Промывка топливной системы пежо 308

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

ещё раз о промывке топливной: инжектор и проч.

зы: вдогонку. цена в среднем сервисе на чистку дросселя - 1800 + примерно 500 рублей на жидкость ))
на мой вопрос, мол, what the. why?! ответили в том духе, что мол, там ещё сложнейшая процедура адаптации датчика положения)
не, кризис, всё такое. но это же ни в какие ворота!

Родной насос не вариант, там все шланги пластик на быстроразъемах, надо переходники. Проще снять шланг с рампы и заколхозить систему с бутылкой и компрессором. Виннс не требует замены свечей и масла. Промывка дросселя на EP6 не имеет смысла.

вообще лучше погуглить на тему отложений в инжекторе и форсунках. но коротко - автомобиль ощутимо дёргается в определённом диапазоне оборотов. это ни с чем не спутаешь, если знаешь, что это.
эффекты могут быть и внизу, при трогании с места, и в самом верху, на максималке (тут как раз уже может быть деполюшн фолт).
в принципе, оно нарастало давно, но, резко ощутилось (и уже не уходит) после одной заправки на местном лукойле. но это не суть.

kekseg писал(а): Родной насос не вариант, там все шланги пластик на быстроразъемах, надо переходники. Проще снять шланг с рампы и заколхозить систему с бутылкой и компрессором. Виннс не требует замены свечей и масла. Промывка дросселя на EP6 не имеет смысла.

посмотрю в субботу при свете дня, что там со шлангами. но кажется - да, надо колхозить. как у многих тут играет очко (пардон) за бутылку с бензином по сути при 3-х барах, которая висит на работающим движком ))
проверю бутылку на максимальное давление, хотя говорят, что их разрывает при 5 очках.
но сначала попробую найти что-нибудь подходящее железное.

а вот насчёт дросселя не согласен - он как раз очень важен на холостых, при трогании с места, при торможении в режиме езды по пробкам (он не нужен при нормальной езде - он там открыт).

Посчитайте, сколько вы всё равно потратите на свечи и жидкость.
Посчитайте, сколько времени вы потратите, умножьте на цену своего рабочего дня.
Посчитайте риски при неудачном колхозе. Мало того, что жидкость прольёте, так ещё и зальёте что-нибудь под капотом.
Выйдет дешевле и надёжнее заплатить за промывку в сервисе.

Насколько я знаю, местные мастера тут отказываются колхозно промывать форсунки из-за рисков неудачи.

эта фигня ошибок сама по себе не даёт до самого последнего момента, до поломки. он даже если при этом заглохнет по этой причине, то ошибок не выдаст.
здесь ничего фатального нет - машина едет. автомобиль далеко не по каждому чиху пишет ошибку или что-либо записывает в журнал.
не пытайтесь убедить меня в том, что дело в чём-то другом. я точно знаю, что это )
интересуют ответы именно по промывке, по каким-то вашим собственным находкам в этом деле.

Sirius01 писал(а): Посчитайте, сколько вы всё равно потратите на свечи и жидкость.
Посчитайте, сколько времени вы потратите, умножьте на цену своего рабочего дня.
Посчитайте риски при неудачном колхозе. Мало того, что жидкость прольёте, так ещё и зальёте что-нибудь под капотом.
Выйдет дешевле и надёжнее заплатить за промывку в сервисе.

Насколько я знаю, местные мастера тут отказываются колхозно промывать форсунки из-за рисков неудачи.

1. свечи собираюсь просто свапать - у меня есть старые, но рабочие свечи.
2. цену своего рабочего времени считать здесь неправильно:
я не стану делать это в рабочее время, т.к. я не профессиональный водитель, не механик в сервисе, не самозанятый. я работаю с 9 до 18 пн-пт. я не зарабатываю вечерами и в выходные. если зарплата - от 100 и выше в месяц, или просто нет никаких больше трат - ок, 6 потратить на промывку можно. но мне есть куда потратить деньги.
и потом, промывка - это в рф, с нашим топливом, регулярная процедура. не проще тогда один раз чуть заморочиться, сделать железный баллон, купить отрезок шланга и не париться больше с этим?
3. да, поэтому и ищу варианты надёжнее, чем бутылка от колы.
пока в вариантах - железный баллон или дешёвый насос с нужными параметрами по давлению.
(на ютубе видел, как это делала девушка - там у неё десятка или четырка была. она взяла "старый, ненужный погружной бензонасос" , сварганила в канистре из под омывайки дырку, залила жижу, опустила туда насос, воткнула шланг, подрубила насос к аккуму крокодилами, и вперёд, к счастью )

зы: но вы правы в том, что всё определяет цена. если бы это стоило. ну, хрен с ним - 3 тр (за всё! с промывкой дросселя, с жижей), то я бы просто заплатил. но когда за час достаточно простой работы с меня хотят получить больше, чем за целый день моей работы, за день работы хорошего программиста, то я против.

ещё раз о промывке топливной: инжектор и проч.

Насколько я знаю, местные мастера тут отказываются колхозно промывать форсунки из-за рисков неудачи.

В современных авто инжектор играет важную роль. Благодаря нему, топливная смесь движется именно туда, куда нужно. Инжектор – довольно сложный механизм, состоящее из множества электронных датчиков, именно они и отвечают за ту работу. Благодаря форсункам, воздошно-топливная смесь идет именно в цилиндры. Форсунки – пропускают через себя топливную смесь. Пропускают они ее через маленькие отверстия, с тонким игольчатым клапаном. Из-за некачественного топлива, остается налет на стенках клапана. Из-за этого, происходит загрязнение всей топливной системы.

Если у вас есть желание, вернуть дыхание вашему авто, вам нужно провести тщательную диагностику и выявить проблемы. Ее можно провести и в сервисе, но зачем, если это можно сделать самому!? Если вы хотите провести диагностику сами, читайте дальше эту статью. После, потребуется промывка форсунок. Кстати, ее желательно делать каждые 20-40 тыс. километров.
Итак, сейчас мы посмотрим два способа очистить форсунки:
• с помощью ультразвукового стенда
• с помощью химических средств
Самый лучший вариант – снять устройство, но можно провести промывку и не снимая.

Вначале, давайте поговорим про ультразвуковую очистку.
Суть этого способа заключается в окунании форсунок в специальный ультразвуковой стенд. В этом стенде должна быть специальная жидкость, которая и будет промывать форсунки. Итак, стенд – это специальная установка. Она используется только для очистки форсунок. Этот стенд позволяет выставить нужную мощность. Благодаря этому, можно избавиться как от незначительных отложений, так и от больших, которые сильно портят инжектор. Но, некоторые форсунки выполнены из керамики, поэтому они очень хрупкие. Но это не проблема, устройство может работать даже с ними.
Внимание: После этого процесса, настоятельно рекомендуется заменить прокладки и фильтры. По сравнению с очисткой при помощи химикатов, эта более эффективна. Ведь она способна отмыть даже самую стойкую грязь, и даже в наиболее неприступных местах. Помимо всего прочего, благодаря стенду, можно с легкостью наглядно увидеть разницу или провести наглядную оценку нашей прочистки до и после нашей работы. Но есть и существенный минус у этого способа. Его можно использовать лишь в специализированных автосервисах, где есть все необходимое оборудование. Невозможно провести очистку, без использования ультразвукового стенда.

Сейчас, давайте поговорим о втором способе – химическая очистка.

Как уже говорилось, в этой варианте очистки, мы будет использовать специальную химическую жидкость. Его по праву можно назвать самым популярным и наиболее используемым. Есть и один существенный минус у этого метода. Пригоден он лишь для свежих, загрязнений. От более тяжелых, многолетних загрязнений, с помощью такой прочистки не избавиться. Кроме этого, такая жидкость может лишь растворить все отложения. Но их же нужно и вымыть оттуда, но на эта она не способна. А это может легко привести к скорому загрязнению опять. Существуют и специальные станции, где проводится техническое обслуживание автомобилей. В таких центрах, с помощью специального оборудования делают прочистку инжектора. Данный процесс аналогичен работе двигателя. К работающему двигателю подключается устройство, и благодаря давлению, поступает очищающая жидкость. Через полчаса – час, очистка заканчивается. Перед началом таких работ, работники отключают бензобак и бензонасос.
Чаще всего, своими руками подобную работу делают при помощи присадки. Она специально сделана для этого. Она подсоединяется бензобаку машины. Таким образом, происходит очистка не только форсунок, но и других частей топливной системы. Но как это сделать?
В начале необходимо отключить топливный насос. Затем отключите и топливные шланги. На их место подключаются другие шланги, шланги для прочистки. Для надежности, они зажимаются хомутиками. Теперь нужно подключиться к аккумулятору. Делаем это при помощи крокодилов и клемм. Затем на бензонасос оденьте шланги подачи. После этого, присоединяем клеммы на бензонасос. Все это, вместе со шлангом обработки опустите в ведро или канистру с моющим веществом. Не экономьте, купите самое лучшие средство очистки.

Затем, завидите двигатель. Дайте ему пропитаться моющей жидкостью, на протяжении 15 минут. Дайте поработать двигателю на холостом ходу. Так он должен работать 15 минут. Потом выключите его. Через 15 минут, заведите его снова. На этот раз он должен работать на переменных оборотах. Остатки моющего средства, выйдут из вашего авто в течении первых пары минут движения. Не волнуйтесь, что она может остаться в двигателе.
Вот, это были два самых распространенных способа прочистки форсунок инжектора. Есть еще один способ, как можно вручную самому провести очистку. Для этого способа вам не нужно будет применять никаких специальных устройств. Для него вам понадобиться: Средство для промывки, паяльник, отвертка, изолента, шприц, торцевые ключи и нож.
Итак, вам нужно будет снять предохранитель топливного насоса. Делать это нужно при работающем двигателе. Далее ждем, пока двигатель остынет. Откручиваем все болты и снимаем провода. Затем, нужно освободить все форсунки. Для этого нужно потянуть за реле. Затем салфетками затыкаем все посадочные места наших форсунок. Топливную рампу нужно перевернуть. С помощью отвертки, убираем фиксаторы с форсунок. Вытащите их. Опять берем салфетки и затыкаем посадочные места. Используя баллончик, чисти форсунки. Берем шприц, вытаскиваем поршень. Возьмите и расширьте один конец трубки от баллончика. Другой конец вставьте в штуцер. Подсоедините е к баллону. После этого, нужно подключить зарядное устройство и надеть его на форсунку. На форсунку оденьте крокодилы. Таким образом вы очистите инжектор под напором очищающей жидкости.
Это были три способа очистки. Пробуйте, делайте и у вас все обязательно получиться. Главное не торопиться и во всем тщательно разобраться.

Вопрос о том, нужна ли промывка двигателя перед заменой масла, является один из наиболее часто встречающихся в среде водителей. И это не мудрено, потому что мнения здесь полностью разделились: одни утверждают о том, что это осознанная необходимость, другие же настоятельно рекомендуют не делать этого. Многие производители автомобилей считают это нецелесообразным, а некоторые, запрещают промывку двигателя категорически. Как Вы думаете, почему так происходит? Ответ лежит на поверхности. Все достаточно легко и просто – при правильном обслуживании машины и адекватной эксплуатации двигатель будет оставаться незагрязненным длительное время без применения химических добавок и каких – либо других процедур, в то время как неправильное и некачественное его использование и сервисное обслуживание никакой производитель не может допустить.
С другой стороны, какой автолюбитель, обращаясь на СТО, не слышал от его сотрудников предложений по промывке двигателя перед заменой масла.

Промывать или не промывать

Промывать двигатель в таких случаях, или не нужно? Если для Вас это промывка дешевой жидкостью, напичканной какими – то едкими, но дешевыми химикатами, то ни в коем случае. Это смерти подобно для Вашего автомобиля. Звучит, само собой, несколько утрированно, но, согласитесь, кому захочется выбрасывать из своего кармана на ветер сумму от 500 – 1000 долларов в среднем. Поэтому сразу отбросьте глупую идею о “15 – минутной, копеечной и эффективной” промывке двигателя и желательно навсегда.
Но если подойти к этому процессу серьезно и вдумчиво, то тогда следует признать, что процедура промывки двигателя дело полезное. В процессе работы двигателя, что бы Вы не делали, все равно частицы грязи будут накапливаться в виде отложений на внутренних стенках двигателя, поэтому задача очистить его от мусора обязательно важна и нужна. В идеале промывку мотора нужно начинать, когда у Вас еще совсем новый автомобиль, повторяя процедуру после каждой смены масла.Это почти полностью исключит скопление в моторе большого количества грязи.

Основные способы промывки двигателя

Способ 2. Промывочные масла. Специальные масла, предназначение которых состоит как раз в промывке смазочной системы двигателя при смене моторного масла. В отличие от заграницы, где такие масла не прижились, у нас в стране они неизменно популярны. Как раз потому, что в Европе и Америке их практически не применяют, встретить промывочные масла, представляющие брендовые фирмы – производители Mobil, Shell или Castrol невозможно. Эти компании выступают со слоганами по типу: ” Наше масло настолько хорошее, что никакие промывочные масла не требуются”. Наиболее популярными у нас являются масла для промывки компании Лукойл, хотя определенным спросом пользуются продукция таких фирм, как Spectrol, Felix, G-energy и т.д.
Процесс промывки таким способом заключается в следующем:
– автомобиль заводится на 15 – 20 минут;
– слили отработанное масло;
– залили промывочное масло, обязательно в не меньшем количестве, чем было залито обычного масла;
– гоняем те же 15- 20 минут;
– сливаем промывочное масло и заливаем свежее моторное.
Все это время автомобиль гоняем в холостом режиме.
Этот способ все – таки достаточно спорный, поэтому применять ли его , зависит исключительно только от Вас. Тем более, сторонников у него намного меньше,чем противников.
Способ 3. “Пятиминутки”. Выше говорилось о некоторых видах из этих промывок. В случае, если Вы собрались купить “пятиминутку”, то постарайтесь не пожалеть денег, и тогда можно попробовать. Смысл такой промывки мотора состоит в том, что эта жидкость заливается перед самой сменой в уже отработанное масло. Стандартная прогонка двигателя, согласно инструкции, в течение 20 или30 минут, после чего сливают.
Способ, скорее, для ленивых водителей. Хотя и очень непопулярный, но попробуем успокоить тех, кто его все – таки применяет. В продаже можно найти “пятиминутки”, производителями которых являются Shell, Wynn’s, Liqui Moly, а это значит, что знаменитые изготовители понемногу освоили выпуск “пятиминуток”, как говорится, “по просьбам трудящихся”.

Способ 4. Промывка обыкновенным моторным маслом. Этот способ можно считать самым мягким и нежным, если так можно сказать. Никаких неприятностей и неудобств не доставит Вашему двигателю. Способ очень простой. От Вас необходимо всего лишь залить масло, которое Вы обычно используете, ездите на нем определенный километраж (обычно он составляет 700 – 1000 км), а затем сливаете. Чтобы быть еще более спокойным, можно с чистой совестью заменить масляный фильтр, к счастью, его цена не является заоблачной. Вот и все. Но непременно нужно отметить, что моторное масло не обладает сильными моющими способностями, поэтому такую промывку следует считать, скорее, профилактической.

Когда нужно менять масло

Перечислим случаи, когда это необходимо делать.
1. При смене марки или производителя моторного масла.
2. В том случае, когда у Вас есть причины подозревать, что в двигатель могли каким – то образом попасть антифриз или недоброкачественные масло или топливо.
3. После того, как был произведен любой, даже самый незначительный ремонт двигателя.
Все, двигатель промыт. Если остались небольшие сомнения, попробуйте немного сократить время между сменами масла и чаще наведывайтесь на СТО.

Машина куплена не новой и несмотря на ее бодрое состояние, не давали мне покоя несколько неоконченных дел по обслуживанию пежо, а именно:
— чистка форсунок;
— замена фильтра в баке;
— замена свечей зажигания;
— установка креплений пассажирского коврика.
В прошлые выходные я реализовал задуманное.
1 Чистка форсунок:
Куплено:
Квас Лидский хлебный — 85 руб)))
Промывка форсунок Winn's W76695 1 шт. 805 руб.
Хомут (защелка/замок) для топливного быстросъема SAT STM12480 1 шт. 24 руб (не пригодился)
Хомут NORMA 10 — 16 мм 4 шт 100 руб
Шланг топливный ВАЗ-2121 1100мм БРТ 1 шт 270 руб (можно использовать и обычный от классики 01-07, он 650 мм длинной и в принципе должно хватить)
Фильтр топливный "Невский фильтр" NF2109P 1 шт 150 руб (самый дешевый из наличия)
Ниппель для штампованного диска 2 шт 50 руб

Собрал стандартную систему для промывки форсунок: 1,5 литровая бутылка от кваса/колы, жижа Винс/Лавр/т.п. по вкусу, топливный шланг от Нивы, фильтр от инжекторного ВАЗа, 4-х нормовских хомутов и 2-х сосков (один в дно бутылки, один в крышку, из того, что вставляется в крышку надо выкрутить золотник (мало ли кто не догадается 😁)). Дырки делал сверлом на 10 и потом немного разшарошил до ~ 12 мм.

Почитав отзывы о самостоятельной промывке форсунок, дополнительно купил на всякий случай хомут (защелку/замок) для топливного быстросъема, некоторые их ломают, у меня штатный остался цел, так что подходит он на 100% к нашему авто или нет — не скажу.
Жидкость для промывки форсунок "профессиональная" и винсовской инструкции к ней я не нашел, поэтому сделал промывку, как в большинстве отчетов:
1.1. Снял разъем на топливном насосе, завел авто и дал поработать пока сама не заглохла.
1.2. Тонкой шлицевой отверткой освободил замок быстросъема под капотом возле топливной рампы и обмотав разъем ветошью снял быстросьем, давление в системе осталось приличное, 2 раза менял ветошь, что бы не улить все бензином.
1.3. Присоединил к топливной системе авто топливный шланг с фильтром, залил винса, накачал автомобильным компрессором давление в баклашке до 2.3 АТМ (было немного боязно, не лопнет ли пластиковая бутылка) и запустил авто на промывку.

1.4. 20 минут машина работала на ХХ, иногда я подгазовывал до 1500 об. (израсходовано было ~50% жижи), потом 20 минтут стояла "откисала" потом опять работала несколько минут на ХХ — несколько на 1500/2000 об. и так попеременно, пока не израсходовал всю жидкость и машина не заглохла. Выхлоп слегка был вонючий, машина не дымила.
1.5. Собрал все в обратном порядке. Завел, вылезла куча ошибок, включился вентилятор. Подключился ЕЛМкой, стер ошибки — все пришло в норму.
Цена 1.484 руб.

2. Замена свечей зажигания.
Старые свечи неизвестно сколько пробежали, поэтому давно хотел их заменить, хоть и претензий к ним не было. Купил свечи PSA/бош, долго их возил, т.к. хотел произвести замену после чистки форсунок.
Какое же было мое удивление, когда я выкрутил одну свечу рукой, без какого-либо усилия. До этого к свечам прикасались только на сервисе, при замене МСК (первый пламенный привет Панин-Сервис Волгоградка). Новые свечи работают также как и старые до замены, т.е. хорошо. На старых свечах нагар совсем небольшой, на вид они немного "уставшие", но я их почистил и положил в запас.

Свечи только выкрутил, еще не чистил, как по мне состояние на 4, юбки на 5. Угадайте, какая свеча была не закручена? Она еще почему-то вся в масле. Масло не жидкое, запекшееся, такое ощущение, что мало стекло сверху. КМК его туда или пролили при замене МСК или сопливит через прокладку крышки (второй привет Панин Сервис Волгоградка). Колодец протер — буду наблюдать (((

Свечи 5960 L0 4 шт 3.400 руб (покупал еще в прошлом году)

3. Заменил фильтр в баке.
Куплено:
Фильтр топливный сетка FRANCECAR FCR210141 1 шт 126 руб
Фильтр топливный сетка (нонейм для Лада Ларгус из магазина авто49/БИБИ) 150 руб (его и поставил)
Фильтр топливный JD JDF0047 1 шт 899.00 (фильтр со шлангами)
Кольцо CITROEN/PEUGEOT 153130 1 шт 255 руб (старое осталось целым)
Прокладка CITROEN/PEUGEOT 153149 1 шт 747 руб (лучше поменять)

Тут все просто и сложно. Работа по замене интуитивно понятна, сломать мало что возможно.
Но есть пара моментов.
3.1. Кольцо, прижимающее бензонасос к баку лучше откручивать/закручивать специальным ключом, цену нового не знаю, но в сети есть шаблоны по его изготовлению. Я откручивал и затягивал широкой шлицевой отверткой и киянкой.

3.2. Фильтр купил сразу с топливными шлангами, что бы их одеть их надо нагреть строительным феном. Одну трубку я немного перегрел и она не критично покоробилась при натягивании на штуцер. Трубки сидят плотно, но я все же поврежденную дополнительно зафиксировал хомутом, оставшимся с промывки форсунок.

3.3. Фильтр грубой очистки поставил "нонейм" от "ларгуса", т.к. у него была двойная фильтрующая сетка, второй слой мелкий и мягкий.

3.4. Не надо снимать топливный картридж, когда в баке более 1/4 бензина))))) я замучился прикручивать крышку бензонасоса, т.к. бензонасос все время всплывал и его надо было удерживать от "всплытия", 3-й руки очень не хватало, пришлось звать на помощь соседа по гаражу.

2/3 бака бензина, насос всплывает при установке. ПЕРЕД СНЯТИЕМ КРЫШКИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ТАМ НАДО ПРОПЫЛЕСОСИТЬ, ИНАЧЕ ГРЯЗЬ ПОПАДЕТ В БАК

3.5. Уплотнительную резинку между баком и бензонасосом 153149 лучше поменять ИМХО старая была хоть и мягкая, но визуально она "просела".

Грязи в старых фильтрах не много, можно было и не менять, но не вскрыв — состояние не узнаешь.

Старый фильтр тонкой очистки был в принципе в нормальном состоянии для пробега 100.000 км, что подтверждает мое мнение о том, что за авто прошлые хозяева следили не плохо.
Цена 2.177 руб

4. Надоел мне вечно съезжающий коврик переднего пассажира. Французы зажопили 2 штырька, удерживающих коврик от ёрзаний.
Куплены штатные крепления. Установил сняв накладку порога и вырезав отверстия в ковролине.
Фиксаторы CITROEN/PEUGEOT 7585V4 2 шт 806 руб (цена для этой ерунды — космос)

Проделанной работой я остался доволен и теперь считаю, что авто полностью обслужено.
Изменений в поведении Пыжа после промывки форсунок и замены фильтров в баке не замечено, валить авто не стало))))

Читайте также: