. 2.5, при газе не ниже 4.0
ребяты, у автора атмосферник
В мануале такие цифры:
Давление в системе
с отключенным вакуумом 2.9-3.2 Бар
с подключенным вакуумом без турбокомпрессора 2.1-2.4 Бар
1 бар = 1,01972 кгс/см2
Читайте также: