Проверка лямбда зонда на ниссан террано vg33e

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

Когда ещё покупал машину года 3 назад катализаторы уже были заботливо вырезаны предыдущим хозяином и вместо них вварены резонаторы.
Тут похолодало, стал замечать, что сильно дымит, если газку подкинуть, притом дым не от масла. Короче недогорает смесь по ходу.
Лямбды задние на месте, но функциональность их даже нет желания проверять, - уверен, что дохлые. По этой причине, думаю лезут проблемы с качеством смеси.
В общем, есть идея - на праворуком vg33e лямбд всего 2 штуки, а не 4 как у нас.
Посмотрел стоимость компа для vg33e, - 1000 р. всего стоит бу
Какие головняки могут быть от замены? Всё пуля в пулю подходит?

В общем, есть идея - на праворуком vg33e лямбд всего 2 штуки, а не 4 как у нас.
Посмотрел стоимость компа для vg33e, - 1000 р. всего стоит бу

Не пойму что у тебя тогда за машина, ЛЕВОРУКИЙ террано ?!
Почему ты решил что оставшиеся две функционируют нормально .
Идея конечно интересная: если не налазит ботинок, поменять ногу

_________________
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная .

Машина - леворукий Pathfinder R50 из германии.
У них в штате стоят 4 лямбды, 2 катализатора.
Соответственно, читал тов. T-Rex, на форуме есть тема о задних лямбдах.
Вкратце ситуация такая
Весьма приближенно задние (после катализаторов) лямбды нужны только для работы катализаторов.
Система управления двигателя в этом плане работает так:
1. Катализатор работает только если конкретно разогреется. Чтобы быстрее его разогреть, двигатель начинает лить больше топлива, чтобы повысить температуру в выпускном.
2. Снимая сигнал с двух лямбд до и после катализатора, мозги рассчитывают эффективность его работы и регулируют его температуру количеством впрыскивамого топлива.
3. Штатно ситуация должна быть следующая: при полностью исправном катализаторе, он понижает концентрацию СО или чего-то ещё. Короче кислорода после него должно быть больше, сигнал от задней лямбды (вольтаж) другой.

Теперь выкидываем катализатор, даже если все лямбды исправны, они дают одни и те же показания. Комп пытается постоянно прогреть катализатор, льёт больше топлива, пока сигнал с задней лямбды не придёт в норму. А этого не случается.
Чтобы решить эту ситуацию вижу пути:
1. Ставить 2 катализатора + 2 задних исправных лямбды (очень дорого).
2. Разные схемы обманок лямбд. Конденсаторы, резисторы, проставки на заднюю лямбду и т.п.
3. То, что хочу попробовать я. Взять блок управления двигателем от праворукой, бескатализаторной версии vg33e. Из плюсов такого подхода вижу - наиболее правильный алгоритм управления двигателем, в отличае от обманок + не надо забивать голову катализаторами и задними лямбдами в дальнейшем.

Явных противопоказаний нет. Неплохо было бы, конечно, найти распиновку разъема праворульного ECU и сравнить с леворульной, чтобы не рисковать что-то попалить, втыкая "на авось".
Ну а что получится на самом деле - только эксперимент покажет.

viewtopic.php?f=1&t=20165
автор посмотри мою тему, может поможет.
насколько понимаю проблемы одного порядка
одно но: у меня катализаторы были живые и нужно было лишь скорректировать их показания, у вас ситуация несколько другая: катов нет вообще, поэтому поможет данный вариант решения или нет видимо покажет только практика, но учитывая что это недорого можно и попытаться
удачи!

D I M A N
Здравствуйте! Извиняюсь за беспокойство, у меня вопрос вы переделали VG33E с 4лямбдами на систему с 2лямбдами. просто я взял контрактный двигатель на своего патфайндера от праворукого терраника, все поставил, но расход меня очень как не устраивает, вот интересует вообще возможно ли подобная переделка.

1. Праворульные мозги от леворульных отличаются значительно. Разъемы абсолютно разные. Т.е. просто перетыканием разъема вопрос не решается. В праворульном варианте в полтора раза меньше датчиков и клапанов.
2. У меня есть успешный опыт переделки праворульных мозгов на леворульный разъем. Если серьезно заинтересованы - скину схему перепиновки. Но нужно понимать, что придется дербанить леворульные мозги только ради разъема.На праворульных мозгах много не ездил - проехал всего километров 200. Машина заводится, ездит, ошибок не пишет. Вероятнее всего еще потребуется по умному отключить неиспользуемые датчики и клапаны, например систем EVAP. Но так далеко в этом вопросе не заходил даже я.
3. Задние ЛЗ обманываются элементарно при помощи электронной обманки. Сам использую B2C Catalyst - больше двух лет, полет нормальный.

p.s. Сфоткай разъем и мозги, на которых ездишь сейчас.

У меня террано r50 леворукий для немецкого рынка.
Проблема в задних лямбдах. За место одной лямбды вварена заглушка, другая лямбдо просто прихвачена сваркой. Ошибки нет. Пытался подцепить obd блютуз сканер, безрезультатно. Не может подключиться к мозгу.

Не могу понять то ли радоваться, то ли расстраиваться. Как понять есть ли ошибка по лямбдам или нет?

Весьма приближенно задние (после катализаторов) лямбды нужны только для работы катализаторов.
Система управления двигателя в этом плане работает так:
1. Катализатор работает только если конкретно разогреется. Чтобы быстрее его разогреть, двигатель начинает лить больше топлива, чтобы повысить температуру в выпускном.
2. Снимая сигнал с двух лямбд до и после катализатора, мозги рассчитывают эффективность его работы и регулируют его температуру количеством впрыскивамого топлива.
3. Штатно ситуация должна быть следующая: при полностью исправном катализаторе, он понижает концентрацию СО или чего-то ещё. Короче кислорода после него должно быть больше, сигнал от задней лямбды (вольтаж) другой.

Надо же такую херню придумать.

ЖекаW21
эээээээ
как бы не очень корректно делать скорополительные выводы
не находишь?
тем более такие категоричные
это со стороны выглядит
мягко говоря
,уж не знаю как мягко
но не проффессионально хотя бы.

_________________
Pathfinder R50 2001г. VQ35.акпп (американец)

Да у меня собственно говоря уже есть полноценно работающий прототип и схема перепиновки. Машина вполне себе едет, ошибок не пишет. Есть вопросы как грамотно заглушить неиспользуемые клапаны и датчики, но там предварительно никаких сложностей. Появится время - поставлю на постоянку, пока что просто ставил покататься - проехал километров 200 и снял. Машина ехала отлично, субъективно ощутимо бодрее стоковых и американских мозгов, про расход ничего сказать не могу - не замерял.

По вопросу обмана задних ЛЗ, тоже вопрос давно решенный при помощи электронной обманки.

Всем доброго времени суток! Такая проблема. На моем Пафике с двигателем VG33 бортовик показывает ошибку 141. Так же говорит мне что проблема с датчиком кислорода. Пролазив интернет узнал что это задний лямбда зонд который после катализатора. Вот в чем вопрос. левый или правый? Повторюсь ошибка P0141.

Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) нумерация с право налево, с низу вверх.

Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) нумерация с право налево, с низу вверх.

Тоесть получается со стороны пассажира? У меня левый руль. Я левый менял более 2х лет назад. Вот я тоже подумывал что правый накрылся. Ведь ему гораздо больше лет.
Вообще странная расшифровка ;-) банк 1 что это? А вот датчик 2 логика есть, если считать с лева на право.
Купил Бош универсальный. Там самому провода в ихнюю фишку собирать надо. Интересно, там 2 белых провода, не имеет значения с какими я их буду соединять? Ну тоесть белый с белым. Конца то 4 получится. Могу перепутать.

А бортовик расшифровывает очень не подробно. Цитата: ДК нагреватель неисправность.
И все же. Может есть у кого опыт? Какой точно ДК у меня накрылся? Методом исключения не хотелось бы. Ведь татчик универсальный, провода резать буду по месту.

Банк 1 - стоишь лицом к открытому капоту слева направо левая коловка, как бы первая, банк 2 - правая головка т.е. как бы вторая. Даткчик 1 - верхний -прервый в выпускной магистрали, датчик 2 - нижний - второй в выпускной магистрали. Вроде так как-то.

универсального датчика нету, есть универсальный первый и универсальный второй, там количество проводов разное на одном 3 на другом 4. а проверить только тестором, в расшифровке ошибок четко написано какой банк какой датчик. Я сам мучаюсь с банк 1 датчик 1 на 35 двигателе, никак поменять не могу, полгода уже так езжу - расход 20+ , после 4500 тяга пропадает.
PS Изначально еще была ошибка банк 2 датчик 2, заменил лямду который на правой (лицом к капоту) головке, второй, те. под машиной. Ошибка ушла.

универсального датчика нету, есть универсальный первый и универсальный второй, там количество проводов разное на одном 3 на другом 4. а проверить только тестором, в расшифровке ошибок четко написано какой банк какой датчик. Я сам мучаюсь с банк 1 датчик 1 на 35 двигателе, никак поменять не могу, полгода уже так езжу - расход 20+ , после 4500 тяга пропадает.
PS Изначально еще была ошибка банк 2 датчик 2, заменил лямду который на правой (лицом к капоту) головке, второй, те. под машиной. Ошибка ушла.

Универсальный то есть на многие машины подходит. Там нет фишки к конкретной машине, но есть универсальная сборная. Тоесть, я режу провод от старого ДК и соединяю его с новым ДК универсальной фишкой. Про колличество проводов на задних и передних ДК я вкурсе.
А что не поменяшь на своей ДК?

Долезть немогу никак, он в такой щели там стоит, я туда даже просто рукой пролезть не смог, походу разбирать там в подкапотье все придется а на это надо время и гараж теплый, в двух сервисах посмотрели и сказали примерно "геморойно больно, а денег много не возьмешь. ну нах". Зато честно.

Может все не так уж плохо? Надо посмотреть.
Сервисмены странные, обычно ничего не обещают, а после замены счет безумный выставляют, мол пришлось то то и то и то снимать.

У меня араб катализаторов и лямбд нет, но по опыту эксплуатации прошлых машин хочу сказать что ошибку с лямбдой можети необязательно неисправный датчик давать, там целая гирлянда проблем выдает на лямбду.

Да надо выбить все нахрен и поставить обманку прямо на штекер, где то читал там схемка элементарная, а то с катами помоему машина просто задыхается, я чето заметил у меня под машиной с..ать начало, а из глушака сзади еле-еле пар идет, даже звука движка не слышно в глушителе..

Да надо выбить все нахрен и поставить обманку прямо на штекер, где то читал там схемка элементарная, а то с катами помоему машина просто задыхается, я чето заметил у меня под машиной с..ать начало, а из глушака сзади еле-еле пар идет, даже звука движка не слышно в глушителе..

Не все так просто. Я когда свои каты менял в Мир глушителя, они мне сказали что если просто выбить каты, то будет выхлопной тракт прогорать, ведь они по совместительству являются пламягасителями. А в пламягасители из катов превратить не получится, ведь они у нас чугунные. вот так. Плюс обманки, не факт что получится. и я просто поставил оба ката новых. 44 килорубля тогда оставил за всё.
Давай встретимся. Пообщаемся. Мне на VQ35 в живую интересно посмотреть.

Незабитые катализаторы мешают выхлопу не более чем вся выхлопная система. В этом можно убедиться сделав проверку с помощью датчика давления на выхлопе на оборотах 2500 и 4500 например. Посему удалять катализатор ради того чтоб авто поперло лучше нет смысла.
По поводу катализатор это пламегаситель, нет катализатор это катализатор. и если вы его уберете то температура железа выхлопного тока понизиться. катализатор так устроен что сам по себе работает при условии повышенной температуры 450-650 градусов. Поэтому во многих инструкциях по эксплуатации четко указано, что запрещено стоять на сухой траве. (были случаи возгорания травы под авто)

По ДК В1 и В2 это обозначение ряда цилиндров. Первый ряд цилиндров всегда связан с первым цилиндром. Д1 и Д2 ето датчики до катализатора и после катализатора , соответственно.

P0141 в данном случае обрып подогревателя ДК. то есть три варианта проблемы. Датчик, проводка, сам комп. сам комп почти не бывает, проводка редко и сам датчик наиболее часто. В ДК просто рветься спираль нагревателя. чтото вроде спиралив плитке на которой вы еду готовите))). не чиниться. На ниссанах если не новые можно обычно менять на какой угодно лишбы примерное сопротивоение подогревателя попадало с оригинальным. При такой ошибке установка эмулятора не подойдет.Хотя можно поставить эмуль и прикруьтить чтонибудь с похожим сопротивлением.

Можно просто прошить авто и исключить из комплектации вторые ДК.

То что при выбитых каталиках повышается температура в выпускном тракте - это точно. Сколько уже промежуточных глушителей переварил в таких машинах - не счесть. Из нержавейки кстати. Если вникать, то , видимо, соты каталика выступает ещё и в роли некоего теплообменника.
Почему часто лучше едет после выбивания - потому что лезут туда при наличии каких то проблем, которые, в свою очередь, часто приводят к спеканию сот. Исправный каталик сам по себе мощность не забирает, её забирает программа Евро4 ))).

Думаю скорее старость влияет на промежуточный. так то . по идее катализатор отраву разлагает на воду и то что цветы на фотосинтез расходуют. от воды глушаки страдают сильно. все конечно от качества железа зависит)) В любом случае нержавейка рулит).
Мощьность и экология. Экономия и экология. Это я с вами согласен полностью разные вещи)

Заменил таки лямда свой, проникся уважением к практологам )) . Только вот проблема осталась. Теперь ошибок никаких не дает ( ну по крайней мере пока) , НО блин машин не едет. упирается на 5000. Где копать? ДМРВ? И еще заводится по холодному как то не сразу как то нехотя, и после запуска бензином вонят - жесть просто.

Сегодня поговорим о лямбда зонде, о знаменитом датчике кислорода. Писать длинные поэмы я не буду коротко и по факту расскажу про этот датчик кислорода как его проверить мультиметром и для чего вообще нужен этот датчик кислорода.

Зачем нужен датчик кислорода?

По показанию датчика кислорода бортовой компьютер понимает на сколько хорошо получилось приготовить топливовоздушную смесь. Если провести аналогию с человеком то лямбда зонд это язык который по вкусу определяет как приготовлено кофе достаточно ли положили сахара или кофе. И делает определённые поправки если чего то не хватает.

Где найти датчик кислорода лямбда зонд ?

Из описания выше, зачем нужен этот лямбда зонд уже становиться ясно что датчик стоит в системе отвода выхлопных газов. Как правило датчик расположен или на выпускном коллекторе или сразу после него.

Как проверить датчик кислорода мультиметром? Лямбда зонд!

Начнём с небольшой теории что бы было понимание что значит богатая смесь а что бедная. Прикреплю небольшую картинку с данными по соотношению пропорций смеси.

К самому датчику кислорода может приходить 2,3 или 4 провода в зависимости от устройства датчика. Как правило если к датчику приходят 3 или 4 провода значит у него есть подогрев если 2 Схема значит датчик нагревается выхлопами двигателя. И бортовой компьютер не учитывает показания с лямбда зонда пока тот не прогреется. Показания по приготовленной смеси используются по умолчанию зашитыми в бортовой компьютер.

Берём в руки мультиметр и замеряем приходящее напряжение оно должно составлять 12 Вольт. Если не знаете какие провода нужно замерить, то можно сделать хитрее один щуп подключить к массе автомобиля (минус) другим щупом поочерёдно произвести замеры на всех проводах если напряжение так и не появилось значит на датчик оно не приходит. Нужно искать проблему по электрической цепи.

Рабочее показания датчика должны составлять в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Если у вас на датчик приходит 3 провода значит массу нужно взять с кузова автомобиля.

Далее нужно замерить сопротивление нагревательного элемента, провода смотрим на фото выше сопротивление должно составлять от 10 до 40 Ом. Если мультиметр показывает 1 или нет прозвона, значит нагревательный элемент сломан нужна замена датчика.

Далее проверяем выдаваемые сигналы датчиком кислорода бортовому компьютеру. Для этого подключаемся одним щупом к сигнальному выводу или проводу с датчика. Другим на массу автомобиля или минусовую клемму. Двигатель должен быть прогрет!

Если показания замерли на уровне 0,45-0,50 Вольт значит датчик не исправен.
Если показания прыгают от 0,1 до 0,9 вольт значит датчик кислорода рабочий.
Если показания датчика зависли у нижней или у верхней границы 0,1 или 0,9 Вольт соответственно, то возможно датчик ещё не прогрелся и не включился если же ситуация даже спустя время не меняется значит датчик неисправен, но тут есть один нюанс о котором я сейчас расскажу. Лучше в такой ситуации проверить датчик другим заведомо рабочим датчиком. Если и он показывает тоже самое то читаем следующий абзац.

Постоянные показания с датчика кислорода.

Если вы в процессе диагностики заметили что показания с датчика кислорода приходят не средние это 0,5 а завышенные 0,9 или заниженные 0,1. Это говорит о том что в двигателе на постоянной основе идёт или богатая смесь или же бедная.

Показания у нижней граница говорит о бедной смеси нужно искать почему в двигатель поступает или много воздуха или мало бензина.

Причина большого количества воздуха.

Поступление воздуха из лопнувших патрубков.
Порвана прокладка впускного коллектора.
Не вставлен масляный щуп или не закрыта крышка маслозаливной горловины

Причина малого количества бензина.

Забитые грязью форсунки
Забитый грязью топливный фильтр
Бензонасос выдаёт недостаточное давление

Показания у верхней границы говорит о богатой смеси нужно искать почему в двигатель поступает или мало воздуха или много бензина.

Причина малого количества воздуха.

Забитый грязью воздушный фильтр
Не работает датчик массового расхода воздуха

Причина большого количества бензина.

Форсунки льют бензин
Неправильная регулировка зажигания а также самой топливной системы.

ВНИМАНИЕ. Перед тем как приговаривать датчик следует выкрутить его и провести визуальный осмотр. Возможно на датчике имеются следы физического повреждения или просто нагара и различного рода отложения. Можно промыть его и вернуть на место и он снова будет нормально работать.

К чему приводит поломка датчика кислорода, лямбда зонда?

В прицепе я уже чуть выше всё рассказал сейчас просто под итожим вышесказанное. Если датчик кислорода на вашем авто вышел из строя то вы можете заметить следствие этого в работе автомобиля.

Читайте также: