Пропала искра на рено сценик

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Зараза. сегодня утром, после ночного отстоя завелся с пол-оборота. ничего я с ним не делал. наверное что то остыло за ночь от дневного зноя.

Клапан ХХ можно почистить самому, Но если он умерший совсем, то это не поможет. Лучше доползти до сервиса и почитать ошибки. В Ренаультре диагностика около 450 рублей стоит.

как вариант ( был у меня - то заводтся когда постоит, то не заводится ):
датчик олаждающей воможно глючит -> неверная инфа в комп -> заливает свечи

В Реноултра грешат (заочно) на датчик положения коленвала. но есть вопросы:
1 чтож он тогда сработал после ночной стоянки и почему реагирует но температуру.
2 по ошибке завел на скорости =>положение вала изменилось а датчик его все равно не увидел.

У меня тоже не заводится. Сценик 1997 г.в.
Два раза ездил в разные Реновские сервисы (оба "Автомир" в Москве 1. Береговой пр-д, 2. Измайлово).
В обоих случаях диагностика не показала никаких неисправностей.
Как правило трудности с запуском холодного двигателя. Горячий запускается в большинстве случаев с первого раза.
При запуске стартер крутит, но движок не "схватывает".
Отчаявшись решить проблему в авторизованных автосервисах, снял, разобрал замок зажигания.
Оказалось, подвижный контакт имеет прогар в виде небольшой раковины (фото 1).
Первое время после 1-й разборки, сборки и установки на место замка зажигания, машину заводил (в течении где-то недели) без проблем методом вдавливания ключа в замок зажигания в момент включения стартера. Теперь и этот метод не помогает.
Попробовал убрать раковину - сточил 0,15мм с подвижного контакта (фото 2). Не помогло
Пока не знаю, что делать дальше.
В автомире замок зажигания стоит 234 USD, в другом месте - 6600 руб. Ждать привоза - 4 недели.

Если промлема действительно в контактной группе замка зажигания, согласен установить кнопку "Запуск" для замыкания проблемной группы. Наверняка есть специалисты, которые помогут решить этот вопрос

В машине, в состоянии постоянной готовности, лежит трос. Периодически приходится им пользоваться в случаях, когда нужно ехать на работу, а двигатель не запускается.

Доброго всем времени суток!

Начну по порядку:

3 недели назад купил Рено Лагуна 2 , 2001 года сборка Италия, двигатель К4М ( 1.6 литра 16V, 107 лошадок), МКПП, Климатконтроль, датчик дождя и датчики давления в шинах. Компьютер + тетка нерусская болтает.
На рынке когда смотрел авто все было нормально, пока доехал домой загорелась только неисправность АБС,
за 3 недели я 100 раз пожалел что купил машину у перекупа на Жданах, что ему Добре было .
Неисправеностей вылезло куча, ну сейчас не о них.
Отдал машину на замену ГРМ , мне парни отрегулировали ГРМ, заменили все ролики и ремень, с их слов и показаных мне фотографии был слизан ручейковый ремень и шкив генератора, они конавки проточили, все ролики + ремень поменяли, в итоге двигатель на холостых стал работать ровнее и приятнее, потрясывания ушли, заменили саленблоки их какоето нудоеб*ще сваркой к балке приварило. видимо в г.Гродно так модно (от туда авто)
Я заменил масло + фильтр, фильтр воздушный, смотрел свечи они почти новые,очень чистые.

Началось все пару дней назад, после того как мне поменяли ГРМ, прихожу в гараж , нажал кнопку СТАРТ , а она даже не дернулась. после третьего нажатия двигатель с трудом завелся, было понятно что сел аккумулятор, я поехал на работу, по пути загорелось на жк экране СТОП на красном фоне, до работы оставалось чуть чуть , я решил доехать, на работе снял АКБ и отнес на зарядку.

После работы поставил АКБ и стал заводить машину(я не ждал 15 минут как советуют при снятии АКБ, потому что ранее снимал и она заводилась сполтычка) к моему удивлению, стартер маслает все лампочки гаснут(которые обычно гаснут) а она даже не пытается завестить ,с 10-ой попытки двигатель завелся, я поехал домой и тут началось, машинка стала дергаться( газ нажимаешь она сначала разгоняется потом тупит, как будто я на тормоза нажимаю плавно) я вспомнил не добрым словом бензанасос, потом в дороге двигатель заглох , и не заводится, я поднял капот, снял реле бензанасоса, посмотрел контакты, все гуд, я реле поставил на место и о чудо машинка с полтычка завелась, я довольный поехал домой перекусить, потом решил машинку в гараж поставить, но увы завести я ее не смог вообще, 1.5 часа танцев с бубном вокруг Лагуны не дали результата , друг отбуксировал в гараж.

Что я делал, ну пытался услышать до крика знакомое жужжание бензонасоса при в ставлении карточки, но он молчит, подавал от прикуривателя ему 12 вольт, молчит, друг говорит что бензик давлении создал в магистрали и теперь не зажужжит.
Решили проверить искру, взял запасную катушку вставил в нее запасную свечу и штекерок к ней подключил от катушки с двигла и СТАРТ . искры нету .
Я решил снять датчик зажигания он же ДПКВ(стоит на маховике), он чистый, я его протер шкуркой, натер оцинковонной манетой, проверил сопротивление( R=216-219 Ом, помнится где то читал что R должно быть = 250 Ом)
Кто нибудь это знает? Аккумулятор существенно сел к этому времени = 9 вольтам, я посмотрел сколько вольт приходит на фишку датчика( и был удивлен 0,2 вольта. потом я это списал на севший АКБ).
После установки датчика результатов нет, двигатель маслает и даже схватывать не пытается, откидывал датчик ОЖ, тоже не помогло.

_________________
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Laguna II BG0L 2001 г. К4М , МКПП ,сб. Испания.

Как ведет себя лампочка иммобилайзера при заводке?
Кстати шкив генератора лучше не протачивать, а заменить, ибо его поломка может встать капиталкой движка!

Загорелся чек, масло. Остановился, проверил, норма. Поехал, опять горит, остоновился, заглушил. И все, больше не заводится. Нет искры.

Парни помогите. Сегодня утром завел машину, включил ближний свет. И свет потух и машина заглохла. Попробовал 2 раза завести, не загорается панель приборов и результата ноль, что мо.

Горячий двигатель глохнет. При движении впечатление что пропала искра, на передаче глохнет и не заводится. Если выключить зажигание и снова включить, то двигатель заводится и работ.

В -18 заводиться с пол оборота, а когда прогретая до рабочей температуры еле заводиться(стартер еле крутит), если же часок постоит, с пол оборота! Подскажите пожалуйста куда лезть.

Отказал третий цилиндр, свечи поменял, ничего не изменилось. Вроде на третий цилиндр не поступает топливо, свеча сухая. Не знаю что делать. Помогите.

Всё будет хорошо!

Если это реле, тогда это реле топливного насоса. Может у вас не искра виновата, а нет подачи топлива?

Это в моторном отсеке

Датчик положения коленчатого вала проверьте, или же модуль зажигания накрылся.

Всё будет хорошо!

Датчик можно и проверить Проверка ДПКВ .

Но дело возможно в фишке подключения или в подводящих проводах, в смысле — нет контакта на каком-то проводе. Проверяйте особенно на сгибах, иногда ломается провод внутри оболочки. Тоже самое и с катушкой — проверить колодку подключения и провода.

Какой мотор на вашем авто вы не уточнили, потому даю варианты, но вы найдёте. Эта деталь не маленькая.

Катушка у вас стоит или такая

Или две таких стоит

А что там под капотом щёлкает — это надо смотреть. Может быть это РХХ выставляет шаги. А может быть это втягивающее реле стартера? Коленвал прокручивается весело?

Когда пропала искра автомобиль вам, конечно же, ни за что не завести, и в такой ситуации, в первую очередь, нужно проверять систему зажигания.

Система зажигания автомобиля играет ключевую роль в его эксплуатации. Если при многих других неисправностях автомобиль можно своим ходом доставить до СТО, то при проблемах с зажиганием вряд ли вообще получится завести двигатель.

Как проверить искру

Проверку искры на свече можно осуществить несколькими способами:

Проверка на массу (корпус свечи прижимается к двигателю и при вращении стартером анализируется искра).
Проверка свечи мультиметром (можно определить пробой свечи).
Диагностика тестером на основе пьезоэлектрического элемента (принцип проверки похожий с методом пробоя на массу, определяется наличие искры и применяется в основном на инжекторных автомобилях).

Основные причины почему нет искры

проблема со свечами зажигания (залило или вышли из строя);
пробой высоковольтных проводов или потеря контакта;
причина в датчике коленвала (требуется проверка мультиметром);
неисправность в модуле зажигания;
выход из строя катушки зажигания;
проблема в коммутаторе;
неисправность трамблера (пригар контактов, потеря зазора);
плохой контакт массового провода;
выход из строя или неправильное функционирование ЭБУ.

Нет искры инжектор

С проверкой искры на инжекторных автомобилях нужно быть очень аккуратным (особенно касается иномарок — можно спалить электронный блок).

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи).
В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

контроллер;
весь модуль;
катушка либо центральный провод.

Всю процедуру проверки стоит начинать из целостности предохранителей, состояния контактов массы и контактов на высоковольтных проводах.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить высоковольтный бронепровод, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легким голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Как проверить искру на катушке зажигания

Чтобы убедиться, работает ли вообще катушка, вытащите провод из распределителя-прерывателя, который идет от катушки. С ним проводят тот же тест, что и с проводами свечей, а именно — подводят провод на расстояние 0,5 см и прокручивают стартер. Теперь, вне зависимости от результата, мы можем точно говорить о причине поломки.

Если искра есть, то проблема в распределителе-прерывателе, если искры нет, то неисправна катушка зажигания.

Проверка катушки зажигания

В первом случае нужно проверить контакты в распределителе-прерывателе на предмет окисления, нарушения изоляции, а также проверить исправность ротора. В случае, если нет искры из-за него, то ротор подлежит замене.

Проверка катушки зажигания также заключается в осмотре целостности обмоток на наличие физических повреждений, а также прогорелых точек, которые свидетельствуют о коротком замыкании в катушке. В этих случаях катушка либо подлежит ремонту, либо замене.

Если после проверок вы понимаете, что в автомобиле искра есть, но не заводится он, тогда, возможно, замены требует замок зажигания.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Здравствуйте. Вчера при езде ро горрду заметил, что машина дергается. Сначала подумал, что разовый случай, но потом, во время такого дергания (скорость 50 км/ч, сцепление выклбчено, нейтраль) вижу, что машина заглохлв, оборотов нет, включено зажигание. Когда передачу включил, то машина двигателем завелась и я дальше поехал — это причина дергания. На полпути к дому дергания были такими частыми, что я не смог ехать. На холостых еще работал двигатель, а как только передачу включаю и ехать пытаюсь, обороты падают, машина тухнет. В итоге затянули домой. Дома, кстати, заводиться уже перестала. Сначала реле бензонасоса при включении зажигания стрекотало очень часто, потом его достал, покрутил, вставил на место. Проверил ток на фишке катушек — есть. Померял контакты реле насоса — есть ток. На колодке эбу увидел, что два последн х широких контакта замыкались самодельной проволокой, которую вставили от последнего контакта к предпоследнему. Я эту проволоку выкинул. В итоге, на вчера остановился на том, что помер ДПКВ (менял его 18.01.2020, Mobiletron), сегодня купил Renault. Заказывал как аналог по номеру Мобилетрона. Получилось, что ДКПВ Рено купил не для своего мегана, а, видимл, для другого какого-то, потому что канавки на внутренней части фишки чуть отличаются, и моя фишка на ДКПВ Рено налазит через силу. В любом случае, машина с новым датчиклм не завелась, поэтому, я решил, что дело не в датчике положения коленвала. Может у кого было похожее, куда дальше копать?

В общем, случайно нашел отгнивший от клеммы провод на массу, сзади справа на двигателе. От этого же болта идет плоский толстый провод к кузову в районе аккумулятора.

Читайте также: