Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе королла

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

даже грязный воздушный фильтр может дать такой эффект.

№ 5 SantaC

Да, однозначно надо прочищать топливную систему. Полностью, со всеми фильтрами и прочим. Потому как это не дело. Готов поспорить, что при этом еще и расход у вас мог увеличиться. Обычно оно так и бывает. В общем, сами вряд ли справитесь, поэтому лучше механика попросить.

№ 6 Fliero

Не в заправке это дело точно.

Всю систему подачи топлива проверить, почистить все фильтры, посмотреть на саму педаль, и разумеется порыться в двигателе, здесь вариантов не мало.

№ 7 Mila

А не может быть проблема в педалях? Может быть просто провалилась педаль газа, как тут писали в соседней теме. То есть вы не достаете до максимальной точки, соответственно впрыск топлива происходит хуже и вы едете медленнее. Ну это только предположение.

№ 8 Fliero

То есть возможно педаль не до конца функционирует?

В таком случае какие варианты для теста можете посоветовать?

У меня такого не было, но вот знакомый вчера позвонил и спрашивал в чем может быть причина?

№ 9 Sanyok

Возможно сама педаль отошла, но это маловерятно, возможно проблема в шланге, чтобы так уверенно ответить нужно проверить в сервисе, потому что причина может быть не одна, после чего такое произошло?

№ 10 Lina

Чтобы проверить педаль, можно на нейтралке погазовать. Я сама не делала, но видела и слышала, как это брат с отцом делали. Правда не педаль они проверяли, но вариант и для педали подходящий, я считаю. Попробуйте - это безопасно.

№ 11 Tolyn

На автомате при западении педали не то чтобы ездить опасно, а вообще нельзя, Вы представляете что будет если она западет и начнем автоматически набирать обороты, не факт что ручник спасет Вас.

№ 12 Besenok

Да ничего страшного не будет, если вовремя включить нейтралку или двигатель выключить. Но проблему надо решать, потому как с педалями шутки плохи. Как с педалью газа, так и с педалью тормоза. Однозначно надо менять тогда, пока беды не приключилось.

№ 13 Cергей Гаспаров

Прочищать топливную систему это крайний вариант. Возможно вы заправляетесь разным бензином и 92 и 95 и скорее всего на разных заправках. Необходимо выбрать марку заправки на которой вы будете в дальнейшем заправлятсья. И стоит заправляться именно одной маркой либо 92 либо 95. После того как вы проедете более 500 км, зажигание у вас автоматически подстроится под ваш бензин и будет все нормально!

№ 14 Руслан_Джакаров

№ 15 Nikolai

Надо чистить всю топливную систему, если проявляются такие провалы, при нажатии на газ. В первую очередь именно это влияет. Так же советую компрессию посмотреть мотора, а то мало ли что.

№ 16 Герман_Хлевнов

На седьмом году эксплуатации, меня постигла такая же ситуация. Как выразилась моя дочь: "Будто фуру сзади прицепили"! Ребята правильно пишут (см. выше) - топливная система. Искать причину начал самостоятельно, со свечей. Тогда в моду входили "иридиевые". В итоге, по первым заморозкам с этой же неисправностью поехал на СТО. Там кропотливо в течение 2-х дней по "цепочке" искали причину периодического провала мощности. В итоге - заменил бензонасос. Уже два года, как забыл "про ФУРУ, привязанную сзади"))))

Добрый вечер! Господа, вопрос такой: с наступлением холодов начались провалы при нажатии на педаль акселератора, то-есть если плавно повышать обороты машина едет ровно, если начать резко ускоряться машина начинает троить колбаситься, а потом резко набирает мощность. Думал свечи, поменял, спасло на 500 км пробега, может броники? после замены свечей на новые хондра на время пропадает. Что может быть? машина Toyota Raum 2000 год двиг. 5E-FE

С наступлением холодов? Полагаю, свечи чёрные? Возможен вариант недогрева. Датчик температуры ОЖ- очень важный датчик. При недогреве мотора будет заставлять мозги обогащать смесь. ВВ-провода не менее важный компонент движка. Есть дурацкий способ определить, если есть навык. Выдернуть зеленую фишку датчика температуры (он со стороны и около термостата) контакты фишки замкнуть резистором в 400 ом.

Это означает примерно- рабочая температура двигателя. Разбег сопротивления может быть -100 ом. + не стОит.

С наступлением холодов? Полагаю, свечи чёрные? Возможен вариант недогрева. Датчик температуры ОЖ- очень важный датчик. При недогреве мотора будет заставлять мозги обогащать смесь. ВВ-провода не менее важный компонент движка. Есть дурацкий способ определить, если есть навык. Выдернуть зеленую фишку датчика температуры (он со стороны и около термостата) контакты фишки замкнуть резистором в 400 ом.

свечи нормального цвета, две с одной строны белые, замена их помогает на 500 км, может резинки уплотнители в низу во всем виноваты? они местами потресканые

Их можно проверить
1.в темноте,на предмет проскакивания искры на корпус
2.Сопротивление проводов не должно превышать 25кОм

а лучше для начала проверить контакты на фишке к катушкам, почистить их соответствующей химией для контактов, побрызгать туда сюда, пару раз скинуть контакт и одеть. если этот дешевый вариант не поможет, тогда катушки на проверку.

а лучше для начала проверить контакты на фишке к катушкам, почистить их соответствующей химией для контактов, побрызгать туда сюда, пару раз скинуть контакт и одеть. если этот дешевый вариант не поможет, тогда катушки на проверку.

нанокартонка и войлок присутствуют. ну низнаю, вумные люди по каталогам проверяли:) говорят все как в аптеке:) 500 км проехал и звезда свечам, на низких нормально, при резком повышении оборотов на стенде начинает искра через раз фигачить

проверку ВВ да и в целом всю систему зажигания, да и вообще всех датчиков в авто, осциллографом, (только цифровые датчики осцилограф не сможет проверить, но на наших машинках их нет. )

я как то в какойто из тем недавно выкладывал как при помощи осциллографа по осциллофограммам ставить диагноз. даже заниженную компрессию можно узнать.

себе так нашел проблему пропусков зажигания, не имеющих закономерности, время от времени двигатель подтраивал и дергался на ХХ, Омметр показывал норму сопротивления согласно книжки, а Осциллограф показал что выкинуть надо ВВ.

ссылку на нужный топик свой скинуть не могу, с телефона ща. долго искать.

у меня как то была проблема что при резком разгоне двигатель тупил, троил и не тянул, но у меня была проблема в том что двигатель помыл и залил все. высохло, и все прошло. но смысл то один, в моем случае вода была проводником, способствовала пробою диэлектрика. в твоем случае возможно межвитковое замыкание (пока при нагрузке, далее на ХХ начнет), либо повреждение обмотки, или образование иния в трещинах корпуска катушки. так что снимай, изучай, проверяй, но я на 99.9% уверен что проблема в катушках.

Спецы,выручайте!
Авто королла,при резком нажатии газа происходит провал,может даже заглохнуть.Чё за фигня?
если потихой на газ давить,то обороты набираются как положено.резко газанешь-может заглохнуть.Свечи ,фильтра (топливный,воздушный)новые.Бронепровода целые.Двигатель 4А.
Что может быть?Может быть зажигание позднее/ранее?

t51rkai

Patnica

отарк

ApokalipsE_86

отарк

OWN

ApokalipsE_86

OWN

ApokalipsE_86

OWN

ApokalipsE_86

OWN

Nuker

OWN

Бетельгейзе

Росстат: в Сахалинской области наконец подешевели бензин и дизтопливо. Чё правда штоли. Это я про Поронайск.

Съезд на мост на кольце Пуркаева-Ленина.
Обратите внимание, что если две машины с двух рядов "уходят" с кольца на мост, то преимущество при сужении дороги имеет машина, которая находилась на внешнем кольце.
Вчера была предаварийная ситуация. Поговорили с водителем второй машины, но каждый остался при своем мнении, какая машина имеет преимущество. Сегодня посмотрел запись регистратора, и обращаю внимание всех: "внутренняя" машина уступает "внешней".

Форум Cахком - популярный сахалинский форум! Здесь делятся новостями, идеями, узнают общественное мнение, находят друзей.

В общем смысл таков… Есть провалы, чувствуются они когда жмешь на гашетку именно на холостых. На холостых машина работает нормально, обороты не плавают. В общем полез я искать возможную проблему. Давно не менял свечи, поэтому начал именно с них, брал Denso ik16

Замена свечей ровным счетом не дала ничего, проверены катушки, мои на взгляд в идеале, но и в связи с имеющейся возможности и ради чистоты эксперимента, поставлены другие, тоже ничего. Та же процедура проведена с ДМРВ — ничего. Провалы как были так и остались…

На этом не останавливаюсь, продолжим на днях, попробуем дроссельную заслонку поменять.

Toyota Corolla 2005, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 13

Была такая проблема, решилась заменой верхнего датчика кислорода.Установлен почти оригинал-Denso.Для верности рекомендую сначала обратиться к хорошему диагносту, у меня диагностика показала небольшие отклонения по этому датчику, чек не горел.

Дмрв менял или просто свой почистил?

ставили с другой машины, точнее пробовали два помимо моего

У меня 3ZZ помогла промывка форсунок, но ненадолго примерно месяца на четыре

Была такая же проблема. Сегодня поменял топливные фильтра и проблема ушла. Никаких провалов на любых режимах

фильтр топливный менял полгода назад, поэтому он думаю будет последним вариантом решить проблему. Масло не ест, то, что на холостых оборотов мало на прогретую, так это, как я понял, нормальное явление. Просто езжу на палке, поэтому эти провалы очень ощутимы про трогании. В моем случае очень похоже на то, что не хватает воздуха движку

топливный фильтр можно убить на первой же заправке.

Я фильтр менял год назад но когда сегодня его снял то сеточка была будто фломастером черным закрашена. С нашим бензином это жесь как можно быстро умотать фильтра

Все началось в междугородней поездке Оренбург-Москва. После заправки на сомнительной АЗС машин начал "тупить" через сотню-другую км началось подергивание при переходе с 3 на 4 передачу (АКПП) - даже на автомат подумал. Вобщем проехал около 600км на этом бензине, пока не сжег бак и в МСК залил V-power на шелле - ситуация практически не изменилась.

На горячем двигле при нажатии на педаль газа (не очень резком, чтобы автомат не перешел на пониженную передачу) вместо разгона автомобиль снижает скорость (как будто за ж.. схватили) потом вдруг, как будто прорвет-резкий разгон на несколько мгновений и опять провал. Причем во время провала скорость не падает, но и не увеличивается и немного "подергивается".

Давление топлива 3.3 (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

на холостых не троит, заводится хорошо

Ездил с подключенным сканером и выведенными графиками различных параметров

Датчик положения дросельной заслонки и MAF в норме (графики почти копируют друг друга).

Единственное, что изменяется при провалах - угол опережения зажигания и угол поворота муфты-VVTI. При нажатии на педаль газа УОЗ резко уменьшается, что сопровождается резким уменьшением ускорения, автомобиль вместо разгона едет с одной скоростью и немного подергивется, УОЗ либо одинаково низок (6-8гр) либо плавно растет (вместе с разгоном), когда двигатель "прорывает" и машина идет в нормальный резкий разгон УОЗ также резко "прыгает" в сторону увеличения.

Мои предположения:

a) Забит фильтр в баке. При увеличении расхода давление в рампе падает - смесь обедняется, вызывая падение мощности и детонацию. В результате детонации занижается УОЗ и угол опережения фаз газораспределения (VVTI), еще сильнее приводя к потере мощности.

б) Забит/оплавлен/рассыпался катализатор.

Было сделано:

Заменены бензиновые фильтры (довольно грязные) - вроде чуть лучше, но провалы сохранились

Проехался с выкрученным датчиком кислорода (он один и стоит перед катализатором), чтобы газы выходили минуя катализатор - провалы и подергивания остались.

Уж не знаю, на что и подумать. тупо перебирать? Свечи поменять, форсунки почистить

Читайте также: