Пропало сцепление форд транзит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго вечера всем! Прошу совета по такой беде: машина Форд-Транзит, передний привод, дизель, 6МКП, пробег 268 тык. Сегодня появилась проблема. Когда трогаешься груженый, при отпускании сцепления машину начинает трясти "мелкой дрожью", трогается рывками. Проявляется только при толкании в городском потоке, на светофорах, при частых остановках. Если постоит полчаса - то 2-3 раза трогается без вибрации, дальше опять трясет. На трассе - проблем нет. Пробуксовки, запаха, шумов не наблюдалось. Усилие на педали обычное. Приехал домой, разгрузился, покатался по поселку - никаких признаков. Привод сцепления гидравлический, выжимной - рабочий цилиндр. Жидкость не менялась четыре года. Одна из версий - клинит выжимной. Вторая - износ диска сцепления. Третья - начал разваливаться двухмассовый маховик. У кого какие мысли? С ходу скидывать коробку не хочется, да и не так просто это сделать на Транзите, просто в поселке некому.

Кончается сцепление. Нагревается-ведёт диски. Корзину с диском на замену,выжимной по состоянию,думаю тоже не жилец.

Спасибо. В принципе, думаю так же. Только вот еще одну версию предложил вчера продавец магазина запчастей: проблема с подачей топлива, возможно не тянет мотор в момент троганья. Сначала, говорит, сделать диагностику двигателя, потом уже лезть к сцеплению. Тем более, сейчас у меня горит чек: окончательно накрылся клапан рециркуляции (ЕГР) и неизвестно, в каком положении он заклинен и заклинен ли? Насколько вероятна такая причина? Все усложняется тем, что дома машину ремонтировать негде, надо гнать в Киров, да и то, не каждый сервис берется за Транзит. К официалам разве что на диагностику.

Спасибо. Так то да, коробку в любом случае снимать. Вот только запчасти покупать нужно будет после разборки, и это все время машина должна где-то стоять, причем с вывешенным двигателем и снятыми приводами колес. Буду думать. Цена запчастей не позволяет просто так купить все разом. Комплект сцепления (без выжимного) 18 тыр, выжимной в сборе с рабочим цилиндром 4000, двухмассовый маховик (если понадобится) 21 тыр. Это в магазине, торгующем запчастями только на Транзиты. Вчера смотрел на Экзисте - результат один по всем позициям: "ничего не нашлось". Выше Алексею написал про клапан ЕГР. Что думаете по этому поводу?

Демпфер в маховике примерно такой ресурс имеет.
Плавнее трогайтесь,
И не нужен вам такой маховик покупать,замененные ходят намного меньше.
купите комплект с обычным маховиком и демпферным диском.по цене как один маховик( примерно 21т.р).Валео выпускаю такую замену

Добрый вечер, Дмитрий! А что значит "обычный маховик с демпферным диском", и чем он отличается от двухдискового маховика? По цене то же самое. И вообще, зачем делают двухмассовые маховики, смысл какой в них? На тех же старых Транзитах стояли обычные. И почему вибрация идет только при сильно разогретом сцеплении? Сегодня ездил по поселку, с грузом, (правда легче, чем вчера вез) - но никаких признаков нет, трогается плавно, не трясет. Меня это смущает. Если диск сцепления кончился, то он кончился, сцепление будет буксовать. Если демпфер маховика развалился - то он развалился. Само не починится. Может правда что двигателем? Типа топливо перехватывает или через клапан ЕГР много газов идет на впуск при троганьи?

Обычный маховик с демпферным диском- это,что ставили раньше на все авто с мкпп,к чему привыкли.
Двухмассовый маховик состоит из двух половинок на подшипнике с пружинами между ними( демпфер),а диск - простая пластина с накладками без пружин.
замысел конструкторов мне неизвестен,но догадываюсь,что такая конструкция как бы лучше для двигателя.Демпфер у вас ещё не развалился,просто пружинки прослабли от времени.Это не страшно
Клапан ЕГР можно просто заглушить,тем более если он у вас накрылся и остался в открытом положении

Подведу итог. Сегодня забрал машину из ремонта, барабались с ней два дня. Вышел из строя двухмассовый маховик и ведомый диск. Корзина - как новая, и накладки на диске еще до половины сношены. Но повыпадали пружины, диск немного покороблен. А началось все с маховика, демпфер и подшипник развалились, половинки болтаются относительно друг друга. Ставить одномассовый маховик и сцепление от старого Форда не стали, так как по опыту мастеров потом приходит капец коробке. Поставили комплект Лук. Сцепление сейчас работает мягко и четко, а самое интересное, пропал брякающий звук, и вибрация на педали в начале выжима, которые были с начала покупки машины, все почти шесть лет. Звук пропадал при выжиме сцепления и все говорили, что это гремит коробка. А оказалось, это уже тогда гремел маховик. Неудивительно, пробег тогда был 167 тык, а я наездил всего 100. По деньгам обошлось 37500 железо и 7500 за работу. Недешево, но работа очень геморройная на этой машине. Клапан ЕГР решили глушить в другой раз, так как не смогли с разумным усилием отвернуть гайки крепления, несмотря на замачивание тормозухой и WD. А ломать и потом высверливать в планы не входило. На поведении машины горящий чек не отражается, едет нормально.

Друзья, ситуация - катастрофическая. Пол года назад умер тесть, оставив теще Форд Транзит турбо дизель. Машину поставили к знакомым в Истре. Машина постояла 5 месяцев. По просьбе тещи собрался пригнать назад, в Москву. Нашел человека с правами на автобус, приехали, завели.. Из под машины сразу что то прозрачное потекло, прямо на коробке типа клапана с шариком и трубка - вот из под нее. По вкусу - на воду больше похоже. Ход педали сцепления есть, но передачи не включаются. Пробывал заводить на включенной первой, прокатился - без изменений, сцепления так и нет. Пробывал прокачивать - не появилось, теперь еще и морозы вдарили. Купил для дизеля присадку, думаю в конце недели поехать залить ее, вместе с зимней соляркой. Подскажите пожалуйста, что за поломка может быть?, и каков вердикт примерный в сервисах по деньгам получится (что бы приготовить нужную сумму), еще буду рад если посоветуете сервис рядом с Истрой или в ней, где помогут (у друга Газель, обещал дотащить до сервиса). Помогите пожалуйста любой информацией, надо забирать оттуда машинку.

Проверь тормозную в бачке. Там один бачёк на тормоза и сцепление. Посмотри, нет ли жидкости в салоне под ковриком. Там главный тормозной полностью пластиковай. Меняется легко и ремонту не подлежит. Я покупал за 1950 руб. После замены прокачал с помощью большого медицинского шприца и небольшого куска шланга. Забрал в шприц жидкости, ослабил штуцер на коробке скоростей, одел второй конец резинового шланга на штуцер, открутил штуцер, выдавил жидкость из шприца, закрутил штуцер. повторить раза 2-3. Уровень жидкости в бачке должен подняться.
Попробуй сначало прокачать, а до сервиса сам доедешь.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель

А резве не достаточно категории В?

Каталог автозапчастей Ford > Transit 2000- (FY) - 2004 > Органы упр.тормозами и сцеплением

бобёр, спасибо, что откликнулся. Получается, прокачивать надо не как тормоза, а не трогая педали сцепления по вышеуказанному тобой методу?
zh170671iaa, там длиннобазный транзит под "Д" категорию

В рабочий цилиндр не лазил, по каталогу говорят, что меняется вместе с выжимным. Для этого надо снимать коробку. Стоит 4500. Методику прокачки вычитал в инструкции.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель

пропадает сцепление на скорости TRANSIT 2001г ⇐ Transit. Трансмиссия

Привет .Проблема такая на скорости пропадает сцепление. После прокачки сцепления все работает и есть сцепление, буду ездить по городу 20-60 км сцепление не пропадает, как только выеду на трасу и скорость 80 и выше км совсем пропадает сцепление. Помогает снижение до 20-40 км и прокачкой пару раз педалью, снова появляется. Утечки нигде нету, снимал коробку рабочий тоже сухой. Что может бить?

Форд Транзит 2001 г. 2.0 литра 100 T300, пер. привод, длинный, высокий.
Раньше - Транзит 87г, Транзит 95г

Не хилая задачка! Так сразу и не ответишь. А пока мы думаем, зайдите в личный раздел и оформите подпись. Какая машинка? Привод? И т. д.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Форд Транзит 2001 г. 2.0 литра 100 T300, пер. привод, длинный, высокий.
Раньше - Транзит 87г, Транзит 95г

Если я правильно понял, то в эти моменты невозможно переключить передачи. Но на педаль газа машина реагирует адекватно. Так?

Всем удачи. Андрей.

Форд Транзит 2001 г. 2.0 литра 100 T300, пер. привод, длинный, высокий.
Раньше - Транзит 87г, Транзит 95г

Фантастика. Выскажу бредовое предположение (других всё равно нет), что это коробление диска сцепления. Объяснение такое. Коробление маленькое и при небольших скоростях силы его зацепления не достаточно, чтобы помешать переключению передач. На больших же скоростях (соответственно слабые передачи 4 или5) этого зацепления достаточно, чтобы помешать нормальной работе коробки.
Ещё раз повторю, это предположение. Никогда раньше не сталкивался с подобным дефектом.

Всем удачи. Андрей.

Похоже ему плохо . Сталкивался с такими симптомами недавно. Дальше будет хуже, если есть возможность снимайте коробку и проверяйте маховик .Кстати брал луковский за 17 т.р

9 лет

У меня что-то со сцеплением.Отпускаю сцепление слышится стук .Поднимаю капот стук ощутимый.Пробег сейчас почти 7000 .Передачи переключаются нормально.Если ОЧЕНЬ плавно ,то ИНОГДА получается без стука.
Было ли что-то такое?

у меня тоже начались странные вещи со сцеплением по утрам его нет вообще, пустая педаль трогаюсь одновременно с запуском мотора затем сцепление появляется но не сразу сначало в самом конце а затем входит в норму пробовал качать на месте, до троганья авто, бесполезно пока не поедеш не получиш сцепления кто сталкивался подскажите в чём дело

sergyn33 рассширительный бачок один для тормозов и для сцепления. только внизу бачка выходят две трубки - один тормозной контур - вторая трубка на контур сцепления и там и там есть главные и рабочие цилиндры. если надумаешь прокачивать - прокачивай оба контура не помешает.

sergyn33
Налейте в бачок до верху торм жидкость, и аккуратно !! -открутите штуцер прокачки (он пластиковый)..
-педаль не нажимайте , жидкость должна самотеком пойти..-следите за уровнем жидк в БАЧКЕ. -доливайте..

Мне смогли прокачать при замене жидкости только со стороны рабочего цилиндра. А вообще, ТЖ менялась когда-нибудь?

9 июля 2012

Всем привет, хочу поведать свою историю . конца пока что нет у нее . наболело

Началась моя головная боль с того момента, как я устранил проблемы с топливной системой и двигатель мой заработал ровно и приятно .
Естественно на уши начал давить этот шум от коробки на холостых, точнее будет обозначить его как тарахтение или громкое цокотание - выжимаем сцепление и происходит чудо - этот страшный звук замолкает.

Естественное первым делом было принято решение снять кпп и поменять явно развалившийся подшипник на первичном валу, что бы перестраховаться были куплены все подшипники, которые там есть. После разбора кпп отзвонился мастер и сказал что коробка внутри как новая - ни единого намека на износ, вердикт - ездий так. Печаль. Подшипники менять не стал - оставил про-запас.

Проездил пару месяцев - понял что скоро глаз начнет дергаться от этих звуков. Принято решение - обратиться к другому специалисту по ремонту кпп, причем по-рекомендации. Съем - разбор - звонок - внутри все круто, все пролез и все промерил - обнаружил один лопнувший ролик в подшипнике, приезжаю - смотрю - правда - меняем все подшипники - собираем - борода - звук не ушел, единственное что было уточнено - обнаружили небольшой осевой люфт коленвала. Вердикт - заказываем новые полукольца коленвала, прокладку поддона.

Появляется свободное время - еду к одному хорошему знакомому спецу, которому точно могу верить, обратился бы сразу к нему, но кпп - не профиль. Задача, снять основной поддон и посмотреть на кольца, при необходимости поменять на стандартные или заказать ремонтные при сильном износе. Оставляю машину - уезжаю - звонок - не могут снять поддон - нужно снимать кпп . бл. ну как так . 3 раз . Печаль . Решение - снимаем кпп - внутрь не лезем однозначно - очень внимательно изучаем маховик - корзину - диск - выжимной . Звонок чуть позже - приезжай смотри - корзину под замену - И ТУТ я увидел самое интересное :

. вообще, ранее, изучав вопрос - видел тему на форуме - человек вместо двухмассового маховика на фокуса ставил комплект сцепления с обычным маховиком от коннекта, на самих же коннектах до 2004 или 2005 года ставились тоже двухмассовые маховики, с 4 или 5-го года пошли менее проблемные - обычные . все правильно - к своему маховику притензий нет - обычный . а вот к корзине с диском я присмотрелся и понял, что не вижу на диске пружин . как так?! если маховик двухмассовый - диск идет без пружин и корзина своего вида, если маховик обычный - то и диск обычный - с пружинами, корзина тоже своя . если я не прав - поправте.

Вывод - маховик стоит обычный, а сцепление (диск+корзина) от двухмассового .

Теперь вопрос - подскажите, а как это возможно вообще? от этого может быть это страшное "тарахтение" ?
Сейчас заказываю сцепление для своего маховика и заодно оба сальника коленвала - держу пальцы крестиком, надеюсь поможет .

В водительской практике часто происходят очень непредсказуемые вещи. В частности, в любой момент может отказать сцепление. В чем причины? Как действовать в такой ситуации? На эти и ряд других вопросов дает ответ наша статья.

Как распознать поломку?

Неисправность сцепления можно диагностировать по нескольким характерным признакам. Во-первых, во время движения появилась нехарактерная вибрация. Во-вторых, имеет место лишний шум. В-третьих, передачи перестали включаться плавно – появились сильные рывки в процессе переключения с одной скорости на другую. В-четвертых, возникли проблемы с педалью сцепления – она может не до конца выжиматься или отжиматься. Каждый из этих симптомов может свидетельствовать о появлении неполадок с одним из самых важных узлов авто.

Основные причины

сильные повреждения, нарушение конструкции или банальный износ накладок ведомого диска;
неисправность или износ диафрагментной и демпферной пружины, подшипника или маховика;
неправильная эксплуатация, часто новички нарушают ряд важных правил: держат ногу на педали сцепления во время движения и трогаются при больших оборотах;
низкое качество деталей или малый срок их эксплуатации. К примеру, во время ремонта на СТО сложно проконтролировать, что именно устанавливает мастер – оригинал или китайскую подделку.

Что делать?

Допустим, сцепление уже отказало или проявились серьезные нарушения в его работе. Как поступить в этом случае? Нужно доехать до гаража (очень аккуратно) и выполнить несколько простых мероприятий:

Полный отказ сцепления

Описанные выше варианты решения проблем хороши в том случае, если неисправность проявилась недалеко от дома, гаража или СТО. Но как действовать, если сцепление вообще отказывается работать? В такой ситуации стоит выполнять несколько простых советов:

Как продлить жизнь сцеплению?

Сцепление – одно из самых чувствительных элементов автомобиля, поэтому его нужно эксплуатировать с особой бережностью. При этом достаточно выполнять несколько простых советов:

помните о важности своевременного ТО автомобиля и пригоняйте машину к мастеру при первых же признаках неисправности;
правильно эксплуатируйте автомобиль и не допускайте тех ошибок со сцеплением, которые упоминались выше;
своевременно производите замену сцепления. У отечественных авто данная работа должна выполняться через 60-70 тысяч километров, а у иномарок – через 100-110 тысяч;
старайтесь нажимать педаль сцепления плавно. Резкое срабатывание может привести к поломке;
держите под контролем уровни тормозной жидкости в бачке и время от времени производите доливку.

Выводы

Если правильно эксплуатировать сцепление и следить за техническим состоянием авто, то проблемы со сцеплением станут редким явлением. Если же сцепление все-таки отказало по любой из причин, то вы знаете, как и в какой последовательности действовать. Удачи.

Читайте также: