Проверка генератора паджеро 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Генератор живет от недели до 2-х месяцев. Кто его только не делал и что там уже только не меняли. Накрывается диодный мост и реле, либо по очереди. Во избежание моментов связанных с проводкой кинули постоянный плюс от самого же генератора. Одни грешат на якорь, а другие мастера прозвонив якорь говорят, что с ним все ок. Уже запарил гена меня. Знать бы что поможет замена самого гены, и он не будет также меня мучить, уже бы давно заменил. Помогите пожалуйста.

А генератор родной? Или если не родной то подходит по токам? Потребители? Нагрузка? Может кз гдето.

Генератор родной. Я в электрики не бум-бум, тоже думал КЗ где-то, но в прошлый раз ремонтники постоянный плюс прям от гены сделали во избежания связи с проводкой, я так понимаю кз тут уже никак не причем.

А генератор родной? Или если не родной то подходит по токам? Потребители? Нагрузка? Может кз гдето.

По поводу нагрузки есть сабвуфер с накопителем, но в мастерской сказали, что это никак не влияет. типа из-за этого не могут сгорать те запчасти в гене.

Была схожая ситуация (выгорел диодный мост). Гена от Форда (115А), а шкив УАЗовский затирал (и видать подмыкал)по корпусу. Вылечил маленькой втулочкой между подш. и шкивом. Но надо просмотреть везде (снаружи и внутри), чтоб не было затиров на якоре, статоре, втулочки/изоляторы, болтики/шпильки и т.д.

Генератор живет от недели до 2-х месяцев.

Ну, если в электрике хозяин не хочет сам разбираться тогда найти одного нормального электрика и пусть поэтапно вычисляет где собака порылась, а то езда то к одним то к другим проблемы не решит. Желательно, чтобы человек знал, что такое осциллограф и применял его для поиска геморных проблем с геной.

ЗЫ. Себе вынес РР рядом с АКБ, дабы термокомпенсация по напряжению была не по температуре гены, а по температуре электролита. Зимой все генераторы страдают недостаточным напряжением для полноценного заряда АКБ.

У меня на П2 была такая же болезнь, 2 раза сгорали диоды. Первый раз просто заменили диоды, через 2 недели они опять сгорели. Мастера определили КЗ в обмотке генератора, перемотали его, т.е. полностью заменили обмотку. После этого проблема ушла. Вот уже почти 3 года - все ок. Возможно у Вас та же проблема.

И кроме того, обычной прозвонкой КЗ в обмотке не определишь, т.к. сопротивление обмотки очень мало, и может даже быть в пределах погрешности обычного мультиметра. Надо стенд, и желательно осциллогаф, как верно заметил Хаким.

Может быть межвитковое в обмотке статора, поэтому на выходе напряжение будет заниженное а обычная нагрузка на генератор будет теперь завышенная, вот мост и горит. Гену надо на стенде прогонять а то электрики так будут всю жизнь шоколадки менять. Надо ехать в специализированную мастерскую по генераторам.

Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.

Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.

Я б купил Б\У. Но, диодный мост запросто может сгореть от перегрузок. Если потребляющего оборудования больше, чем может потянуть генератор(музыка, доп. свет, подогрев, компрессор, кондиционер, и т.п.) и оригинальные предохранители заменены на китайские, которые не соответствуют по техническим параметрам.

Если нету электрика-поменяй гену. Останутся проблемы ищи в цепи. Правильное движение - стенд. Потом всё остальное.

Может быть межвитковое в обмотке статора, поэтому на выходе напряжение будет заниженное а обычная нагрузка на генератор будет теперь завышенная, вот мост и горит. Гену надо на стенде прогонять а то электрики так будут всю жизнь шоколадки менять. Надо ехать в специализированную мастерскую по генераторам.

Тоже думаю что межвитковое замыкание на статоре, тестером его не определишь, нужен только стенд, я бы проверил бы гену и докопался а не менял.

Тоже думаю что межвитковое замыкание на статоре, тестером его не определишь.

Тестер тут не поможет. Определяется лампой 100-150 Вт и 220 В. Старый дедовский метод за неимением мегометра.

DASWER, советую тебе найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
Это совсем не полный список, который я требую.

советую найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.

DASWER, советую тебе найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
Это совсем не полный список, который я требую.

Володя, извини, я тебя уважаю, но в данном случае позволю себе не согласиться. Что значит "строить электрика" ? Если электрик баран то его строить бесполезно, а если он действительно профи - то он пошлет тебя подальше при попытке "строить". Что надо, результат, или бабло получить? Что важнее - предоставить смету заказчику со списком выполненных работ, или сделать так чтобы все работало правильно ?

зы
А нах вообще пескоструить корпус генератора ?
Это прикол такой, для развода лохов ?

Вчера поехал к своему механику, он все понял сам, что опять нужно снимать гену. Он уже с закрытыми глазами его снимает (любит мою машину ) Сегодня повезет гену в ту мастерскую, будут по гарантии разбираться. Обязательно отпишусь в чем наконец-то была проблема. Большое всем спасибо, реально с помощью вас знаю теперь на что акцентировать внимание в гене.

– в случае значительных отклонений напряжения при проверке проверьте генератор в специализированной мастерской.

Рис. 15.1. Крепление генератора карбюраторного или восьмиклапанного двигателя автомобиля с системой впрыска топлива: 1, 7, 10 – болт; 2 – проушина; 3 – натяжная планка; 4 – регулировочная гайка; 5 – болт М8х35; 6 – генератор; 8 – кронштейн; 9 – крыльчатка; 11 – шкив; 12 – приводной ремень; 13 – шайба; 14 – гайка

Рис. 15.2. Крепление генератора шестнадцатиклапанного двигателя автомобиля с системой впрыска топлива: 1 – крепежные шпильки; 2 – натяжная планка; 3 – болт; 4 – кронштейн; 5 – генератор; 6 – крыльчатка; 7 – шкив; 8 – приводной ремень; 9 – шайба; 10 – гайка

– ослабьте болт крепления генератора к кронштейну и болты 4 (рис. 15.1) или 3 (рис. 15.2) регулировки натяжения ремня, затем поверните генератор к двигателю;

– снимите ремень 12 (см. рис. 15.1) или 8 (см. рис. 15.2) со шкива 11 (см. рис. 15.1) или 7 (см. рис. 15.2) генератора;

Рис. 15.3. Генератор Bosch: 1 – гайка; 2, 4, 12 – шайба; 3 – шкив; 5 – дистанционная втулка; 6 – крыльчатка; 7, 8, 17, 23, 26 – винт; 9 – передняя крышка; 10 – подшипник; 11 – держатель подшипника; 13 – сегментная шпонка; 14 – ротор; 15 – подшипник; 16 – статор; 18 – блок диодов; 19 – втулка; 20 – пластмассовая втулка; 21 – корпус генератора; 22 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 24 – прокладка; 25 – конденсатор; 27 – гайка; 28 – пружинная шайба; 29 – гайка, 30 – пружинная шайба; 31 – прокладка; 32 – проставка

– отметьте расположение электрических проводов на задней части генератора, после чего отсоедините их от генератора (рис. 15.3);

– извлеките болт крепления генератора к кронштейну и болт регулировки натяжения ремня и снимите генератор;

– что диоды, размещенные в генераторе, чувствительны к высокой температуре. В случае необходимости их замены в процессе пайки следует удерживать их выводы металлическим пинцетом, который отводит тепло от жала паяльника, а также ограничить до необходимого минимума время пайки:

– не используйте незаземленный электрический паяльник, так как в случае повреждения его изоляции он вызовет пробой выпрямительных диодов генератора;

– в процессе проверки выпрямительных диодов можно использовать постоянный ток напряжением не более 24 В;

– для чистки деталей используйте исключительно бензин. Сразу же после чистки деталей (особенно обмоток) просушите их потоком сжатого воздуха.

– отверните гайку 1 (см. рис. 15.3) вала ротора, снимите с вала шкив 3, крыльчатку 6 и распорную шайбу. При отворачивании гайки удерживайте шкив от проворачивания, установив торцовый ключ в торец вала;

– отметьте взаимное положение корпуса 21 и передней крышки 9 генератора, отверните винты 7 и снимите переднюю крышку генератора вместе с ротором 14. При снятии передней крышки, ее можно сбивать молотком с пластмассовым бойком;

– используя съемник с тремя захватами, выдавите ротор из передней крышки. При выдавливании ротора возможно вырывание винтов крепления пластины держателя подшипника, поэтому захваты съемника необходимо устанавливать под пластину держателя ( см. рис. 15.5);

– используя съемник, снимите подшипник 15 (см. рис. 15.3) со стороны контактных колец ротора. Захваты съемника устанавливайте на внутреннее кольцо подшипника;

Рис. 15.4. Генератор Valeo: 1 – гайка; 2, 5, 7 – шайба; 3 – шкив; 4 – дистанционная втулка; 6 – крыльчатка; 8 – кольцо; 9 – передняя крышка; 10, 15 – подшипник; 11 – держатель подшипника; 12 – кольцо; 13 – сегментная шпонка; 14 – ротор; 16 – статор; 17 – кольцо; 18 – пластмассовая втулка; 19 – корпус; 20 – блок диодов; 21 – задняя крышка; 22 – стойка; 23 – регулятор напряжения со щетками; 24 – конденсатор

Разборка и сборка генератора Valeo аналогичны разборке и сборке генератора Bosh. Устройство генератора Valeo показано на рис 15.4.

Установку проводите в последовательности, обратной снятию. Перед окончательным затягиванием болтов крепления генератора отрегулируйте натяжение приводного ремня.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

Рис. 7.7. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Установите генератор на стенд и выполните соединения как показано на рис. 7.7. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 6000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 80 А.

Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора или о повреждении вентилей. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 4 установите ток отдачи 15 A и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 13,2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Рис. 7.8. Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Для проверки соберите схему согласно рис. 7.8. Отсоедините провод общего вывода трех дополнительных диодов от штекера D+ регулятора напряжения и примите меры, чтобы наконечник отсоединенного провода не замкнулся с массой генератора. К штекеру D+ регулятора присоедините провод от аккумуляторной батареи через выключатель 1. Таким образом, обмотка возбуждения будет питаться только от аккумуляторной батареи.

Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500–2000 мин-1. Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею от клеммы B+ генератора и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.

Рис. 7.9. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — вентиль пробит; III — обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)

Проверьте по осциллографу напряжение на клемме B+ генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рис. 7.9, I). Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока — форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рис. 7.9, II и III).

Рис. 7.6. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания

Проверив форму кривой напряжения на клемме B+ генератора и убедившись, что она имеет нормальный вид, проверяют напряжение на штекере D генератора при отсоединенном проводе от штекера D+ регулятора напряжения. Штекер D является общим выводом трех дополнительных диодов (см. рис. 7.6), питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Кривая напряжения здесь также должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.

Обмотку возбуждения можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только защитный кожух и регулятор напряжения вместе со щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она с массой.

В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на "массу".

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямительного блока. Статор с такой поврежденной обмоткой замените.

Наконец, после разборки генератора необходимо проверить специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный — может либо вообще не пропускать ток (обрыв цепи), или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание).

Рис. 7.10. Схемы для проверки вентилей выпрямителя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; I — проверка одновременно "положительных" и "отрицательных" вентилей; II — проверка "положительных" вентилей; III — проверка "отрицательных" вентилей

Короткое замыкание вентилей выпрямительного блока можно проверить не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и сняв кожух с задней крышки генератора. Также отсоединяется провод от вывода D+ регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1–5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 7.10.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три вентиля (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Эти вентили "положительные" и они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом "B+" генератора. Другие три вентиля ("отрицательные" с черной меткой) имеют на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в "положительных" и "отрицательных" вентилях. Для этого "плюс" батареи через лампу подсоедините к зажиму B+ генератора, а "минус" к корпусу генератора (рис. 7.10, I). Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" вентили имеют короткое замыкание.

Для проверки короткого замыкания в "положительных" вентилях "плюс" батареи через лампу соедините с зажимом B+ генератора, а "минус" – с одним из фазных выводов обмотки статора (рис. 7.10, II). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких "положительных" вентилей.

Короткое замыкание "отрицательных" вентилей можно проверить, соединив "плюс" батареи через лампу с одним из фазных выводов обмотки статора, а "минус" с корпусом генератора (рис. 7.10, III). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть и следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить либо осциллографом, либо при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20–30%) величины отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Рис. 7.11. Схема для проверки дополнительных диодов: 1 – генератор; 2 – контрольная лампа; 3 – аккумуляторная батарея

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора по схеме, приведенной на рис. 7.11. Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора, снять защитный кожух генератора и отсоединить провод от вывода "D+" регулятора напряжения.

"Плюс" батареи через лампу (1–3 Вт, 12 В) присоедините к выводу "D" генератора, а "минус" к одному из фазных выводов обмотки статора.

Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере "D", а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере "D" при средней частоте вращения ротора генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 в класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой "В+" и массой генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,2–14,7 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Рис. 7.12. Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод на "массу" регулятора напряжения; 3 – вывод "DF" регулятора напряжения; 4 – регулятор напряжения; 5 – вывод "D+" регулятора напряжения; А — к источнику питания

Регулятор в сборе с щеткодержателем, снятый с генератора, проверяется по схеме, приведенной на рис. 7.12.

Между щетками включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам D+ и "масса" регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 в, а затем напряжением 15–16 В.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения. Последнее можно проверить, присоединяя провода от лампы не к щеткам, а непосредственно к выводам D+ и DF регулятора напряжения.

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

проверка была на заведенном двс после 2х часов работы машины! клеммы снял и он заглох?? значит гена здох??

to BolgovAG: была такая же проблема раз в месяц менял реле! потом происходил не до заряд с последующим угасанием акб! искал долго! обнаружил сам! зарядив акб дома скинул подачу тока на компресор климата-- и о чуду пошол заряд на акб! оказалось что даже в выключенном состоянии ток убегал на компресор и трубки системы под капотом покрывались инием! кому поможет может!

как мне пояснили потом пробивал магнит на компресоре!

Доброго времени суток.

Выехал вечером на машине, у меня паджеро 2 4d56, все хорошо было, потом начал замечать что тускнеет свет, и вся электроника начала гаснуть. Еле до дому доехал. Утром начал смотреть, акумы дохлые, зарядил, завёл машину все работает, хорошо. Решил проверить работу генератора, начал отсоединять акумы, один отцепляешь машина работает, только отсоединяешь второй двига сразу глохнет.

Подскажите где искать проблему.

Начать с проверки, ремонта, или замены генератора.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Отремонтировать генератор. Напряжение не должно превышать 14.2 вольта.

to Авто(дед): напряжение 14.25, причём постоянно, газую свет кондёр включаю не падает, ток 5.2-5.4 ампер. Это нормально?

Reggie: to Авто(дед): напряжение 14.25, причём постоянно, газую свет кондёр включаю не падает, ток 5.2-5.4 ампер. Это нормально?

Нормально, тем более, что сейчас зима. А какое напряжение на аккумуляторе в сост. покоя??

Плотность электролита при полной зарядке, должна быть 1.28.

напряжение аккумулятора в состоянии покоя 12.5
здесь каждый день +35 в тени и каждый день приходилось ездить в самый солнцепёк

плотность электролита на новом аккумуляторе не могу проверить, я перестал ездить как это началось, как акум доставал из него кислота капала краску на крыле разьела, я расстроился

to Авто(дед): а может быть от жары такое? потому что днём акум на солнце сам по себе кипяток

и если да то как поступить? посоветуйте пожалуйста

А где это такая жара, в разгар нашей зимы??

Тогда понятно почему аккум выкипает, для такой темп. это в поряде вещей.

Обеспечить более интенсивную продувку подкапотного пространства.

Вообще-то штатное реле зарядки в генераторе с термокомпенсацией. То есть, по мере повышения температуры, напряжение зарядки должно автоматом снижаться.

Возможно у вас стоит не та "таблетка" или эта функция в ней не работает.

Здравствуйте. PAJERO Sport 4d56. 2005г., 230тыс. пробега. Недавно менял щетки т.к пропала зарядка. После замены ездил немного два месяца нормально. Сегодня увидел по вольтметру зарядка порядка 15в, пока ничего не проверял. Хотелось бы услышать мысли, конструктивные предложения, варианты и методы проверки. В этой области разбираюсь на уровне ВАЗ. Были иномарки, но видимо повезло, хлопот не доставляли. Заранее благодарен,

Если не "порядка", а 14.5 вольт, то для зимы это норма. Замерьте другим вольтмером.

Все десять лет эксплуатации показания вольтметра были постоянными, примерно 13,5-14в. до сегодняшнего дня. У нас не холодно.

to sinitsinoa:

Здесь всего два варианта. Либо задурил вольтметр, либо реле регулятор.

Здравствуйте. 10.02 17г. писал о высокой зарядке на P/sport. Проверил другим прибором, показания подтвердились 15,2В. Попутно выяснил, что не горят габариты и головной свет. Перегорел предохранитель 30 А в блоке под капотом, отвечающий за "свет". Поменял предохранитель, свет появился и зарядка стала на место.14 - 14,2 В. Остались два вопроса. Почему перегорел 30 А предохранитель? И какая связь с зарядным током?

sinitsinoa: Остались два вопроса. Почему перегорел 30 А предохранитель? И какая связь с зарядным током?

На вопрос. какая связь ответить довольно просто, через эту вставку подаётся опорное напряжение на реле регулятор генератора. (схема прилагается)

А вот вопрос почему сгорела вставка, стоит вам себе задать, или что коротнули, или проводка не закреплена и с дефектами.

Появилась очередная проблема с которой, я надеюсь, вы поможете разобраться.

Вчера вечером приехал домой. Заглушил. Всё хорошо. Ехал, естественно, на ближнем, с габаритами, печкой и прочим сопутствующим электропотреблением.

Сегодня запустил машину через автозапуск.

Сел в салон и услышал как печка "шумит" как-то не правильно. Появился ВЧ писк. Как будто ШИМ работает или, по аналогии, когда в приёмнике слышен фон от генератора.

В нижний (под магнитолой, а не в подлокотнике) прикуриватель вставлен китайский вольтметр. Смотрю на показания - 15,3В, хотя накануне вечером было 13,3. 13,6В.

На работу приехал - и то ладно. Заглушил с пульта (для дальнейшего автозапуска). Всё как обычно. Но начал читать форум и наткнулся на данный комментарий .

Пошёл проверить. Преды целые, но вот что интересно.

Теперь основное и по пунктам.

1. Не горит салонное освещение.

2. Не работает печка (ни одна, ни вторая)

3. Габариты, ближний/дальний работают

4. Вольтметр, вставленный в прикуриватель ничего не показывает (при включённом зажигании).

5. На АКБ 12,6В. ДВС не заведён.

6. Завёл. На АКБ 12,3. 12,2. 12,1. Т.е. ДВС работает от АКБ, НО на вольтметре (который в прикуривателе) 15,3В. Чё ха нах?!

7. Центральный замок не работает.

У кого будут какие идеи?

ДА! Ещё момент. При повороте ключа зажигания в положение ON печка не работает. А вот когда заведёшь двигатель, то работает с указанными выше симптомами.

Читайте также: