Провал при нажатии на газ провал на бмв

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

всем привет, подскажите, из-за чего может быть провал, когда резко жмешь газ в пол?

Комментарии 33

В чем же была проблема?

дпкв у меня было такое резко на тапку давишь провал был, поменял прошло

Если бы ДПКВ я бы и не завелся вовсе, разве не так?

ну если управление бош то конечно ни завелась, если Сименс как у меня она и без него может ехать

Хммм тогда надо глянуть, я и не знаю что за система у меня)))

на самих датчиках написано должно быть Сименс ну не на всех конечно

у меня не написано ночего))
но я нашел множественные трещины в гофре после раходомера, думаю оттуда сосет

У меня на м50 ванос было такое временами, но не на холостых, нашёл подсос воздуха в гофре, вылечил полёт нормальный.Провал происходит всегда при резком нажатии педали газа?отключи ДМРВ на заведенном двигателе, если обороты не изменились, то меняй его смело

ну меня на холостых такое только, а как то раньше снимал фишку с ДМРВ на заведенной, обороты не менялись, а когда одевал-на секунды три изменились и стали нормальными

Утром при запуске обороты плавают?

что то твоя машина разваливается мне кажется))))

неее все нормально, эти провалы я заметил, только вчера, после ремонта долгого, может от сырости еще не отошла, стояла ведь долго а там и дожди были, может все и пройдет)

а вообще все вопросы которые были, сделал, кроме лямбды, ошибку выкидывает, ну это не беда, в остальном осталось обработать и салон собрать после переварки))

решил сделать конкретный ремонт)))?

ага, чтобы уже голова не болела))))

я тоже этим же занимаюсь)))

а потом зато доволен результатом, что все работает, все отремонтировано и можно не волноваться)))

топливный смотри… фильтр, давление, форсы.

датчик какой-то. возможно дмрв. дигностика.

датчик детонации на диагностике выкинул ошибку, но про него мне сказали, что особо ни на что не влияет
еще ошибка с лямбдой была

по поводу датчика детонации…да, может и не он. а лямбда, как вариант. Ведь при резком нажатии на газ меняется свойства смеси и выхлопа.

Как вариант, провода (наконечники) и свечи проверь.
Часто такое бывает при пропусках зажигания.

спасибо за совет-гляну))

ПРОЙДИ ДИАГНОСТИКУ, А У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА С ДАТЧИКОМ РАСПРЕДВАЛА

диагностика выдавала только датчик детонации и лямбду

Проблему так и не нашел? у меня тажа беда, не знаю куда смотреть все уж поменял что можно

Ну у меня к тому времени и насос топливный умирал, и выяснилось что ДТОЖ не рабочий, форсунки переливали сильно, возможно из-за этого
Поменял насос почистил форсунки и ДТОЖ-теперь все ок)
Только лямбду не менял у меня ей тоже хана, а из-за нее такое может быть
Но лучше диагностика конечно

Да диагностика ни чего не показала все ок, насос новые оригинал поставил форсы норм, хз где копать при нажатии резко на газ провал и как буд то за жопу держут машина не разгоняется потом все норм и так иногда появляется снова

возможно еще и ДПРВ глючит, из-за него такая херня может твориться

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Здраствуйте
Уже не знаю что делать. Ошибся с выбором модели. Купил e46 c n42. и попал.

Маслажор 2л на 1000км. Собираюсь поменять колпачки, надеюсь поможет. По капле вытекает масло со всех резинок.
Гудит как трактор в течении 10 секунд утром. мастер обещал послушать есть подозрения на цепь.

Главная проблема в том, что при резком нажатии на педаль газа с 1000 до приблизительно 2000 оборотов провал. На больших оборотах перебоя нет. Отключил моторчик вальватроника провала нет (и утром не грохочит). Отключил воздухамер провала нет.
Диагностика ничего не показывает. Ошибок вальватроника нет.
Тяга у машины нормальная.
Может быть проблема не в вальватронике?

Спасибо большое заранее за помощь.

Темуджин
Гамарджоба )))

Изучил уже все темы с n42. Я его люблю каждый день )))

Про вальветроник не нашел. У всех он или мертвый вообще, или хоть ошибку выкидывает.

вальветроник тут не при чём. нужно смотреть что происходит у тебя с фазами газораспределения ,ну и так,нужны общие живые данные работы мотора.

Темуджин

Как их смотреть? диагностика? Можно поподробнее. На мастеров диагностов надежды нет. Уйму денег уже на них потратил - результат 0

Как их смотреть? диагностика? Можно поподробнее.

да,нужна диагностика программами для бмв. иначе никак. как себя самочувствует топливный насос? если давление в топливной рампе менее 3,5 атмосфер то стоит начать с замены топливного фильтра и далее самого насоса . есть очень большая вероятность подсоса воздуха. причин море.