Пропали тормоза на шевроле авео т250

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Тормозная система Chevrolet Aveo имеет неплохой уровень надежности. Но со временем даже тормоза обретают нестабильный характер работы.

Достаточно широкое распространение получил случай с проваливанием педали тормоза в пол . В подобных ситуациях эффективность торможения может быть крайне низкой, практически нулевой.

В качестве рабочей жидкости системы торможения Шевроле Авео используется DOT-4. Срок ее службы составляет 2-3 года. Пригодность тормозной жидкости определяется ареометром.

Список артикулов запчастей на Шевроле Авео тормозной системы:

Педаль тормоза Chevrolet Aveo может проваливаться в пол по следующим причинам:

В гидросистему попал воздух
Износ задних тормозных колодок
Износ тормозных барабанов
Износ рабочих цилиндров барабанного тормоза

Практически половина случаев с мягкой педалью тормоза обусловлены проникновением в гидросистему воздуха.

Насыщенная воздухом тормозная жидкость начинает кипеть и пениться, что делает работу тормозов неэффективной . Воздух в тормозную систему обычно попадает через поврежденные шланги и трубки.

При критическом износе задних колодок и барабанов Шевроле Авео выпадает поршень рабочего цилиндра, что ведет к разгерметизации циркуляционного контура.

Как заменить задние тормозные колодки Шевроле Авео

В блоге по ремонту Авео есть обзор на тему замены задних тормозных колодок. Ниже будут описаны лишь основные этапы данной работы.

Перед обслуживанием тормозной системы следует проконтролировать уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень жидкости находится на отметке MAX, то следует откачать немного жидкости . В противном случае при установке новых колодок излишек жидкости может где-то выдавить.

Снимаем задние колеса. Предварительно необходимо ослабить колесный крепеж и вывесить заднюю часть авто на домкратах. Не забудьте поставить под машину надежный упор.
Откручиваем потайной болт.

Снимаем задний барабан. Если на рабочей поверхности барабана Chevrolet Aveo будет выработка, то колодки могут цепляться за бортик. В этом случае мастеру придется приложить силу, чтобы преодолеть сопротивление.

При отсоединении тормозного барабана появляется возможность замерить диаметр рабочей части тормозной поверхности. Допуски на диаметр тормозного барабана могут быть разными, все зависит от размера используемых колес.

Если рабочая поверхность барабана имеет бортик, то следует обязательно его убрать ! Можно сточить бортик при помощи УШМ. Если есть доступ к токарному станку, то можно просто расточить поверхность.

Закручиваем гайку на механизме автоматического разведения колодок. Это делается просто отверткой.

Снимаем пружину, которая находится сверху. С одной стороны пружина держится на проушине механизма автоматического разведения колодок.

Извлекаем распорную планку механизма регулировки зазора колодок. Предварительно необходимо вынуть серьгу.

Снимаем старые колодки. Не забудьте отсоединить конец троса стояночного тормоза.

Стоит отдельно сказать несколько слов по поводу диагностики задних тормозных колодок Шевроле Авео. Колодки барабанного тормоза считаются изношенными в том случае, когда толщина фрикционных накладок составляет менее 1,4 (мм). Дополнительно колодки подлежат замене и в случае, если на рабочих поверхностях появились трещины или сколы.

Ставим новые колодки и проводим сбор узла в обратной последовательности. Вместе с новыми колодками крайне желательно поменять пружины и фиксаторы . Все дополнительные детали можно найти в ремкомплекте для восстановления задних тормозов. Артикул ремонтного комплекта: 96456494 (для левого барабана), 96456495 (для правого барабана).

При установке на место тормозного барабана необходимо правильно развести колодки. Зазор должен быть таким, чтобы барабан одевался без натяга. Одетый на ступицу барабан должен свободно вращаться. При этом не должно быть большого зазора между рабочими поверхностями колодок и барабана.

Допускается легкое трение колодок о барабан. В данном случае контактная пара быстро притрется. Многие специалисты перед установкой тормозного барабана Chevrolet Aveo протирают спиртом фрикционные поверхности барабана и колодок. Отсутствие масляной пленки сделает контакт колодок и барабана как никогда цепким и надежным.

Как заменить рабочий цилиндр тормозного барабана Шевроле Авео

Вместе с колодками изнашиваться может и рабочий цилиндр. Часто такое бывает, что в цилиндре рвет манжету. Через порванный уплотнитель в гидросистему попадает воздух. Дополнительно дырявая манжета начинает пропускать тормозную жидкость.

Чтобы снять рабочий цилиндр тормозной системы Шевроле Авео, нужно будет предварительно демонтировать тормозные колодки. Данный процесс описан выше.
Откручиваем гайку трубки, которая подключается к цилиндру. Соединение находится на обратной стороне защитного кожуха тормозного барабана. Это место находится рядом с дорогой, по этой причине практически всегда крепеж находится в грязи. Перед отсоединением тормозного цилиндра нужно аккуратно и тщательно убрать все засоры. Крепеж рекомендуется залить проникающей смазкой.

При откручивании соединения трубки рекомендуется использовать ключ с дополнительным прижимом. В противном случае можно зализать грани крепежа, что значительно усложнит задачу.

Такое вполне может случится, что гайка прикипит к трубке. В подобных случаях гайку откручивать нельзя, так как это приведет к скручиванию самой трубки. Выйти из ситуации можно следующим образом. Необходимо открутить крепеж корпуса цилиндра и просто выкрутить сам цилиндр, не трогая гайку. Как понятно, впоследствии прикипевшую гайку нужно будет просто разработать.

Откручиваем болты крепления корпуса рабочего цилиндра к защитному кожуху. Цилиндр крепится 2 болтами.

Как показывает практика, рабочие цилиндры тормозной системы Chevrolet Aveo слабо подвергаются ремонту. В большинстве случаев потекшие цилиндры проще заменить новыми . Но если приобрести комплект рабочих цилиндров нет возможности, то можно заказать ремкомплект и попробовать восстановить цилиндры.

Дополнительная информация

При устранении мягкой педали тормоза Шевроле Авео не нужно забывать и про передние тормоза. Виновником поломки вполне может оказаться тормозной шланг или лопнувшая трубка, которые подходят к тормозному суппорту.

Опытные водители никогда не забывают вовремя менять тормозную жидкость. Дело в том, что DOT-4 является гигроскопичной. Она тянет на себя влагу из любой щели или зазора в циркуляционном контуре. Повышенная концентрация влаги в тормозной жидкости приводит к тому, что начинают ржаветь исполнительные механизмы тормозной системы .

Ржавчина появляется на штоке и поршне цилиндров, что приводит к разгерметизации системы.

Тормозную жидкость меняют через 2-3 года, зависимо от скорости изменения плотности DOT-4. Многие водители не рискуют и меняют жидкость просто после 2 лет эксплуатации.

Прокачка тормозов Chevrolet Aveo

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Chevrolet Aveo?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Chevrolet Aveo с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Chevrolet Aveo.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Chevrolet Aveo ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Chevrolet Aveo?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Chevrolet Aveo недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Chevrolet Aveo, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Chevrolet Aveo с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Aveo?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Chevrolet Aveo требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Chevrolet Aveo.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Chevrolet Aveo после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Chevrolet Aveo, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Chevrolet Aveo, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Chevrolet Aveo, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Chevrolet Aveo?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Chevrolet Aveo на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Проблема с тормозами

Всем доброго времени суток!
С недавнего времени появилась проблема: дубеет педаль тормоза и пропадают тормоза.
Возникает проблема редко, уловия для появления следующие: только на горячую, после длительной - 20+ минут поездки, при парковке с сильным маневрированием, когда влезаешь между машин с неоднократным нажатием на педаль тормоза. Первый раз возникла проблема, когда была сильная жара и грешил на неё. Было раза три, потом поменяли тормозную жидкость и проблема около месяца не проявлялась. Сегодня опять - 40 минут поездки по пробкам, параллельная парковка во дворе. и машина ловится только ручником.
Сразу скажу, на скорости, по пробкам проблема себя никак не проявляет. На холодную не возникала. Жидкость соответственно свежая. Даже когда тормоза пропадают, продавить можно со значительным усилием на педаль - останавливается. В сервисе осматривали, сказали что с тормозами все в порядке - колодки, диски в нормальном состоянии.
Осталась замена вакуумного усилителя и ГТЦ. Но хочется верить, что проблема имеет более простое и дешевое решение. Может кто сталкивался.
Пробег 217 т.к.

Всем доброго времени суток!
С недавнего времени появилась проблема: дубеет педаль тормоза и пропадают тормоза.
Возникает проблема редко, уловия для появления следующие: только на горячую, после длительной - 20+ минут поездки, при парковке с сильным маневрированием, когда влезаешь между машин с неоднократным нажатием на педаль тормоза. Первый раз возникла проблема, когда была сильная жара и грешил на неё. Было раза три, потом поменяли тормозную жидкость и проблема около месяца не проявлялась. Сегодня опять - 40 минут поездки по пробкам, параллельная парковка во дворе. и машина ловится только ручником.
Сразу скажу, на скорости, по пробкам проблема себя никак не проявляет. На холодную не возникала. Жидкость соответственно свежая. Даже когда тормоза пропадают, продавить можно со значительным усилием на педаль - останавливается. В сервисе осматривали, сказали что с тормозами все в порядке - колодки, диски в нормальном состоянии.
Осталась замена вакуумного усилителя и ГТЦ. Но хочется верить, что проблема имеет более простое и дешевое решение. Может кто сталкивался.
Пробег 217 т.к.

Такая тема практически с новья.И скажу жара не причём.По скольку и на холодную,когда обороты ХХ выше 1000,это так же присутствует.Проявляется только при заднем ходе и вывернутом до упора руле,при чём вроде только в левую сторону.Так же на прогретой при включенном кондиционере.Зная особенность,при парковке выключаю кондей,на холодную не маневрирую,если очень нужно,стараюсь до упора не крутить руль и на педаль не более одного раза нажимать.В общем привык,но кто не знает,будет в шоке),ибо в случае чего,на педальку нужно очень сильно давить.
Проблема как мне видится не в самом вакумнике,а в электронасосе,который создаёт дополнительное разряжение в определённых режимах работы ДВС.И вот либо его не хватает,либо косяк в прошивке,либо ещё что-то.

Всем доброго времени суток!
С недавнего времени появилась проблема: дубеет педаль тормоза и пропадают тормоза.
Возникает проблема редко, уловия для появления следующие: только на горячую, после длительной — 20+ минут поездки, при парковке с сильным маневрированием, когда влезаешь между машин с неоднократным нажатием на педаль тормоза. Первый раз возникла проблема, когда была сильная жара и грешил на неё. Было раза три, потом поменяли тормозную жидкость и проблема около месяца не проявлялась. Сегодня опять — 40 минут поездки по пробкам, параллельная парковка во дворе. и машина ловится только ручником.
Сразу скажу, на скорости, по пробкам проблема себя никак не проявляет. На холодную не возникала. Жидкость соответственно свежая. Даже когда тормоза пропадают, продавить можно со значительным усилием на педаль — останавливается. В сервисе осматривали, сказали что с тормозами все в порядке — колодки, диски в нормальном состоянии.
Осталась замена вакуумного усилителя и ГТЦ. Но хочется верить, что проблема имеет более простое и дешевое решение. Может кто сталкивался.
Пробег 217 т.к.

dek.nk, насос вакуумника не прошивается, он включается датчиком на тройнике у вакуумника. тупо мало вакуума замкнулся.
но насосы только на автоматах на весле их не ставят.

Как раз автомат.
Странно, что раньше такого не замечал. 8 лет на машине проездил.

МаксимМ, раньше вакуумный насос работал, теперь перестал.
его работу слышно когда включаете зажигание но не заводите двигатель.
и несколько раз жамкаете педаль тормоза. она не должна становится тугой и будет слышно жужание из подкапотки в районе левого колеса.
сам насос находится под вакуумным усилителем. но скорее всего датчик на тройнике.

ferio, этот насос не диагностируется.

пс 8 лет и новичек на форуме? хм.

Провода есть,Значит есть и электронное управление.Да и интернет говорит что мозги управляют.
РЕГУЛИРУЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
В регулируемом исполнении датчик давления устанавливается в вакуумном трубопроводе к усилителю тормозного привода. Датчик давления постоянно фиксирует фактическое давление в системе и передает соответствующие данные на вышестоящий блок управления (например, блок управления двигателем).

Блок управления сравнивает данные датчика с номинальными значениями и при необходимости регулирует продолжительность включения вакуумного насоса. Электрическое управление с помощью блока управления осуществляется через реле, расположенное перед вакуумным насосом.
УПРАВЛЯЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Это исполнение работает без датчика давления, управление насосом осуществляется с помощью характеристик давления во впускном коллекторе, сохраняемых в блоке управления двигателем. Давление во впускном коллекторе рассчитывается на основе входных параметров частоты вращения двигателя, нагрузки двигателя, положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигнала.

Блок управления двигателем сравнивает давление, сохраненное в характеристике, с расчетным давлением во впускном коллекторе усилителя тормозного привода, используя его для управления насосом. Электрический вакуумный насос включается и выключается в заданном диапазоне давления, который определяется разностью давления включения и давления выключения. В качестве эталонного значения блок управления использует давление окружающей среды. В зависимости от системы, его можно рассчитать или определить с помощью датчика давления, установленного в блоке управления.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: