Пропала динамика разгона ниссан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вообщем предистория - сегодня жарко и целый день при движении по городу работал кондиционер, машинка двигалась идеально, но вот после очередной остановки, при последующем начале движении динамика движения замедлилась до минимума и двигатель заглох, повторно завелась - всё нормально на ХХ, обороты в норме, но при движении, в любом из режимов D, 1, 2 - машина едет очень вяло(даже звук изменился работы двигателя стал тихим), как бы не давил педаль газа, еле добрался до гаража - просьба к знатокам Sunny оказать помощь советом, с сервисом у нас туго, сам простой пользователь - замена жидкостей и фильтров, машина Sunny FNB-15 QG15DE 4WD 2002 г.в, пробег 75тыс.

Так ты сначала попробуй без кондера. Может не в нем проблема.
Хотя сам страдаю от слабой динамики при включенном кондере в режиме auto, поэтому езжу на 1, относительно нормально.
А что за город такой Ирбит? Это где?

Я отключал кондей и вентилятор - результат такой же был, еле-еле двигался, а Ирбит это в свердловской области, родина рашен мотоциклов "Урал"

По пунктам
1 Выкрути свечи зажигания, посмотри на их состояние-нагар, изолятор не пробит ли.
2 Снеми воздушный фильтр, посмотри на его состояние!
3 Проверить бы топливный фильтр, может он забит, заправился на родине "Уралов" бодягой.
Это самое простое что сейчас можно сделать, если не чего ненайдешь надо дальше копать!

Спасибо всем ответившим, пока все проблемы по работе и движению отпали , за ночь машинка остыла, свечи все в норме, заменил воздушный фильтр(был достаточно сильно забит тополинным пухом), до топливного с маху не добраться, но бензин лью хороший, обороты ХХ были в норме, даже когда машинка вяло двигалась( в положении P & N при нажатии на педаль газа всё было как должно быть) - вобщем пока грешу на высокую температуру в подкапотном пространстве ( движение и остановки по городу с включенным на мах кондеем - ещё та печка) возможно глюки какого-то из датчиков завязанного с АКП, высокая температура масла АКП ( хотя смотрел по виду ещё нормальное, чистое и не пенится - вроде меняют после 60 тыс. - тогда уже пора менять. ) Однозначного мнения что было с машиной, когда она начала тупить - нет, ситуация неприятная, норазрешимая, так что при первой же возможности заеду на диагностику в Екатеринбурге. Ещё раз всем спасибо.

Аналогичная история. С "AC" вообще не тянет. Рывки при переключении АКПП офигенные.
Воздушный и топливный фильтры НОВЫЕ, свечи НОВЫЕ, инжектор мыл.
Куда дальше "копать" надо?

2 zyxXxa: выше 2500 оборотов крутится (значит не MAF. )

Ребят. Те кто в жарких странах.
Щас Зюхха юудет на меня гнать :) но.

Тяга пропадает потому что воздух у вас удет АФИГЕННО ГОРЯЧИЙ, а значит его плотность МЕНЬШЕ.
ЗАведите утрром машину, прогрейте сек 40-50 и поедьте! Если динамика устраивает значит все делов перегреве воздуха.
После поездки откройте капот, и датроньтесь рокой до ресивера спускного поллектора, да это дюралевая колбаса к которой прикручен Дросель.. ГОРЯЧО . Тотож.

Теперь перевидите глава немного выше ресивера, видите черную платсмассовую облицовку из которой торчат дворники .
И резинку вдоль этой облицовки тоже видите?

Значит так. Резинку НА ЛЕТО нужно снять! Как снять - Нятуть в бок и вверх! ТАм Т-образные крепления как на дверях, поставить будет боле геморно но нож и пинцет тварят чудеса!

Что ЭТО даст?!
- Улучшится вентиляция верхней части подкапотного пространства а значит обдуваемость ресивера, а занчит повыситься плотность воздуха!

Для экстрималов - Есть такой спобоб охлаждения движки после тюнинга или установки турбины, часто копота приподымается. Тоесть, между петлей и капотом, или петлей и кузовом стявяться шайбы или удлинняются болты!. Тем самым задирается капот и наша щель, которую мы создали увеличивается.

Но тут надо быть осторожным! Если сильно задрать капот при лобовом ударе может его сорвать и отрезать голову. я так предпологаю, случаев не видел.

Как я хочу на выходных сделать. Я купил кучу шайб толщиной 1 мм и нехилого диаметра. ТАк вот под каждое крепление подложить по 2 шайбы. этого достаточно чтобы не менять болты капота и не вырезять вставки-переходники.

Если мало, то нужно снимать крылья и между петлей и кузовом ставить тоже самое тольео думаю до 4-х штук.

Получите нехилый прирост в жаркую погоду. Гарантирую! (Если конечно дело в перегреве)

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Не редко происходит так, что автомобиль перестаёт набирать скорость с былым запалом. При этом не подаёт никаких знаков, в виде ошибок или выскочившего чека. Разобраться в этом поможет только опытный диагност, который найдёт отклонение тех или иных показаний, или "метод научного тыка".
Последний вариант мы и рассмотрим ниже.

Попробуем условно разделить наши случаи на два типа
1 - когда автомобиль дёргается при разгоне

2 - автомобиль разгоняется медленнее, чем обычно, но без рывков.

В первом случае, особое внимание стоит уделить топливной системе. Как правило, именно недостаток подаваемого топлива привод к рывкам при разгоне.

1.1. На что стоит обратить изначально в топливной системе, так это на фильтра. Мало кто озадачивается их заменой также, как к примеру, заменой масла. А учитывая качество нашего топлива, не стоит удивляться, если фильтр будет забит ещё до окончания его срока эксплуатации, заявленного в официальном регламенте. В большинстве случаев состоит из фильтра грубой ( так называемого памперса) и тонкой очистки.

1.2. Если же Вы уверены в чистоте фильтров, стоит обратить внимание на топливный насос. Хоть и чаще всего насосы работают или не работают вообще, случаи с снижением производительности бывают. В данном случае , лучше всего поехать на практически любую станцию тех. обслуживания и замерить давление топлива в системе( стоимость данной услуги невелика) . Для разных автомобилей, оно разное, поэтому информацию по нужному давлению топлива уточняйте в интернете.
Не расстраивайтесь, если насос вышел из строя, в большинстве случаев, если у Вас иномарка с небольшим объёмом двигателя , Вы можете поставить достаточно дешёвый насос от вазовской инжекторной 10ки, от производителя bochs, так как конструкция у всех примерно одинаковая.

1.3. Если Вы уверены, в исправности насоса, самое время переходить к топливным форсункам. Их проверить можно на стенде. Данная услуга также не очень велика в стоимости. Но после проверки, Вы будете точно знать причину неисправности автомобиля. Форсунки можно промыть, очистить в ультразвуковой ванне, но не всегда это помогает. Тогда приходится покупать новые форсунки. Но также, как и с топливным насосом, можно съэкономить и купить форсунки от другого автомобиля подобрав по каталогу, к примеру той же компании bochs.
К примеру, на ауди а6 в кузове с5 с двигателем 2.4л отлично встают с хонды фит II . Разница в производительности форсунок отличается в несколько процентов, зато стоимость в разы меньше.

1.4. Неисправный датчик массового расхода воздуха(дмрв). Всё просто, он дает ЭБУ(Электронный блок управления) двигателя неправильную информацию по количеству поступаемого воздуха, и автомобиль не даёт нужного количества воздуха. Для проверки, сначала нужно проверить весь впускной коллектор на герметичность после ДМРВ до двигателя. Если же впуск целый, можно отключить фишку с ДМРВ, и автомобиль будет давать усредненные значения, по поступаемому количество воздуха. Автомобиль не будет ехать идеально, но и больших отклонений от нормы, как в случае с неисправным датчиком, не будет!

1.5. Стоит отметить, что виновником разгона с рывками может послужить ещё множество причин. Таких как: пропуски зажигания из-за катушки, неисправные датчики распредвала или коленвала, неисправный лямбда-зонд и т.д. Но как правило, эти неисправности сопровождаются ошибками в памяти компьютера и горящим значком чек энжин на приборной панели. Что приводит к тому, что легче и дешевле их будет считать любым самым дешёвым OBD сканером, чем искать в слепую.

На этом первая часть подошла к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть, где мы будем рассказывать о другой ветви неисправностей.
Если Вам понравилась статья и оказалось полезной, не забывайте ставить лайк, и делиться с друзьями .

Primera P12 CVT - динамика разгона, пропала тяга

Автомобиль:
Nissan Primera P12 CVT, мотор QR20DE, кузов TP12, год выпуска по ПТС – 2001.

Жалоба:
Пропала тяга. Машина разгоняется не особо резво. Как все происходит: машина заводится без проблем, не троит, не дымит, работает ровно и хорошо. На нейтральной передаче обороты при нажатии на газ взлетают вверх и вниз без задержек и препятствий. Трогаемся, если едем плавно в спокойном режиме, все работает как часы, плавно набирает обороты, едет устойчиво, но вот мы решаем сделать обгон или прибавить скорости и тут-то начинается, раз и она медленно и с неохотой начинает разгоняться, при этом звук становиться громче, но тахометр как бы упирается в 4 000 оборотов и особо быстро лезть вверх не хочет. На днях выехал на трассу, разогнался плавно до 140 км.ч. и нажал резко педаль газа в пол и к моему удивлению машина начала плавно тормозить, без дергания и лишних движений, просто начала угасать, отпускай педаль, нажимаем тихо спокойно на газ и она снова нормально едет, газ в пол, опять начинает тормозить, отпускаем – едет. Сегодня удалил к чертям катализатор (оба были забиты), угасание при надавливании на газ в пол на трассе прошло, но динамика улучшился на 15%, не более. До этого, когда все только начиналось, поменял топливный фильтр, немного стало тоже легче, но не спасло. То есть динамика при разгоне слабее чем на моем втором авто, Lada Granta на АКПП, при своих 98 лошадях, она разгоняется быстрее раза в два. Как таковых пинков, рывков на вариаторе нет, раз в неделю, когда заведешь и тронешься, при трогании можно получить небольшой пинок.

Что было сделано:
- Проверил компрессию в двигателе, 10.8 очков во всех цилиндрах.
- Сделал STALL TEST – показал 1 800 оборотов в минуту.
- Поменял воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, удалил катализатор, промыл инжектор – все это в совокупности дало 20% прироста мощности.

Что удивляет, что при нажатии на педаль газа в пол, она с неохотой начинает разгоняться и сам толи вариатор, то ли двигатель, как-то громко начинает работать, в салоне слышно очень хорошо. Чувствуешь себя как на Ferrari, только при этом хрен разгоняешься быстро. То ли шумо-изоляция такая, то ли особенности работы вариатора. До этого был как-то Nissan Cube, так там вариатор вроде бы более тихий был, хотя и двигатель там всего 1.3.
Один раз выскочила недавно ошибка датчика детонации, и богатой смеси, стер их, больше не появляется. Работает машина ровно. Ошибок в режиме само-диагностики не выдает.
То есть все жалобы к динамике разгона. Вот думаю, что еще может быть или с чего начать?

Варианты:
- масло в CVT и фильтр? (вроде жженым не пахнет, чистая)
- датчик детонации? (думаю вряд ли)
- STEP MOTOR (читал что обычно бывает, вроде тоже не похоже)
Какие могут быть идеи или варианты?

профессор

у меня когда маф умер .машина только за 40 сек до 60 км разгонялась и по трассе не более 90 км с горки и дёргалась ! такое чувство что едешь как на черепахе !зато сейчас когда маф поменял гоняю как спорт каре ,такое ощущение что кобыл 50 прибавилось под капотом !только вот холостой ход обучить не могу !1000 оборотов держит и всё !?

где маф брал и почем

___________________________
КИРЯ-стиль жизни . Птица с хвостом. Больше поменяно в машине чем стандартно.
Нет моего города в списке. Кемеровская обл. г.ОСИННИКИ
SYLPHY 2002.1.5i 31.10.2006 - 12.04.2012 гг.
Opel Astra J 1.6 МКПП 2012г. 06.07.2012г-12.12.2015г
Opel Corsa D МКПП 2007г. 20.10.2012г-по настоящее время
ВАЗ 21011 1.2 МКПП 1979г 23.07.2013 -по настоящее время. ДЛЯ ДУШИ.

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

мастер

17 это даже для 1,5 литровой дофига. У меня так же было когда фильтр в баке засорился. Если лямбда неисправна то тапка в пол нормально работает. Смотри маф.

мастер

Вот у меня тоже херня какая то с оборотами. Пару раз на ровном месте машина на ходу глохла, потом обороты плавали. Табло показывало ошибку. Однако сканер ее не видит. КХХ чист. Все тесты по сканеру проходит на ура. Разгон сейчас не очень, в том году было 12 сек до 100 км/час. До сих пор проблема не устранена. Бывает (не понятно от чего) машина начинает зверски ехать, едва прижмешь газ. Педаль тормоза становится очень чувствительной. Наверно нормальная машина и должна быть в таком состоянии. Потом все проходит, и карета превращается в тыкву (овощевозку)

___________________________
Bluebird Sylphy 2001 (1.8VI 2WD). QG10
Иногда, чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми

Дмитрий
Главные инженеры

профессор

А сколько примерно для нее нормально.

Т.е. скидываю МАФ и если нет изменений,значит Мафу шиздец,а если начинает троить не ехать и т.д. значит живой еще, так?

интересующийся

Дмитрий
Главные инженеры

профессор

интересующийся

17 это даже для 1,5 литровой дофига.

А сколько примерно для нее нормально.

Тот же вопрос и у меня. Замерял - до 100км\ч за 14 сек. (двиг. 1,5л)

Други , у меня возникла проблема, помогите! Sylphy 2000г. QG18 - с недавних пор автомобиль совсем отказывается ехать. При нажатии педали газа обороты подскакивают до 2000 и выше ,а машина не едет. Потом прочихается и начинает движение , но больше 100 кл/ч один чёрт не едет. И всё это сопровождается скачками оборотов на холостом ходу в приделах тысячи, но авто не глохнет. Скажите , в чём причина .

профессор

Проверь свечи и свечные патроны на предмет пробоя искры. Такое бывает когда искра нимо свечи маршурует . Или какаянибуть катушка подгорела,но тогда как правило она греется после длительной езды.

мастер

Проблема решилась, вернее сначала она усугубилась, тем что машина вообще перестала нормально ехать, только дергалась, даже если прибавить газу, обороты не поднимались 2500. И это при том что за 2 дня до этого я уже заменил ДМРВ, по причинам описанным мною выше..

В общем скажу причину: переломился зеленый провод на разъеме ДМРВ, причем визуально это не было заметно, пока не дернул немного. То есть контакт то был то не было, вибрация однако. Скрутил концы провода - машина завелась и заработала как надо. Два дня на скрутке ездил. Вчера разобрал я разъем (японцы грамотно все сделали), обкусил перед ним все 5 проводов, и заново припаял к нему. Перематерился весь, убил на это 2 часа (притом что я радиолюбитель) работа ювелирная. но результатом доволен Пришлось конечно пару раз переобучать компутер ХХ, но сейчас все нормально.

___________________________
Bluebird Sylphy 2001 (1.8VI 2WD). QG10
Иногда, чтобы сбиться с пути, достаточно идти в ногу со всеми

Машинка:
Ниссан Силфи Блюберд 2003 год, после рестайлинга, двигатель QG18Vi, автомат.

Симптомы:
Вяло набирает разгон, практически никак. Обороты под 3-4-5 тысяч а она 30-40 км/час. После набора оборотов когда должна переключится передача происходит толчек. При резком кикдауне, передачу скидывает, обороты возрастают мощности не хватает в разгон ити, скорость одна и таже что с на меньшей передачи при кикдауне что если чуть приотпустить газ. На O/D реагирует - передачу скидывает. Горит чек на нагреватель лямбды. Чувствуется детонация двигателя на оборотах 2000. При нажатии педали газа и удержании на уровне 2000 об/мин начинается хи-хи-ха-ха (обороты падают до 1500 и начинают скакать 1400-1600 туда-сюда). Сталл тест показывает 1800 оборотов (по книжке 2300-2600 должно быть).

Проявление:
Поначалу всегда, потом заметил что при старте двигателя не зависимо от прогрева - едит без проблем, но как только обороты упали меньше 900-1000 начинают проявляться симптомы. Вскоре опять стало всегда проявляться. Потом было такое в течение недели с утра машина едет без проблем не зависимо от оборотов и старта двигателя, к вечеру снова проблемы. Теперь снова проявляется постоянно.

Как появилось:
Появилось после того как сервисманы полезли к датчику вторичного вала на коробке, было подозрение что он не работает (ремонтировали спидометр). После этих манипуляций "зазвенел" двигатель и пропала динамика. Исчезло после того как сам полез и откинул воздушный фильтр для подключения фишек АБС (не работала). Потом снова появилось когда снова полезли сервисманы. Заметил что они откидывали разъем МАФ (я не трогал). Потом уже снятием воздушного фильтра проблема не вылечилась как в первом разе.

Разгон до проблемы:
Разгонная динамика до появления проблемы весьма радовала. Переключение передачь происходило на 5500-6000 оборотов, разгон с места до 100 км/час за 11,2 секунды. Впринципе в тех случаях когда движок снова оживал динамика что описана выше присутствовала. Спидометр не работал. Работа спидометра никак не отразилась на отсутствии или наличии проблемы. Теперь он работает.

Диагностические коды:
Все в норме, кроме нагревателя лямбды, после сброса ошибки вылезает не сразу. Сканер показывает постоянное напряжение (амплитуды нет, видимо комп подставляет напряжение для возможной работы двигателя).

Что делалось:
Замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, замена с последующим возврашением штатного датчика детонации так как рабочий оказался, замена масла на оригинал ТОТАЛ/ЕЛЬФ в банках НИССАН, замена маслянного фильтра, подстановка исправного МАФ (не уверен), замена прокладки КХХ с последующей адаптацией сканером.

Что не делалось:
Не проверялась топливная система, топливный фильтр, не ставилась исправная лямбда, не ставился новый МАФ (может тот что в сервисе дохлый или не подходящий мало ли).

Кто что думает? Мои подозрения на проводку от компа к какинить датчикам или еще к чему. Однозначно сказать что то то сдохло нельзя, так как машина периодически оживала, более того как писал выше оживала после старта двигателя. Сейчас к сожалению не оживает. Прежде чем говорить внимательно прочитайте что написал и сделайте логические выводы из всего вышеописанного. Заранее благодарен.

У меня тоже явная проблема и до сих пор решить не получается.мотор QG18DE.Машина отказывается ехать нормально.с разгоном вообще проблемы особенно если в горку.и кушать больше стала.с первой вроде норм стартует а потом будто действительно якорь бросили.мыл заслонку.впускной коллектор,форсунки ультразвуком на стенде,менял топливный фильтр,компрессия норм.давление бензонасос как по книге.в баке сетка чистая,диагностика все датчики говорят норм.что делать дальше не знаю.чек так и не загорался.а если все дальше по очереди менять,так где такие деньги брать.что можете подсказать?еще и на холостых бывают небольшие провалы по оборотам и на прогреве.но не так что глохнет.бывает что летом и с первого раза не заводится.со второго нормально.что еще можно посмотреть?на холостых нажимаю в пол в районе 5200 по оборотам если педалью поиграть добирается до красной зоны но отсечки нет нормальной.

а какая тебе на холостых отсечка нужна? у меня проблема не решилась до сих пор, ежу как овощь, вот тут надобы посмотреть на СВИРЛ (соседняя тема). Такто если включить передачу и газануть то больше 1800 не подымаются обороты это не есть гут, но это от неправильной смеси, отсюда и детонация. Короче завтра сутра пойду смотреть СВИРЛ очень вероятность что душит он мотор.

подмастерье

___________________________
BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd и Белая Десятка-ракета
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.

Читайте также: