Пропали тормоза ауди а6 с5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всё в сабже.
Понимаю тема банальна, но поиск по форуму не дал результатов.
Кто чего знает, интересуют возможные причины.
Тормоза прокачивал несколько раз, разницы никакой.
Машина тормозит и не плохо, но приходится давить сильнее на педаль, и срабатывает она позже чем должна.
Конечно же главная причина главный тормозной цилиндр, что еще может быть причиной ?
ГТЦ менять целиком или допустима замена резинок ремкомплектом ?

Андрей71

Если надавить на педаль тормоза, она не застывает намертво, а мееедленно проваливается до пола. Не замерял за сколько, может секунд за 30 или около того, но ощутимо что не должно быть так. У жены на мерсе для сравнения, когда давишь на тормоз, педаль как в стенку упирается !

Мне чтобы быстро остановится приходится сиильно давить на педаль тормоза, на других машинах достаточно прикосновения или небольшого нажатия.

Андрей71

в этом плане тормоза так себе - с этим только смирится
я менял диски колодки вкруг плюс жидкость - педаль стала проваливаться и очень плохо тормозило - мне вменяли синдром сервиса типа притрется будет норм я не смирился и поменял ГТЦ и тогда стало норм. версия подвернуло манжеты при прокачке. старый не вскрывал.

Андрей71

Вот вот, по ощущениям это появилось тоже после прокачки тормозов

Так что значит все таки ГТЦ, больше не чему ? Вакуумник там или еще чтото в блоке АБС ?

Ктонить резинки на ГТЦ менял ?

Если тормозуха не уходит - ГТЦ, больше нечему.
На наших резинки менять не приходилось. Однако думаю, что ничего там, сильно отличающегося от других ГТЦ, нет.

ООН99

Gromootvod

Никогда не встречал износа самого цилиндра. Если б он пластиковый был, то возможно. А так - всегда резинки.
ЗЫ. Просто интересно, ради общего развития: вообще где-нибудь пластиковые ГТЦ применяются?

ООН99

мне ктото советовал что бывают, даже както на предыдущую машину пару лет назад на базар ходил, продавец чтото искал, сказал что закончились ремкомплекты

ООН99

Валера - расслабься, увы - это диагноз для нашей тормозной системы. По этому поводу, если память не изменяет - даже было какое-то указание официальное, призывающее успокаивать клиентов :-) Мол - блок АБС так стравливает избыточное давление, характерно для дизелей, у коих есть вакуумный насос.

Тоже сначала так подумал, ессно поменял, ничего не изменилось => выбросил деньги. Не течет явно - забей. Ну или хотя бы попробуй сменить на заведомо рабочий б/у, если не лень.

Извеняюсь если не в попад, особенностей конструкции детально не знаю, но может это вакуум виноват. Насос подустал, может и уходит больше нормы где нить.

Слава, про вакуум я выше спрашивал, никто не в курсе, да и както не вяжется потеря вакуума с проваливанием педали, скорее наоборот должно быть по логике, а вот АБС наверное может быть причиной.
Но то что вакуума у меня достаточно я знаю, измерял.

Римо, я не знаю как точно должно быть, но я уверен на 200% что то как у меня сейчас проваливается педаль тормоза, быть не должно ! У меня не первая ауди и не первый дизель

ООН99, за ремкомплектик спасибо, погляжу..

есть такой ремкомплектик и цена очень гуманная,
ктонибудь реально покупал его, ставил ?
Меня больше беспокоит то, подходит ли он нам на 100 % ?

Изображения:

GetImageFoto1.jpg

Уверенность - это хорошо, я тоже был уверен, когда менял себе ГТЦ :-)
Обрати внимание - если держать педаль нажатой несильно, не "в пол" - она проваливается? Если нет, то ГТЦ скорее всего не при чем. У меня проваливается, только если продавить педаль до упора.

РЕБЯТЫ, ВСЕМ СТОЯТЬ.

Озадачился этой проблемой и я.
После покупки роуда как обычно вкруг заменил все тормозные шланги, все диски и колодки (поставил сразу перед - S4, зад - A6C6-302). Тормозуху тоже заменил.
САБЖ как был, так он и остался. причем, на ходу тормоза есть, педаль ни разу в пол на ходу не продавилась. На стоячую - проваливается, хоть с 1-го раза, хоть со 2-го.
Купил ГТЦ (ОРИГИНАЛ. ), поставил 2 НЕДЕЛИ НАЗАД. Прокачал тормоза по ЭЛЬЗЕ, + прокачал через насос ESP через 002 канал базовых в ABS/ESP. Тормоза стали лучше явно (когда меняли первый раз без меня - прокачивали установкой под вакуумом со штуцеров - дрянь!).
НО, ПЕДАЛЬ УХОДИТ ВСЕ РАВНО.
Родной ГТЦ как новый (с виду). Так что, считаю, его трогать не надо.

Есть у меня догадка на этот счет:
У нас с ГТЦ одна трубка идет на блок ABS, другая - на всас насоса ESP (как я понял). Так вот, думаю, там с насоса идет еще трубочка (может дыхательная, а может подающая) на этот же насос ESP от бачка на ГТЦ. Наверное, там есть какой-нибудь клапан, типа ограничительного или обратного. Так вот, пока мы ногой давим давление, он его стравливает назад в расширительный бачок. Другого объяснения нет у меня.

P.S. Что я этим хотел донести: РЕБЯТА, не вздумайте лазить в ГТЦ, лучше однозначно не сделаете! Мне кажется , нужно думать в сторону ПРАВИЛЬНОГО АЛГОРИТМА ПРОКАЧКИ НОГОЙ+НАСОСОМ. А потом его в БЗ, потому как там его нет для наших комплектаций (ABS+ESP+BOSCH 5.3).

Всем спасибо за внимание!

Aleefi

РЕБЯТЫ, ВСЕМ СТОЯТЬ.

Всем спасибо за внимание!

Та же самая проблема была несколько лет назад у друга и у меня на AUDI 80. У друга была постоянно, у меня появлялась крайне редко, но появлялась. Затормозил - держишь педаль нажатой - и она начинает проваливаться. При этом тормоза при торможении работали нормально. У друга оказался бракованный сварной шов на вакуумном усилителе тормозов, а у меня просто корпус от времени проржавел конкретно. Когда это появилось года три - четыре назад я его почистил шкуркой и в несколько слоев покрасил антигравием. Проблема пропала. Конешно прекрано понимаю, что это не ремонт, но машина резервная и пользуемся ею крайне редко - это зимняя машина чтобы Роуд по зиме тне уродовать. Так вот. Купил новый вакуумник и в субботу отогнал машину в сервис. Приемщик стал загонять машину в бокс - тормоза нормально работаю - он задает законный вопрос - а с чего менять удумал? - я ему - проржавел насквозь, педаль иногда проваливается. Поменяли вакуумник. Машина и так хорошо тормозила - теперь просто нет слов! Как вкопаная. Мы аж обалдели. Педаль экспериментировали держали - больше не проваливается.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

11.7. Основные неисправности тормозов

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Всем здравствуйте.
проблема с тормозами возникла после проточки тормозных дисков и замене колодок по кругу.
нажимаешь на педальку тормоза а она не держит проваливается, тормозуха не течет, тормоза прокачивали уже два раза,
машина тормозит,но педалька плавно уходит вниз
Помогите пожалуйста уважаемы коллеги.
что может быть.
на сто выдвинули такую версию что якобы задние диски слишком тонкие и может быть из-за этого.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.

Привет.
А на месте если несколько раз подряд педаль жмешь, то жесткая становиться?
Потом после долгого нажатия проваливается?
Сколько км проехал после замены и проточки?

Lovelyway

ПРОВАЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ ЧУТЬ ЖЕСТЧЕ СТАНОВИТСЯ НО ВСЕ РАВНО ВЯЛЫЕ
НО МАШИНА ТОРМОЗИТ И ПОСЛЕ ЧЕГО ПОТИХОНЬКУ ПРОВАЛИВАЮТСЯ
ПОСЛЕ ПРОТОЧКИ КИЛОМЕТРОВ 100

seven

ну конечно влияет.
тормоза схватываються только после середины хода педали,это очень не удобно и не безопасно.
а это может быть из- за тонких задних тормозных дисков.
или все таки надо разбирать главный?

Геннадий77

seven

Тож проваливался тормоз,заменил ГТЦ и все ок. (кстати чтоб его менять придется гнуть железку под капотом,ну или как положено разбирать пол морды в салоне )

evilcore

На наших машинах постепенное продавливание педали - нормальное поведение, это своего рода - особенность. В свое время зазря совершенно поменял ГТЦ из-за этого - ничего не изменилось вообще. Начал курить инет - нашел что по этому поводу даже было что-то официальное от VAG.
Прокачивать тормоза надо по инструкции (важен порядок), если была вероятность попадания воздуха в блок АБС - тоже надо прокачать через VAG-COM.

заехал на СТО скрип был в районе колес,мне мастера сказали мол это все из-за дисков,их надо проточить,выровнять.ну вот я и понес диски на расточку,
токарь сказал что последняя расточка так как диски очень тонкие и надо бы с ними по аккуратней тормозить.
вот протачил диски поставил новые колодки и на тебе.
проваливаються, хотя до этого не было,до этого классно тормазили и никаких проблем не было!
вот!

если размышлять логично
начнем с того, что все это непонятное явление началось с того как я расточил диски и поставил новые колодки.если говорить о воздухе, то шланчики не откручивались и в принципе воздуху неоткуда было попасть туда.
если конечно не такой вариант что, привкручивании поршней давлением выдавило в головном манжетики, но опять же этот вариант для меня маловероятный.
поэтому и склоняюсь к тормозным дискам, так как проточки их стало отправной точкой

Здравствуйте, читающие)) похолодало и полезли проблемы. Началось все со стартера-улетел бендикс. Потом зарядка пропала. Но это мелочи.
Сегодня утром — 20, завожу машину, вылетает ошибка по абс. Испугался, заглушил. Ошибка пропала)) осмелел, завёл-нет ошибки. Хорошо. Поехал. Тормозов тоже нет. Плохо. Очень медленно поехал на работу, в шесть утра, чтоб народу было поменьше. Где-то через 15 км тормоза появились. Потом опять пропали и под конец снова появились.
Тормоза пропали не совсем, они были, просто педаль очень тугая.
Вопрос-что случилось с немцем и как это вылечить?
А то собрался продавать, а нехорошо отдавать машину в таком состоянии

Запчасти

Audi A6 2000, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 32

чуть перепутал давно туда не лазил забыл уже(надо слазить)-насос тройничек не в дроссель втыкается а прям во впускной коллектор !

вообще конечно поражает ауди — едешь сто пред перекрестком двух трасс, опа а тормозов нету :(, кое как на ручнике -благо ночью машин не было и ехал еле еле тормозами почти не пользовался ! так вот я подозревал только эжекционный насос — точнее замерзший конденсат в нем или в трубке к усилителю, что самое интересное пока на красном стоял около 3 минут(я ее на драйве на тормозе удержать не мог переключил на нейтраль или паркинг), нажимал на педаль кратковременно и в какой то момент заработали тормоза, по всем признакам и по ощущениям это был отключившийся усилитель тормозов (как раз таки все происходило в мороз -20 ) а сосет он через дроссель тоесть там конденсат или грязь и тю тю ну или сам насосик тройничек — с тех пор такого не повторялось, но сам факт отказа тормозов почти без видимых причин поражает ( у меня такого не было больше ни на одной машине и н разу про такое не слышал от других)

У меня как раз ошибка по дросселю есть, типа не начата адаптация. Скорее всего это как-то связано, спасибо. Не подумал бы

Вот перевод этой ошибки:
18256/P1848 / 006216-пожалуйста, проверьте память DTC контроллера двигателя
Возможная причина ошибки
Код (Ы) неисправности, хранящийся в блоке управления двигателем
Возможные решения
Проверьте блок управления двигателем на наличие кодов неисправностей
Специальное примечание
Этот код неисправности является примечанием, так как система, в которой он хранится, взаимодействует с блоком управления двигателем, и из-за наличия там кода неисправности он может быть не полностью функциональным.

Система ВКГ работает за счёт разряжения, создающемся во впускном тракте перед дросселем и разряжения во впускном коллекторе. Разряжение в ВКГ от коллектора создаётся опосредованно через тонкий боковой отвод эжекционного насоса. Вакуум от коллектора, сразу поступает по прямой трубке эжекционного насоса на вакуумный усилитель тормозов. Для вакуумного усилителя в насосе большой и прямой канал с двумя клапанами. Забиваться в нём нечему. Температура в моторном отсеке при прогретом двигателе около 90 градусов, замерзнуть тоже не получится. Газам из системы ВКГ пройти в систему вакуумного усилителя не даёт один из двух обратных клапанов, установленных в эжекционном насосе. Грязи из ВКГ к усилителю не пройти никак.
Даже если вакуумный усилитель не работает (нет вакуума, разрыв мембраны в усилителе, негерметичны вакуумные соединения), то сами по себе тормоза от него не зависят. У тормозов своя система и они работать будут. Единственно, педаль тормоза при неработающем вакуумном усилителе нажать будет тяжело, но тормозить машина будет, как обычно.
Через боковой отвод эжекционного насоса, за счёт явления эжекции, создаётся небольшое разряжение в системе вентиляции картерных газов. Если боковой отвод насоса и даже вся система ВКГ будут полностью забиты, то на усилитель тормозов вакуум всё равно пойдёт — там два независимых канала в насосе. Если боковой отвод насоса (канал тонкий) будет забит нагаром и масляными отложениями, то не будет эффективно работать только сама система вентиляции картерных газов. Давление в картере и под клапанными крышками увеличится. Прокладки, заглушки, сальники начнут потеть. При этом эжекционный насос продолжит работать и вакуум на усилителе тормозов будет создаваться.
Тормоза могут пропасть полностью или частично из-за неисправностей в главном тормозном цилиндре, завоздушивании или в случае, если произойдёт разгерметизация тормозных шлангов, трубок, уплотнителей.

Я тоже так думал :), , , ( пока Фейри не попробовал :)), , , надо попробовать отключить уселитель и потормозить, впечатление именно на него или же засор — вода в гидравлике тормозов — что тоже странно ( все обслужено — не раз :)) и вот единожды произошол момент — педаль вроде чуть прожималась но что то вроде очень туго и мало — хода почти не было ( как кто-то держит ) и самое главное я ее на холостых на включенном драйве удержать не мог — тормозов нет вообще :) -, приехал осмотрел все и не раз — без нареканий все как обычно, — и не подумайте — ( у жены случай был на ней коврик раком залез под педаль из за того что сиденье близко пододвиигает- там понятно:)) но это так я и не понял что было причем повторюсь — скорость сто, я с рпсажиром зимой — тормозил км два на ручнике, я ещё пасажироиговорю а заметь я чуть попозже и померли бы на красный без тормозов или в обочину + я все это время педаль — чуть не согнул (образно)тормоза появились после остановки и стоянки, в армии на кровле тормоза пропали там понятно вытек главный цилиндр и т.д + там гидро переходит на пневмо и опа мимо КПП две плиты как ветром сдуло дальше дуб Урал остановил ( у Урала бампер погнулся и все:)) а тут эксплуатирует проверяешь при обслуживание проливает меняешь тормозуху и т.д суппорта все переброны диски новые не раз шланги и опа — утечек тормозуху не обнаружено ни разу за 5 лет и 150000 км, вот !

Проверить работу тормозов без вакуумного усилителя очень просто. Поставьте машину на горку, на ручник, чтобы не могла скатиться. Коробка в положении N. Затем снимите с ручника, не заводите двигатель, пусть покатится. Нажмите на педаль тормоза и машина затормозит. Усилитель работать в это время не будет, но тормозить будет, как положено.
Можно для проверки также временно заглушить боковой отвод эжекционного насоса и проверить работу вакуумного усилителя тормозов. Запустите двигатель и понажимайте на педаль, затормозите. Ничего в работе вакуумного усилителя при отключении ВКГ от эжекционного насоса не изменится. Это две разные системы, хотя работают опосредованно через один эжекционный насос.

в усилке воздуха- вакуума много — при разборке аж пугаешься каждый раз — сильнее чем воздушный шарик шипит в разы — так что воздух — вакуум че там спускать полюбас — отключать шланг да ехать :)

Вакуум в усилителе тормозов держится на незаведённой машине благодаря одному из клапанов, установленных в эжекционном насосе. Усилитель нормально начинает работать после запуска двигателя.

так то да — вот шланг скинуть и проверить остается :) — и что то мне подсказывает со ста км ее тяжко будет остановить :)

да и вообще- машина теплая но холода боится !

Я заводил самое большее при минус 27. Завелась спокойно. Стоит на улице без гаража. При низких температурах сам просто стараюсь её не насиловать.

а вот аудюху по край ней мере нашу — лучше в тепле держать :) — как то оставил тоже тут в мос обл на пару дней в минус двадцать с лишним — итог открываю капот — амортизатор капота по палам (или типо того) думаю хороший знак — будем запускать — еле еле — вокруг форсунок мокрое от бенза :) ооо точно будем запускать :) акум крутил долго — я уже за стартер начал переживать — все понятно через три пять минут ( тоже как в армии на 131 зиле — тоже не заводился ну мы че умные за урал его и погнали с толкача круг по парку ехать то надо :) через 100 метров — трах бабах тудух из под зила — стекла затряслись — залазим одна приемная труба висит :) глушителя нету — трамблер поменяли с пол тычка завелся :) ) так вот про ауди — дальше свечи опа текут бензином — понятно залита чистим ставим греем — ноль эмоций (искра была) дальше пушка газовая — завели трах тух я уже об этом начал жалеть :) ну вроде ни чего с двс не случилось хотя казалось в тот момент что шуму прибавилось (после прогрева) — чуть позже на следующий недели также на морозе постояла пуск — работает жду две минуты иду пить чай :) хорошо постоял оп гидрики тррррррррр я газу ей до 2 000 опять не успеваю отойти тррррр — глушу под двс масло поперло — пракладка теплообменника — колечко на три части — как так + кривые датчики температур я так понимаю от них пляшет сколько она льет топлива и заливает свечи и вообще некоректная работа двс — что интересно по диагностике все ништяк :) дальше больше углублятся не хочу — итог — в силу их энерговооружонности и напичканности технологий так скажем очень подвержены страданиям от мороза слишком много сединений проводки охлаждения смазки двс и т. д которые требуют быть в хорошем состоянии или тютю — я б ее если бы сам полностью не обслуживал(ну например где то в сервисе ) — (продал бы сразу же )

Я стараюсь машину не мучить, если холодно. Переждать день-три не сложно. Проблем не возникало зимой никаких. Это будет уже десятая зима нашей эксплуатации Аванта. До — 20 заводится легко, как летом. Прокладку под теплообменником тоже пробивало, но она была уставшей, дубовой. Надо было менять сразу, как купили машину, но тогда в первые годы не знали.

а последнее время от мороза у нее начинатся пляски с блоком комфорта походу с контактами в дверях и тд по салону короче сиденье давно не ездит стекла сами открывались — причем на закрытом авто :) или наоборот ты ее открываешь а она тебе чик обратно закрылась :) ( думаешь не зря они в танк тигр кпп через башню засунули:) ) ну и так далее :) ! как ни странно она продолжает ездить при должном обслуживании особенно летом — нет всех этих проблем а перегреву амо особо не подвержены если охлаждение исправно : ) отпишись как поймешь че там с тормозами то ?!

Хорошо. Вчера вроде были. На холодную не было, км через пять появлялись через раз. Через 20 появились совсем. Хз, что это

Читайте также: