Протяжка подрамника на рено дастер

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Я тоже сам себе наконечники приговорил, когда в гараже на яме проверял подвеску на предмет одиночных стуков. Даже купил их. Поехал менять в Лорант, а там мне сказали, что я неправильно проверяю - при шатании наконечников по кругу они должны стучать. Надо вверх-вниз. Долго искали стуки, катались по территории, снимали косточки. В итоге, стучала защита. Нашли потертости от нее в задних углах на подрамнике. Подрезали в этих местах болгаркой - стук пропал.

Гы, а моя эпопея таки закончилась )

Дождался привода (хоть и долго - недели 3), заменили - 0 эффекта, решили рейку поменять. Поставили - 0 эффекта. Вобщем у мастера репа зачесалась, говорит не знаем чо делать, будем звонить в москву.
Сразу позвонили, в москве предположили подрамник. Заказали подрамник, как придет - позвоним.
Недели не прошло, звонят - пришел подрамник, приезжайте. Приехал, мастер говорит - пока подрамник менять не будем, попробуем сначала самое простое - рычаги, опоры. самое вкусное на конец ))
Короче всю подвеску перебрали - стук на месте. Пришлось менять подрамник. И бац - тишина. )

Потом рассмотрели старый подрамник, вроде какая то втулка ходила свободна, а должна была быть на сварке. Что то типа того

Гы, а моя эпопея таки закончилась )

Ну блин капец квалификация в сервисе.

Саньёнга не стал брать, поработав с Соллерсом и его Авторизованными центрами по тойже причине. и тут такоеже?

Гы, а моя эпопея таки закончилась )

Здрасте! Может ч сейчас разрушу ваши иллюзии а кто-то вообще застрелиться. Но у меня звук появился на 31- ой тысяче км. Машина 2012 года осень, 2.0 2 4wd 6 MT. БЕЗ ESP. Звук такого характере: 3 раза стук, первый самый звонкий! появляется как при трогании с 1-й, со 2-й и даже с 3-й передачи, так же присутствует когда авто просто катится на нейтрали в диапазоне от 5 до 10 км/ч, так как стрелка даже не откланяется! Вот теперь ответьте что это такое? Сомневаюсь что диагностика блоков, что диагностировать при движении на нейтралке?

Здрасте! Может ч сейчас разрушу ваши иллюзии а кто-то вообще застрелиться. Но у меня звук появился на 31- ой тысяче км. Машина 2012 года осень, 2.0 4wd 6 MT. БЕЗ ESP. Звук такого характере: 3 раза стук, первый самый звонкий! появляется как при трогании с 1-й, со 2-й и даже с 3-й передачи, так же присутствует когда авто просто катится на нейтрали в диапазоне от 5 до 10 км/ч, так как стрелка даже не откланяется! Вот теперь ответьте что это такое? Сомневаюсь что диагностика блоков, что диагностировать при движении на нейтралке?

Заменили наконечники - а стуки-бряки остались. Сейчас в отпуск уезжаю, вернусь - опять к дилеру мозг клевать..

Посетил ОД снова.. Теперь новый диагноз: люфт втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Жду втулок, стучу помаленьку..

При самодиагностике стуки одинаковые и только при трогании, причём сразу при выезде из салона. Так что ищите - и обрящете.
P.s. колесные болты в порядке?

машина без ESP,стук при трогании ,что вперед,что назад. Приехал к ОД,покатались с менеджером по гарантии,сделал заключение ,что стук идет из-за износа колодок (суппорт двигается ),однако колодки поменять не предложил.

Если стук звонкий, металлический, то весьма вероятно, что стучит защита, защитные экраны, и прочая лабудень в этом роде. М/б глушитель об защиту. От подвески звук как правило глуховатый идёт.

Ну наконец так как я и предполагал! Потому-что при торможении суппорт тоже поскрипывает! А меня друзья еще параноиком обозвали! )))
Точно из-за колодок, потому-что мои уже основательно стерты 32 тыщи, да и езжу я на дальняки, а там приходится часто со 150 до 30 км/ч оттормаживаться.

А по поводу защиты решил резино-битумной мастикой снизу промазать, как и всё дно промазывал! Звон пропадет!

Поленился всю тему прочитать, за что извиняюсь. На Дастере у меня жена катается, она эти стуки тоже отловила, попросила меня послушать. Данные стуки показались очень мне знакомыми.Такая же штука была на первых инжекторных ВАЗах 90-х годов. Если у вас слышно несколько (5-8) глухих негромких "бух-бух" с частотой где-то 3-4 "буха" в секунду справа по ходу движения, и это происходит при первом, после запуска двигателя, трогании авто, то очень вероятно, что это нормально работает регенерация адсорбера паров бензина из бензобака. Под капотом он выглядит как небольшой, литра два, вертикально установленный пластмассовый бачок круглого сечения черного цвета с подведенными к нему шлангами и проводами.
Извиняюсь, если то, что я написал было описано ранее, нет времени читать 16 страниц текста.
Дастер 2,0 АКПП 4Х4 ESP.

Был дизельный Паджерик, но про наличие адсорбера на дизелях не знаю, я туда под капот лазил только незамерзайку добавлять, остальное на сервисе делали.
На бензоДастере же, я сам его сам видел и находится он под капотом, как раз справа по ходу движения.

После очередных покатушек тоже что то застучало при трогании и ускарении. Потом застучало при тормажении, ускорении и возобновлении движения. Перелапатил полтемы и ничего не понял. Караче, с сыном пошли и выгребли ВСЕ из машины и О ЧУДО, ничего не стучит. А я уже и на сервис по гарантии собирался записываться. Машина 2 литра 4х4 без ЕСП, пробег 42.000км.

ВО и у меня стучит раза три ,справа вроде сзади , ЕСП есть, думал так и должно быть, надо посмотреть самому что к чему

Тоже были стуки при трогании. Потом пошел шаркающий шум спереди справа, шумело на накате и при сбросе газа (передок нагружался), на тяге - тишина. В результате замена ступичного подшипника, и о чудо - полная тишина, ни тебе стуков, ни шума. Пробег был ~75000. Кстати, хотели и задний правый менять, но послушали повнимательнее, и решили, что пошумливает редуктор. Заглянули в контрольное - масла нет. Стали сливать - слили меньше ста грамм. Дальше больше, давай говорю передний, сливаем - буквально две капли упало. В коробке нормальный уровень, но это на 60000 пробега меняли (без моего участия), а что там до замены было я не знаю. Такие дела. Если кто не проверял, то проверяйте ребята масло, и чем раньше, тем лучше.

у меня пробег 3000 . взял совсем недавно ,сегодня после вчерашнего прочитанного спецом послушал ,точно 2 передача поехал (тронулся) 5-6 ударов тутк тук тук
все затих -100 метров проехал остановился
Трогаюсь -нет его гада (стука)
Че за ерунда .

писали про болтики -думаю чушь. стучало бы постоянно .

ПОВТОРЮСЬ! А то давно было.
дастэр 2012 Dci полный привод без ESP. Началось после 25000км пробега.
При резком ускорении, единовременно 1 глухой стук, особенно при выходе из поворота (любого) и ускорении.
А ТАКЖЕ при резком торможении, в конце торможения, особенно торможение на участке с неровностью. (например стык на эстакаде). Также единовременно.
Удар глухой, отдает в руль.
Важный момент, чтобы появился стук при разгоне необходимо чтоб он появился при торможении и наоборот.
Ах да! Стук точно спереди справа.
Что сделано:
протянута вся правая сторона ВСЯ. Все что можно было протянуть.
Смазаны шлицы привода, привод соответственно протянут. Изменений нет.
Затем полностью разобрана и осмотрена правая сторона передней подвески. Разобрана стойка- стойка\пружина\опора\подшипник- принято решение заменить стойку. Стойка заменена на такую же новую оригинальную. Все собрано, смазано и протянуто. Также протянул крепление рейки.
Изменений нет.
Изучен суппорт, колодки, скоба. Замерены зазоры колодка\скоба- слева такие же.
следующий этап- доскональный осмотр кузова. Соответственно правый стакан, все швы и т.д.
Я ее все равно найду.

Нашел. Все что собирался досконально проверять, проверил, все норм.
В итоге когда производил протяжку подвески упустил самое главное, ПОДРАМНИК.
Протянул болты подрамника (переднего), некоторые довернулись на 180 градусов и тут я присел. Все сразу стало ясно.
Стук пропал!
Раскачался подрамник.
Причины две!
1я. не дотянули на заводе, вторая- нештатная болшая резина HANKOOK DYNAPRO AT3 225/70 16 и при этом динамичная езда.
Теперь протягиваю каждое то всю подвеску, пока доворотов нигде не было.

Замял переднюю поперечную балку подрамника. Подскажите ответы на некоторые вопросы. Какие могут быть последствия? Как ремонтировать или менять полностью? Где лучше у ОД или в любом сервисе?

Нужен спец. Хорошо, если балка за собой ничего не потянула. А к ОД - какой смысл, с гарантии скинут.

Левая часть радиатора немного ушла вверх, но все работает, радиатор целый, вентилятор крутится.
Я думаю наоборот, если обратиться к ОД и они произведут ремонт с гарантии не должны снять, а если в "левом" сервисе, вот тогда точно могут снять, если докажут, что их вмешательство привело к поломке.
Только вопрос - "гарантия чего"? Не думаю, что бывают гарантийные поломки подрамника, скорее всего только полученные мех. повреждения, а это уже не гарантийный случай.

В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.

В ОД в Иркутске сказали, что передняя поперечная балка подрамника не правится, меняется целиком подрамник. Цена подрамника 18 214 руб. Работа - 4 500 руб.[/QUOTE]

Что Вы имеете ввиду называя "передней поперечной балкой подрамника"?Если поперечину подрамника,где радиаторы стоят, то я правил, и без последствии. Есть у подрамника координатные размеры,по нему все делается. Я сначала сделал шаблон из профиля,к нему положил подрамник и отрезал поперечину, равнял и приварил.Машина была после лобового удара,подрамник по диагоналу даже сместился. Исправил,все в норме.На авито подрамники стоят 6-8 тысяч. Не на Майбахе ездим, а на кроссовере для третьих стран,не бойтесь, все ремонтопригодно

Нужен спец. Хорошо, если балка за собой ничего не потянула. А к ОД - какой смысл, с гарантии скинут.
После снятия подрамника клыки лонжеронов встают на свои места. Лонжероны, правда,сделаны от остатков пивных банок, толщина жестянки 1,25 мм,наружная 0,6 мм. Если посередке поперечина только наверх погнулась, проблем не будет, а если удар продольно, то проверьте задних трубчатых вставок подрамника,которые крепятся под ногами длинными болтами. Они гнутся,но поправимы. У украинцев в инете есть кузовные размеры Дачия Дустер,:az:

Фото увидел позже. Металл мягкий, зажмите большими тисками, выпрямится,трещину варим постоянной сваркой ток 70 А.

Похоже грозит то же самое. Пока не разбирал, но защиту спереди по середине повело вверх, значит и подрамник тоже. Плохо, что до дома 5000 км. :ac:

Замял переднюю поперечную балку подрамника.
Как ?!

Да весь день уже Хида пытаем. Как Карл, каааак? :olol::olol::olol:
А он посылку в замочную скважину ни как не затолкает. :bj:

HID, заедь на сход/развал и если углы в норме или не сильно ушли то и не трогай балку, схождение тягами поправь, трещины завари, мовилью замаж и ничего не бойся. да и на разборках подрамников полно, правда они норовят их всучить в месте с рычагами соотв выстраивая цену

HID, повторюсь здесь - мне кажется. ты просто погнул защиту, а так как она из толстого листового железа, она погнувшись "потащила" за собой и пластик. выровняешь защиту и пластик снова вернется в прежний вид.

Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Хорошо зачистить от краски и ржи и с накладками заварить. Штучным электродом только гадить в кузовном ремонте одни дырки, а толку никакого. Зачистить обязательно. Полуавтомат грязи не любит.

Дык заезжать по сути некуда - глушь. В Кринице я - тут либо пилить в Геленджик, либо в Новороссийск.
Послезавтра стартую до Кущевки через Пятигорск (дочку забрать надо) буду наблюдать за машинкой. Если что, - буду искать что-то по пути. Ну а если машинка будет нормально себя вести, то наверно подожду либо до Шацка (Рязанская обл.) или даже до Сургута.
По идее если бы сильно что-то повело - таскало бы меня по дороге при скорости выше 80.

Тут лучше полуавтоматом варить - метал зело тонкий. Полуавтомат грязи не любит.

углеводородной грязи не любит, то есть такой которая при нагреве даёт выделения всякие нехорошие которые вытесняют углекислоту, и на сквозняке полуавтоматом тоже плохо - опятьже углекислоту сдувает, а остальная грязь ему по. лишь бы контакт был

на въезде в пятигорск куча сервисов, от пятигорска до минвод десять минут, на выезде из минвод очень большая куча сервисов правда профильных. По сути дела могло измениться схождение и очень незначительно, то есть если износ резины и будет то некритичный, так что можно и подождать

Ржавчину тоже не любит.
"Углеводородная" грязь это грунтовка и краска, смазка.

мне ржавчина не мешает, достаточно маленькой чёрточки зачистить чтоб дугу зажечь, тонкий слой грунтовки или краски тоже не мешает, а вот тонкий слой шпатлёвки или смазки очень мешает

Будешь в наших краях сделаем ! Есть хороший не официальный сервис по Реношкам.

Это в Краснодаре? Далековато от Кущевки, блин. :ac:

AkOm68, по пути - не вариант. С пятигорска нужно дочку забрать, да еще сын в машине с температурой 38 (прихворал :ac:) - надо их к друзьям в Кущевку закинуть, потом уже за машину думать. То ли в Кущевке делать, то ли терпеть до Шацка, а то и до Сургута.

между теорией и практикой почемуто всегда находится пропасть нюансов и обстаятельств, в общем ржавчина имеет низкую плотность и выносится на поверхность ванны расплава попутно частично восстанавливаясь в металл, если она конечно не пластом лежит, а в указанном месте это не возможно ибо тогда это означает что металла не осталось - одна ржавчина и ванну расплава создать не удаётся а это основополагающий процесс при сварке подающимся электродом. Тонкий слой углеводородных элементов отгарает ещё до приблежения к месту расплава и всплывает шлаком на поверхность твердеющего шва. Всё что вы говорите это правильно, но есть ещё целесообразность- нахрена бороться за килограммы прчности шва когда рядом заводская точечная в разы менее прочная? сплошной непрерывной ванны при такой толщине деталей вы не создадите и значит поры тоже будут в обязательном порядке, попытка заварить без пор приведёт к утолщению шва и появлению в детали концентратора напряжений. в общем я заварю не сильно заморачиваясь на зачистить и увидишь что это будет хорошо

Сочувствую. Посмотри верхние крепления радиатора под капотом, пластиковые фикши сверху, если они подняты, значит радиатор приподнялся, следовательно балка подрамника деформирована.

Спасибо. Смотрел их первым делом. Вроде чуть подняты, но не так как на фото (буквально на миллиметр, если не меньше). Возможно изначально так было, не помню уже. Доеду до дома - загоню в сервис, будем смотреть.

Только что с сервиса (решил в Шацке посмотреть что там). Вобщем все могло быть как лучше так и хуже. Подрамник поведен :ac: но учитывая то что после удара пройдено 1,5 тык - износа резины нет, машину никуда не тянет, думаю, что с схождением все нормально - проверять на стенде не стал, т.к. зря деньги отдавать нет смысла. Немного замяты соты радиатора интеркулера (если не ошибаюсь - это ведь он на фото над подрамником?). Защиту выпрямили - пришлось приваривать новую гайку крепления (сорвало резьбу) и поменять 2 болта. Защитные скобы с рычагов сбили с остатков заклепок и выпрямили - заклепок таких не нашли - попробую найти в Сургуте и поставить на место. После того как защиту выпрямили/закрепили все стуки пропали. Рулевые чуть люфтят, но еще живые. На КПП и раздатке масло :ac: но следов удара нет - скорее всего общая проблема с сальниками и к удару отношение не имеет - надеюсь ОД отнесется к этому лояльно.

Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать размеры диагоналей переднего подрамника? Был лобовой удар, но вся нагрузка пришлась на лонжерон, металл крайне мягкий. Лонжерон поставили на место, но диагонали подрамника отличаются на 2 см.

Мерить по диагонали от переднего крепления подрамника до заднего, от переднего левого до заднего правого и наоборот. Крепление имеется в виду отверстие под болт. Желательно померить с нижней части подрамника. Заранее благодарен

Люди добрые, у меня ещё одна просьба образовалась, может кто-нибудь замерить расстояние между штоками амортизаторов под капотом и расстояние между подушками двигателя (между лонжеронами)? Очень хочется сделать все правильно, а данных по размерам нигде не могу найти. Буду очень признателен, выручайте.

Начинаю отвечать. Замер диагоналей штука не простая, ибо конструкция подрамника не лежит в одной плоскости. Диагональные отверстия не соединяются по прямой. Попробовал длинным уровнем- им отверстия не соединить. Возможно измерение рулеткой внатяг. Как оказалось, передний элемент подрамника асимметричен, как и вся передняя часть. Во как. Диагонали не будут одинаковыми на новом подрамнике. Ахтунг! На первый взгляд, задняя половина до крепления рычагов симметрична. Далее передок чутка асимметричен.
Долго искал рулетку, потому запаздываю :).

Во, то что нужно! Наиогромнейшее человеческое спасибо!

Я уже подрамник хотел давить по диагоналям, чтоб все совпадало :D Обычно диагонали одинаковые, даже где-то на дастеровских чертежах видел, что диагонали совпадать должны. Теперь все встало на свои места

Почему подрамник сделан из тонкой стали. А сделали весьма грамотно. Сталь 3,5 мм укатали трубами. До определённого усилия, что труба, что болванка такого-же сечения. А вот дальше стенка трубы рвётся. Подрамник работает как предохранитель, чтобы кузов не вело. В понимании европейца подрамник не так и дорого стоит.

Если не секрет, то как вырвало уши на подрамнике? Чего нужно избегать?
P.S. мой подрамник оказался целым, все размеры совпали

Лучше поздно, чем никогда. Рычаг вырвало, когда наехал на самодельный бордюр. Вернее на его торец. Рост бордюра около 20 см. Скорость около 30 км\ч. Уворачивался от столкновения и наехал на газончик в посёлке.
Порвало рулевую тягу. Вырвало рычаг. Разорвало ШРУСы правого привода. Литой диск сохранил геометрию, но начал пропускать воздух через трещинку. Согнулся чуть-чуть верхний болт стойки амортизатора. Зажевало подкрылок. Заскрежетал опорный подшипник. Через непродолжительное время заскрипела рулевая рейка.
Подрамник, рычаг, аморт, легкосплавный диск, рулевая рейка, правый привод, опорный подшипник, подкрылок- заменил. Крыло на очень маленькой площади отрихтовал. Ну и заменил пластиковый треугольник- фигня между крылом-подкрылком-накладкой на порог.

Ха! Уцелела резина Хакка 7 Раша. Ношу по сей день. Сквозь неё отвандалило диск. Она разбортовалась, из-за чего и был нанесён урон при 30 км\ч. А разбортовалась из-за строго перпендикулярного соударения.

Кстати, на фото разрыва не видать. Не надо путать с отсутсвием нижней нашлёпки на заклёпках.

Andrew-vorobey, т.е подрамник не пострадал?

Пострадал в месте крепления правого рычага. Петлю разорвало. Видно, если посмотреть с торца. Можно было и заварить, но лист тонкий. А что оно будет, если на трссе в ямку влететь. Ну вырвет рычаг по-новой и полетим кубарем.

У детали, которая по заводу ходит есть номер, но за ворота завода она официально не уходит. Надо срезать крепление рычага, сошлифовывать остатки и наваривать новое. Только где его взять? А вваривать встык тонкий лист- ой что-то я очкую.

Здравствуйте, друзья! Продолжаю свой роман Живые и мертвые о продолжающемся ремонте, который уже становится образом жизни. На снятом подрамнике сменил сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, втулки стабилизатора, установил на автомобиль. А теперь обо всем более подробно.
Сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал с помощью пресса и подходящих оправок. Очень выручил ключ для ступичных крышек УАЗ-Волга и оправка для запрессовки переднего сальника коленвала.

Глубину запрессовки вторых сайлентблоков контролировал с помощью штангенциркуля.

Сайлентбоки установил Sasic 2254015.

Чтобы всю эту веселуху реализовать именно с помощью пресса, пришлось сколхозить из подручных материалов подставку из профтрубы, со штатной рычаг вставал под пресс не по центру.

Уже после использования я ее покрасил, а так в процессе изготовления замечательно выполнила свои функции. После этого перед установкой проверил наличие смазки в шаровых опорах, все там в порядке. Смазку менять не стал, ее достаточно.

После этого произвел замену втулок переднего стабилизатора. На самом стабилизаторе есть выработка.

Втулки установил Sasic 2304026

После этого установил на подрамник рулевую рейку, рычаги с замененными сайлентблоками и шаровыми опорами и с помощью тали затянул на машину. Вес подрамника в сборе довольно приличный и поднимать его из ямы одному тяжеловато. Подрамник застроповал перед двигателем и после него двумя буксировочными стропами и уже из ямы регулировал его установку талью по месту, очень удобно. Осторожно завел рулевой вал рейки в салон автомобиля и притянул болты крепления подрамника к кузову с моментом 110Нм. Обратите внимание, болты рычагов передней подвески просто наживлены, я их буду затягивать когда машина встанет на колеса, для того чтобы не порвало новые сайлентблоки.

Снизу притянул к МКПП от подрамника нижнюю реактивную тягу, протянул ее болты моментом 180 Нм. Закрепил к подрамнику и МКПП шланги от рулевой рейки к гидроусилителю, присоединил их к насосу гидроусилителя. На трубке к насосу ГУРа заменил резиновую прокладку-колечко на новую 49 34 572 51R.

Из салона к валу рулевой рейки, подсоединил карданчик рулевого вала. Затянул его моментом 21 Нм. Далее приступил к осмотру и дефектовке передней подвески. Результаты получились следующие.

Колодки установлены самые наидерьмовейшие дешовые. Машину брал у перекупщика, похоже перед продажей и заменили. Размер колодок еще рабочий, а диски уже однозначно под замену.

Их вид в суппорте

Износ колодок неравномерный, пыльники направляющих еще живые, но уже имеют микротрещины.

Требуется смазка направляющих однозначно, ход скобы туговатый. Состояние правой стороны аналогичное.

Суппорта установленны TRW

После этого снял полностью с машины оба поворотных кулака в сборе с тормозными дисками и занялся их переборкой. Диски сильно прикипели к ступицам, винты замочил WD-40. После чего простучал их
и прилегающие поверхности пневмомолотком. Открутил винты без повреждений и выдавил диски со ступиц прессом. Узел не разбирался никогда.

Далее выпрессовал ступицы из поворотных кулаков с помощью пресса.

На ступицах естественно остается внутренняя обойма подшипника. Ее надрезал болгаркой и раскалывал зубилом . Наружние обоймы подшипников из поворотных кулаков выпрессовывал прессом. Со стопорными кольцами пришлось основательно повозиться, очень сильно приржавели. Одно надрезал бормашинкой и выламывал, другое удалось раскачать зубилом и снять съемником стопорных колец. Уже на стадии разборки провел большой консилиум с Евгением Stalevar63 , он мне очень сильно помог в подборе необходимых дисков и колодок. Передние тормоза, подбираем комплектующие. Рено Дастер 1,6. Система Lucas/TRW. и необходимых смазок Смазка в шаровую опору. Разбираемся … В итоге трудов все приобрело следующий вид

Заказал ступичные подшипники, ремкомплекты направляющих, тормозные диски и колодки Galfer. Пока они едут ко мне, начну подключение всей электропроводки и установку радиатора. Но это уже совсем другая история. Экспериментальным путем было установленно, что из двух передних колес получается удобный столик, с которого ничего не падает.

Проще выровнять самому.

Сергей, если на каско то тебя парит стоимость ремонта?

Сергей, Выезжаешь в лес, находишь подходящую яму или канаву, загибаешь там этот подрамник и звонишь в гаи, сообщаешь о дтп. К тебе они не поедут, но факт дтп зафиксирован. Делаешь всякие подробные фото, потом в гаи заполняешь все необходимые бумаги о дтп. Тебе дают бумагу, что нарушил пдд и не рассчитал скорость и состояние дороги, и по этому пункту правил наказание не предусмотрено. С этой бумагой в страховую. Как то так. Долго, но КАСКО работает

Это специальный уменьшитель клиренса. Загнул его однажды на полевой грунтовке, зацепившись за холмик. Правил в деревне на небольшой эстакаде понтажкой и обухом топора, а потом уже на верстаке. Главное, правильно силу прикладывать для исправления. Мне пришлось верстак просверлить и прикрепить эту траверсу к верстаку болтами, а уже потом ключом газовым выгибать на место. Сразу после этого приключения я и поставил защиту кислородного датчика от Картер Патриот.

Алексей, кто-то ставит, кто-то снимает. Каждый дро. т так, как хочет. Я в грязь лезу, когда мне туда надо и когда деньги на мойку есть. А потом встаю на колени и лезу с кархером под машину

Алексей, грязь пока не моя стихия. Вот зимой, там да, каждые выходные в снегу, пока машина по полю идет. А дальше, дальше только лыжи

Дмитрий, я вот думаю какую-то маленькую защиту смастерить специально для катколлектора и провода до него. Чтобы глину не собирала

Алексей, можно и так. Меня пока устраивают все защиты, они как лыжа на пузе встали. Зимой два раза залезал так, что машина висла . До зацепа колес было сантиметров по 15-20, спасли две лопаты из багажника. Ставили Дастера на колеса, чистили место для разгона и выезжал с первого раза. Давление 2.0

Эта хрень служит лишь для того чтобы держать подушку глушителя.загибал её не раз выгни просто обратно и всё

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Подрамник снимаем для замены при его повреждении (трещины, деформация, разрывы) или при снятии коробки передач и двигателя.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера).
Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. Снятие грязезащитных щитков моторного отсека) и защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата).

Отворачиваем болт крепления подушки подвески каталитического нейтрализатора к кронштейну нейтрализатора (см. Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов).

Снимаем заднюю опору силового агрегата (см. Замена опор силового агрегата).

…и снимаем ее в сборе с подушкой подвески каталитического нейтрализатора.

…и снимаем кронштейн.
Аналогично снимаем правый кронштейн подрамника.

Отсоединяем пальцы нижних шарниров обеих стоек стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости).

Поддеваем отверткой и вынимаем два пистона крепления нижнего дефлектора радиатора и конденсатора кондиционера…

…и вынимаем болт левого крепления радиатора гидроусилителя рулевого управления.

Подвязываем радиатор гидроусилителя рулевого управления к балке переднего бампера.

Вынимаем фиксаторы двух верхних опор кожуха вентилятора (см. Снятие вентилятора радиатора).

Поднимаем кожух вентилятора в сборе с радиатором и конденсатором, выводя подушки нижних опор кожуха из отверстий подрамника…

…и подвязываем сборку к верхней поперечине рамки радиатора.
С обеих сторон автомобиля отсоединяем рычаги передней подвески от подрамника (см. Снятие рычага и шаровой опоры).

…отворачиваем болты переднего и заднего креплений подрамника на несколько витков резьбы.

…и один болт крепления экрана к кронштейну.

…и болт левого креплений рулевого механизма к подрамнику.
Перед отворачиванием болтов заднего крепления подрамника подставляем под него регулируемые упоры.
Отвернув болты заднего крепления подрамника…

…снимаем два его усилителя.
Опускаем заднюю часть подрамника на регулируемом упоре на 90–100 мм и окончательно отворачиваем болты крепления рулевого механизма.
Подвешиваем правую сторону рулевого механизма.
Отворачиваем два болта переднего крепления подрамника к кузову…

…и снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
При необходимости демонтируем с подрамника штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие штанги стабилизатора поперечной устойчивости).
Устанавливаем подрамник в обратной последовательности.
Болты крепления подрамника к кузову затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).

Читайте также: