Пропала зарядка митсубиси каризма
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Всем привет.
Периодически пропадала зарядка аккумулятора (загорается лампа на приборке), но быстро гасла.
Несколько месяцев не придавал этому особого значения.
Генератор перебирал в январе 2016, менял подшипники, щётки, кольца ротора. Подробнее — тут
На днях загорелась лампа акб на приборке, и не тухнет.
Решил проверить, причина реально в отсутствии зарядки или тупо что-то глючит. Снял клемму на рабоающей машине — заглохла. Значит заряд в бортовую сеть не идёт по-правдошному :)
Возможные причины:
-стёрлись щётки
-стёрлись кольца ротора
-плохой контакт "+" или "-" на выходе из гены
-обломился контакт внутри геннадия.
Провода, идущие от Гены проверил — все прикручено намертво. Они отпадают. Значит, надо вскрывать.
Очень печально, т.к. с момента последней полной переборки геннадия генераторовича не прошло и 2х лет.
Завтра буду вскрывать. О результатах отпишусь
Вскрыл геннадия.
Щетки, меняные в январе 16 в хорошем состоянии, их ещё много.
Кольца коллектора, меняные тогда же, вообще не имеют какой-либо видимой канавки, то есть, можно сказать, новые.
Подшипники в норме, не шумят.
Стал разбирать, снял реле-регулятор, а контакт "+" от него отвалился у меня в руках.
"Вот оно чо", подумал я, причина найдена, хотя, когда доставал, контакт какой-никакой всё же был там, просто в руках у меня этот контакт легко отвалился.
Не помогло :( лампа также горит, напряжение сети равно напряжению аккумулятора — 12,3 в на заглушенной, 11,93 в на заведённой с печкой.
Вытащил диодный мост, прозвонил каждый из 6 диодов, каждый в одну сторону 497-503 ома, в другую сторону ток не пропускает. Не он.
Как проверить реле-регулятор напряжения?
Я сделал следующее:
взял блок питания 3-16 вольт, подключил к реле-регулятору. По идее, когда даёшь 12-14 вольт, на щётках должно быть напряжение, способное зажечь лампу 12в. А если вольт так 16-17, то лампа должна гаснуть.
Так вот, лампа не горит вообще, а на щётках напряжение около 3 вольт. Кто что скажет, проблема в реле-регуляторе, или это ещё не говорит о его смерти?
Друзья, я всё же победил Генку. Как и предположил, проблема была в регуляторе напряжения. И проверяется/диагностируется он также, как и любой жигулёвский.
Купил регулятор Mobiletron. Всё заработало, заряд появился. Кстати, сравнение щёток нового регулятора и щёток, которым полтора года:
Mitsubishi Carisma производился в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004 и 2005 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Митсубиси Каризма со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении дополним видео примером расположения блоков.
Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.
Блоки в салоне
Блок предохранителей и реле
Он находится под панелью приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.
Схема с назначением с крышки отдела предохранителей
Схема
Описание предохранителей
| F1 | 15А Прикуриватель, часы |
| F2 | 10А Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка |
| F3 | 10А Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности) |
| F4 | 15А Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время |
| F5 | 15А Центральный замок |
| F6 | 20А Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла |
| F7 | 20А Люк, управление сигналом центрального замка |
| F8 | 10А Звуковой сигнал |
| F9 | 10А Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности) |
| F10 | 10А Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS, противо буксовочная система, электропривод стеклоподъемников |
| F11 | 20А Подогреватель сидений |
| F12 | 10А Комбинация приборов, противо буксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности) |
| F13 | 25А Электродвигатель вентилятора кондиционера |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.
Расшифровка реле
- R1 – Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации
- R2 – Реле обогрева заднего стекла
- R3 – Реле электродвигателя вентилятора отопителя
Блок реле
Устанавливается рядом с блоком предохранителей и реле.
Схема
Обозначение
| А-67Х | Блок управления центральным замком (модели без системы дистанционного управления центральным замком) |
| А-68Х | – |
| А-69Х | Реле прерывистого режима работы очистителя заднего стекла |
| А-70Х | Реле противотуманных фонарей |
| А-71Х | Реле противотуманных фонарей (*4) |
| А-72Х | Диод |
| А-73Х | – |
| А-74Х | – |
| А-75Х | J / C ( 1 ) |
| А-76Х | J / C ( 2 ) |
Блоки под капотом
Главный блок
Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.
Схема
Описание предохранителей
| F1 | 80А Плавкая вставка – Генератор |
| F2 | 40А Плавкая вставка- кондиционер /отопитель, центральный замок, люк, противоугонная система |
| F3 | 40А Плавкая вставка- Противоугонная система, замок зажигания |
| F4 | 50А Плавкая вставка – ABS |
| F5 | 20А Плавкая вставка – Система впрыска топлива, система управления АКПП |
| F6 | 30А Плавкая вставка — Система зарядки, фары, задние габариты /омывател и фар |
| F7 | 30А Плавкая вставка- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, кондиционер |
| F8 | 30А Плавкая вставка- Электропривод стекло подъёмников |
| F9 | 25А Плавкая вставка- Обогреватель заднего стекла, обогреватели зеркал заднего вида на дверях |
| F10 | 20А Вентилятор конденсатора кондиционера |
| F11 | 10А Часы, лампа освещения багажного отделения, антенна, лампа освещения салона, питание электронного блока управления двигателем |
| F12 | 20А Центральный замок |
| F13 | 10А Аудиосистема, система поддержания скорости (круиз-контроль): |
| F14 | Резерв |
| F15 | 10А Аварийная сигнализация |
| F16 | 15А Стоп-сигналы |
| F17 | 15А Передние противотуманные фары |
| F18 | 10А Задний габарит- левый, подсветка комбинации приборов |
| F19 | 10А Задний габарит — правый |
| F20 | 10А Противотуманные фонари, дальний свет, индикатор включения дальнего света фар |
| F21 | Резерв |
| F22 | Резерв |
Назначение реле
- А – Реле насоса омывателя фар
- B – Резерв
- С – Реле сигнала
- D – Резерв
- E – Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
- F – Реле габаритов
- G – Реле звукового сигнала противоугонной системы
- H – Реле фар
Дополнительный блок
Устанавливается на правом крыле моторного отсека.
Схема
Обозначение
| 1 | Резерв |
| 2 | Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
| 3 | Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
| 4 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| F1 | Резерв |
| F2 | (10А) Компрессор кондиционера |
Дополнительная информация
Больше информации про реле и предохранители, а так же пример доступа можете найти в данном видео.
Читайте также: