Пропала зарядка тойота корона

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте всем) недавно приобрел карину 1993 года двигатель А5. после первого дня езды пропала зарядка! потухли все лампочки на приборке и отказали поваротники! Пришлось заморозить на след день с другом затащили в гараж, разморозили, запилили новый генератор! ура зарядка пошла все лампочки загорелись и поворотники тоже зафурыкали. но еще через сутки езды зарядка пропала снова! заехал в гараж думаем есть в запасе генератор от такой же машинке поставим посмотрим что будет. (в тех 2х уверенности не было) но с новым генератором ситуация не улучшилась по прежнему нет зарядки и никакие лампы не пашут! может кто знает или было у кого ни будь такое подскажите что делать? и у кого есть схема электрики для данной машинки скиньте пожалуйста! завтра позовем электрика но нужна схема! и если можно не всю книгу а то интернет у нас тупой качать много не хочет( за ранее всем спасибо!

хех, с неделю назад в пути ни с того ни с сего погасли приборы.
зарядка не шла, после кучи мытарств.
вот НЕ поверишь.
МАССА была хреновая на гене.
тупо от минуса аккуми бросил крепкий провод напрямую на гену.
всё, глюки пропали.
oO

_________________

Rog, не видно что у тебя под капотом, но коробка с предохранителями должна быть. Осмотри снизу коробки проводку, может быть какой разьем закис. Обрати внимание на белые толстые провода.
ЗЫ В профиле заполни, откуда ты. Машина в каком городе?
На плюсовой клемме генератора напряжения совсем нет?

_________________
2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей.
Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

Я из якутии с оймяконского района). под предохранителями все смотрели все нормально там
Плюсь идет и на отдельной клейме и в общей фишке которая в генератор идет..

Спрошу иначе. Подключаешь тестер к плюсовой клемме генератора и на массу - напряжение, допустим, 14.2В. На аккумуляторе должно быть менее, примерно на 0,3В. А если на аккумуляторе показывает напряжение такое же, как на заглушенной машине, то нет контакта где то. Так ты можешь очередной генератор "потерять", если он без аккумулятора работает.

Парни может подскажет кто ?
Вчера запоролся на скорости в лужу и так как после аварии пыльник ( защиту ) я ещё не поставил , вода хлынула под капот. Пропала зарядка ( Загорелся индикатор ) .
Я доехал до ближайшего знакомого. Заглушил машину и завёл только через 2 часа . Ни чего не изменилось , но надо было ехать, благо аккум. 70 А..Через минуту зарядка появилась .Я доехал поставил машину и через пол часа завёл . Всё . зарядки как не бывало Допилил до дома , сегодня разобрал гену , всё прочистил продул, хотя было сухо и. толку ноль Куда копать ?

rodik33rus
Jaguar

сначала необходимо убедиться что виноват гена а не проводка, для этого нужно снять штеккер с тремя проводами, затем прицепить на контакты генератора (IG, и S) проводки и замкнуть их на плюсовой силовой вывод генератора, завести авто и проверить вольтметром напряжение на аккумуляторе, должно быть не меньше 13 и не больше 15 вольт. если меньше 12 и падает то снимаем гену и в сервис. а вот если напряжение в норме тогда виновата проводка.
выявить виновника в дохлом генераторе поможет "мурзилка".
PS. наименование и расположение контактов есть прямо на самом генераторе на наклейке с партийником (рисунок штеккера).
после того как заглушили незабываем убрать временные проводки иначе аккумулятор высосет до нуля.

Виноват был всё-таки гена . Замена диодного моста + регулятор напряжения сдохли ну и щётки заодно заменил . Обошлось в 2 к

А у меня проблема решилась заменой гены. В моем лопнул корпус и от корозии умерла обмотка, в итоге поставили новый неоригинал за 8,5к

Парни, нужна ваша помощь
Сегодня вечером после работы сел в авто, завел, напряжение в бортовой сети 14,3 В(установил цифровой вольтметр), проехал больше 30 км. Потом при перестроении включил поворот и начали "блымать" фары, я на панель приборов - загорелся индикатор разряженной батареи и вольтметр показал 10,8 В. Заглушил авто перевел ключ в положении АСС, вольтметр показал 10,8 аккум сел и авто не завелось. Остановив попутного водителя и попросил у него его аккумулятор, накинул свои клемы и авто завелось с пол пинка - вольтметр показал 14,3 В. Доехал до гаража,взял тестер и проверил напряжение в бортовой сети 14,5 В, на аккуме 12,5 В, включал/выключал свет поворотники, шевелил рулем, заводил и глушил раз 20 - все "ок" авто работает корректно, в чем был "глюк" ума не приложу?
Я предполагаю, что у меня был плохой контакт на клемах, так как после снятия чужого аккума я поставил свой и хорошо обжав клемы проблем с электрикой не стало. Тогда напрашивается вопрос, ведь проблемы начались "на ходу", когда авто ехало и работал генератор(зарядка шла), может произошло где-то короткое замыкание во время движения?
Парни, пожалуйста помогите, завтра ехать на работу страшно.
P/S Сейчас снял аккумулятор и поставил заряжаться, судя по амперметру ЗУ зарядку берет.
Заранее всем спасибо за помощь!
День сегодня какой-то, в добавок ко всему передняя пассажирская дверь перестала открываться как с ключа, так и с ЦЗ, клацает, а сам рычажок до конца не доходит - пробовал приложить небольшое усилие на рычажок блокировки не поддается

Спасибо за совет, так почему проблемы начались когда авто было в движении и генератор работал, т.е выдавал 14,3 В, а потом вдруг 10,8 В? Ведь заряд аккумулятора при заведенном авто, кода идет зарядка с генератора особо на работу двигателя не влияет.
Есть еще у кого какие-либо мысли?

Спасибо за совет,подскажи пожалуйста, ты имеешь в виду правый стакан передней стойки? А где там смотреть массу(где она находится) в районе ГУР?

Да он его имел в виду, там провод с клеммой по середине, может окислилась,
и массу с аккумулятора проверь, как на кузов, так и на двигатель (коробку).

Михаил1982
Если ты ко мне, то я Леха , но не суть, не исключено
что и генератор виноват, начни с малого

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

на панели загорелась лампа аккума и чек, генератор проверил лампочкой - горит, батарейка не заряжается, предложили напрямую с генератора на батарейку, пробовал, бесполезно. был ли смысл - не знаю, другой подходящей машины рядом нет, заехал в такую, мать её, глухомань. без стенда можно как нибудь проверить?

дело в аккуме или в гене. В генераторе расходник щётки, остальное уже надо смотреть (диодные мосты, обмотки и т.д.)

Померь мултиметром напряжение на не заведенной машине. Минус на корпус, плюс на генератор - должно быть около 12,8 Вольт(зависит от аккумулятора). Потом если на заведенной там же мерить показывает около 14,5 Вольт, то генератор исправен.

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Caldina ET196`95 5E

Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)

Выключаешь магнитолу и прочие дорогие сердцу приборы.
Заводишь машинку, даёшь прогреться до холостых.
Не глуша сдёргиваешь минусовую клемму с аккумулятора.
Заглохла - генератор в ремонт.

Иногда лучше промолчать, чем такие советы давать, так уже даже в колхозах не проверяют Москвичи и Вазы.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Да чего уж вы так на человека накинулись? Я тоже так делал, когда в лесу сломался. Не было рядом ни автосервисов, ни мультиметра с собой. Надо было срочно определить, то ли на попутках ехать гену искать в ближайших населенных пунктах, то ли просто купить новую батарейку.

Ну, во первых у вас ситуация другая, в лесу, и вы рисковали со своей машиной, а зачем давать рискованные безграмотные советы, лучше бы чел.посоветовал =цешку= возить в машине, вот она то всегда пригодится и веса в ней 100гр.

По-моему, ситуация примерно такая же (по крайней мере у меня примерно такие же мысли были) :) Можно, конечно, посоветовать много чего с собой возить, но это врят ли поможет диагностировать неисправность сейчас "на месте" (то что и просил ТС). Если нужно прямо сейчас, а не когда-нибудь в следующий раз - сгодиться. Конечно риск есть и каждый сам решает обоснован ли он, и идти на него или нет.

ребята а о чем собственно спор? Насколько помню аккум по пути следования не умирает. То есть даже если он почти полностью сдох, главное это завести двигло. Гена сам снабдит и борт, и систему зажигания, и если нужно аккум. Если что и сдохло, то сначала гена, потом аккум. Уже не раз пройдено благо в городе.
По приезду проверяется цешкой. А где попало - по умолчанию дохлый гена и засаженный аккумулятор. Если сдох гена и встал в еб. ях, то ппц. Нужно где то заряжать аккум и менять гену. А это попа! Потому когда езжу на дальняк дальше 100км - кидаю 90амперный аккум в багаж на всякий. На нем от Влада до Уссура добрался со включенным ближним и неработающим геной последний раз! Правда на подъезде к Уссуру уже порядком притухли фары.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Кириежкинъ

Вобщем, в воскресение поставил машину в гараж все было чин-чинарем. Примерно через сутки сестре надобыло куда-то съездить, звонит мне, мол старетер не крутит, лампочки на табло все горят. Думаю может где дверь не закрыл да лампами освещения АКБ высасало. Ввиду удленности меня от авто, только сегодня до него добрался. Смотрю двери все закрыты плафоны не включены. Вставляю ключ, включаю зажигание-опа тишина ни одна лампа негорит. Думаю фиг сним есть пуско-зарядное. Подключаю завожусь. Отключаю пуско-зарядное (тут-же). Постоял погудел, смотрю на приборку ёперный театр, ЗАРЯДКИ НЕТ, лампа ПЕРЕГРЕВА выхлопных газов горит, и контролька что навернулась какая-то лампа на задних фонарях. Думаю мож глюкнуло чегото. на работающем двиг-ле снимаю клемму с АКБ - заглохла. Подключаю клемму, включаю зажигание все контрольные лампы горят (как обчно, хотя АКБ мертвый был) Ага, думаю точно глюкнуло, подключаю опять пуско-зарядник, завожу все окей кроме того что не пристегнут ничего не горит, отключаю пуско-зарядник тутже загоряются ЗАРЯДКИ НЕТ, лампа ПЕРЕГРЕВА выхлопных газов горит, и контролька что навернулась какая-то лампа на задних фонарях. На холостых пыхтит еле-еле.
К чему готовиться хз
при включенном пуско-заряднике пошел обратный ток и зжег мост на генераторе, либо АКБ замкнула и тоже чего-то сотворилось, Хотя АКБ-то зарядилось пока "гудел мотор". Гудел примерно минут пять когда скидывал клему провод был горячим.

Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.

Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор

Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.

Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения

Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.

Проблема при отсутствии проблем

Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.

Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.

№1 Налет на клеммах

Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.

Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.

№2 Проверка состояния ремня генератора

Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.

Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.

Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.

Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.

Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.

Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.

№3 Стерлись щетки

Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.

Видео: Замена щеток не снимая генератор.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.

№4 Cгорел предохранитель

Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.

Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.

№5 Неисправность диодов

Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах

Возможно две неисправности мостового выпрямителя:

В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.

Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.

Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.

Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.

№6 Замыкание обмоток на корпус

Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.

Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.

№7 Разрушение обмоток

Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).

Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.

№8 Проблема в работе реле-регулятора

Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.

Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.

Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.

Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.

Пропала зарядка. На приборке горят несколько ламп ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

Пропала зарядка, причем при заведенном двигателе на приборке горят все лампы кроме накала свечей, давления масла и дальнего света. Предохранители целые. Сначала помогало постучать по задней части генератора, но не на долго, а сейчас и это не помогает

ser'ga: Сначала помогало постучать по задней части генератора, но не на долго, а сейчас и это не помогает

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

За день они могли износиться? Ну то есть ситуация такая: я из дому до работы доехал нормально, с офиса на объект уже горели лампочки, я по гене стукнул они потухли, вечером до дому с работы доехал вроде ничего. А вот вечером уже по своим делам хоть застучись - зарядки нет.

да, при стёртых щётках тоже то потухнет, то загорались. Проще всё же не гадать, снимай генератор и в ремонт, на самом деле он снимается за 10минут, дольше- минут 15 капот разбирать:-)

блин у меня тоже такая же ситуация. машину завел а лампы все горят да еще и зумер пищит. Значит надо щеки смотреть?

Toyota Lite Ace, 1992, CR30, 2C-Т, 4WD. акпп, БЫЛ
Nissan R"nessa, 1997, N30, SR20, передний привод, акпп, В ПРОДАЖЕ.

Slava 03 Rus, если ещё и зуммер то может вакуума нет (если вакуум на гене стоит) то смотри ремень генератора

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Toyota Lite Ace, 1992, CR30, 2C-Т, 4WD. акпп, БЫЛ
Nissan R"nessa, 1997, N30, SR20, передний привод, акпп, В ПРОДАЖЕ.

Многолетний опыт не продается. Только обменивается.
Есть VW Touran 1,9 TDI. .
(Были:MBF 96г,Picnic 98г,Emina 95г, Starex 4WD 06г)

Slava 03 Rus: блин у меня тоже такая же ситуация. машину завел а лампы все горят да еще и зумер пищит. Значит надо щеки смотреть?

А какой предохранитель идет на генератор и где он находится?
Ремень в порядке вакуумный шланг в порядке все провода на месте.
Вчера все в порядке было утром завел нормально было пока прогревалась ушел по своим делам пришел, сажусь смотрю лампочки горят и зумер пищит. Еще я утром заводил методом прикуривания от 100А аккумулятора, поэтому и спрашиваю про предохранители.

Toyota Lite Ace, 1992, CR30, 2C-Т, 4WD. акпп, БЫЛ
Nissan R"nessa, 1997, N30, SR20, передний привод, акпп, В ПРОДАЖЕ.

Читайте также: