Промывка системы охлаждения уаз патриот

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Прокладки может и нет, а вот если он содержит кислоту, то блок с ГБЦ разъест точно. Алюминий и его сплавы чрезвычайно неустойчивы как в кислых, так и сильнощелочных средах. Если радиатор латунный, его можно промывать слабым раствором каустической соды - отдельно от блока.

по мега совету "мади" промывал фантой - самим смешно) - особого эффекта (разве что от разбрызгиваемой из заливного радиатора фанты) не обнаружено, как и побочных эффектов.

Ничего смешного. фанта и прочие подобные дары цивилизации содержат ортофосфорную кислоту. Легче уж тогда купить пакетик лимонной: накипь она удаляет гарантированно, но и с металлом реагирует тоже неплохо.

Во первых - на пакетике есть инструкция. Концентрацию более, чем вдвое превышать не стоит. Время обработки и способ - тоже примерно в соответствии с инструкцией. Без фанатизма.
Прокладки сожрать не должно. НО! Если накипь и грязь выполняют роль герметика, и только из-за отложений говнища тосол не виливается из дырок - то да, потечет. Если дырок нет - все нормально будет.
Сразу после обработки - обильная промывка водой обязательно.

Композиции в этих пакетиках достаточно спокойно работают с цветными металлами, если система сама по себе не уставшая - то это ее не прикончит. Пробовал эту методику на собственном моторе и куче радиаторов - пока без потерь.

P.S. Жена - химик, как раз занимается промышленными моющими составами, так что специально с ней уточнял и просматривал составы этих антинакипинов, в общем случае они нам подходят. Эстеты могут добавить ПАВ и пеногаситель, но это не обязательно.

Система не уставшая, дырок нигде нет, подтеков тосола вобще никогда не наблюдалось Значит без фанатизьму можно антинакипином. Попробуемс!

Во первых — на пакетике есть инструкция. Концентрацию более, чем вдвое превышать не стоит. Время обработки и способ — тоже примерно в соответствии с инструкцией. Без фанатизма.
Прокладки сожрать не должно. НО! Если накипь и грязь выполняют роль герметика, и только из-за отложений говнища тосол не виливается из дырок — то да, потечет. Если дырок нет — все нормально будет.
Сразу после обработки — обильная промывка водой обязательно.

Композиции в этих пакетиках достаточно спокойно работают с цветными металлами, если система сама по себе не уставшая — то это ее не прикончит. Пробовал эту методику на собственном моторе и куче радиаторов — пока без потерь.

Обслуживание системы охлаждения Уаз Патриот

В тех случаях, когда снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке произошло за короткий промежуток времени или после небольших пробегов до 500 километров, проверьте герметичность системы охлаждения и устранив не герметичность, долейте в радиатор или в расширительный бачок охлаждающую жидкость того же типа.

Промывка системы охлаждения УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-409, замена охлаждающей жидкости.

Через каждые три года или каждые 60 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, желательно промыть систему охлаждения, а охлаждающую жидкость заменить новой. Промывайте систему охлаждения следующим образом :

— заполните систему чистой дистиллированной водой или специальной жидкостью, запустите двигатель, дайте ему поработать до прогрева, заглушите двигатель и слейте воду или жидкость,
— еще раз повторите указанную выше операцию.

Из-за наличия воздуха в отопителях салона и соединительных шлангах всю норму заправки жидкости залить без пуска двигателя невозможно. Заправку системы охлаждения производите в следующем порядке :

Если в системе охлаждения установлен радиатор без верхней пробки, то порядок заправки системы охлаждения несколько меняется и будет следующий :

Не греет печка? Поможет промывка! — дедовские средства против фирменных

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

Всем доброго дня! Вчера то бишь 12.03.2016. с утра в хорошем настроении, собрался на масленицу в Электрогорск. Выехав из дома и двигаясь по Горьковке, решил немного долить топлива, останавливаюсь на заправке ТАТНЕВТЬ та, что после магазина автозапчастей. Выходя из здания заправки, обнаруживаю, что весь диск правого переднего колеса в масле, сперва подумал, что ступичный сальник. Но оказалось что масло не трансмиссионное, а моторное, при дальнейшем осмотре выяснилось, что лопнул масленый радиатор. Сняв оного соединил шланги куском медной трубки и поехал дальше. Конечно, настроение было испорчено принимать участие не стал но с удовольствием посмотрел заезды. В общем вопрос такой! Стоит ли ставить обратно этот столь не надежный девайс, или все ж можно обойтись без него. Жду ваших мнений и советов. За ранее благодарен всем!

Норм деваис. Не лопался на моём веку. Может повредил когда-то?
Стоит, но исходить из твоих условий эксплуатации.
Зря не принимал участие. Понял бы зачем он нужен при загорании лампы давления на температуре

Норм деваис. Не лопался на моём веку. Может повредил когда-то?

У меня он тоже потёк, хотя и не так сильно. Заводской брак.
Выкинул его и забыл про него. Абсолютно не нужен при современных маслах.

Понял бы зачем он нужен при загорании лампы давления на температуре
Нормальное масло надо заливать и заглушить сливное отверстие
рядом с промвалом. Тогда давление ниже двух никогда не будет.
Кстати, давление как раз падает, когда открывается термоклапан
масляного радиатора.
Не зря на новых авто это радиатор уже не ставят. Это
рудимент.

Это глубокий религиозный вопрос. Здесь уже наверное десяток тем на тысячу страниц исписано. Мнения делятся по полам. Если вкратце:
— маслорадиатор вред, так как роняет давление ;
— маслорадиатор нужен, так как охлаждает масло;

Лично у себя поставил его через термоклапан. Прошлой осенью комплект брал. Качество на высоте!
Падение давления по ТАРИРОВАННОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ манометру не заметил. Совсем!
Точку в этом вопросе может поставить только эксперимент. Есть техническая возможность воткнуть два дополнительных датчика в систему ЭСУД. Датчик давления и датчик температуры масла. Зделать два заезда — с и без радиатора. Записать логи. А потом сравнить. Вопрошал в профильной теме в каких точках лучше делать замеры. Но местные спецы обошли этот вопрос стороной. Летом, когда жара придёт, постараюсь воплотить в жизнь.

О! Пока писал свой пост, уже три поста настрочили!
Чую и в этой теме будет тысяча постов. И все на один манер:
— маслорадик дрянь потому что он дрянь! Выкинуть!
— маслорадик нужен потому что нужен! Поставь!
— Дурак!
— Сам дурак!
😀

Эпиграф:На колу висит мочало,начинаем все с начала!:D:D

Нормальное масло надо заливать и заглушить сливное отверстие
рядом с промвалом. Тогда давление ниже двух никогда не будет.
Кстати, давление как раз падает, когда открывается термоклапан
масляного радиатора.
Не зря на новых авто это радиатор уже не ставят. Это
рудимент.

Нужен при нашем(409 и рядом) движке стоковом. Там щелей дох и давления не хватает голове при любом масле иной раз. А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да. Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

Если доработать маслосистему, убрав щели, то да.. Не нужен какое-то время.

Ну и проверь аварийную лампу/датчик свой в соответствии с давлением в голове.

Все ставят радиатор иномарочные производители, а тут спецы "рудимент". Ага..

И как написал изначально "смотреть надо от условий эксплуатации автора". У всех условия разные. Мне нужен и думаю ставить более развитый радиатор ещё.

Кому-то не нужен

А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да.

10W-40 бывает разное. Хорошее не разжижается. В частности
Татнефть 10W-40 Люкс-3 не разжижается поскольку настоящая
синтетика. Езжу на таком и всё отлично.
Но завод рекомендует не только 10W-40.

Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

А нельзя как-то по другому аргументировать свои предположения,
кроме как матом?:rolleyes:

Не нужен какое-то время.

Почему какое-то время? Не нужен вообще.

Все ставят радиатор иномарочные производители, а тут спецы "рудимент". Ага..
Это Вы, мягко говоря, фантазируете. Редко кто ставит масляные
радиаторы на обычные машины. Ставят масляные теплообменники.
Да и УАЗ больше не ставит маслорадиатор.

А какой тогда фильтр ставить! итак стоит маленький.

Не понял вопрос.
А как тогда 514-е дизеля на ХантЁрах работают.

А зачем вообще нужен фильтр? Он же создаёт дополнительное сопротивление потоку, тем самым роняя давление! Выкинуть его! Тем более "все современные синтетические масла" способны самостоятельно поддерживать высокую чистоту двигателя. Нафиг лишняя деталь? Долой!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

После перехода на газ, всерьез задумываюсь о замене фильтров через раз. Масло реально чистое сливается. Стоит ли менять фильтр при каждой заменемасла.

А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да. Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

Я как-то заливал МОБИЛ 10W60. То де думал что это масло без радиатора разжижается. В феврале. ага.
Был удивлён тем что с 10W60 то же на ХХ лампочка аварийная загоралась.

Оказалась неисправна ГБЦ. А конкретно постели распредвалов.
Сейчас новая ГБЦ и масло Лукойл 10W40. Прошлым летом (вот я дурак) вскипятил двигатель. Но лампа аварийная по маслу даже и не думала загораться на ХХ. На кипящем двигателе и без маслорадиатора на ХХ давление было около 1.

Я не представляю как надо перегреть двигатель или как его нагрузить что бы потребовался маслорадиатор.
Либо пушку 45-пятку по пустыне летом буксировать, либо ещё что в том же духе.

Кстати, теплообменник маслянно-водяной с ЗМЗ-514 стоит порядка 2500 деревянных. Точно такой же с Экзиста, но от автомобилей ВАГ группы (Фольсфагени и прочие) уже доступен от 1500 р.
Про качество комментировать не буду.

Жидкостно-воздушный радиатор (как стандартный) никогда не сравниться по колличеству отводимого тепла с жидкостно-жидкостным (как на ЗМЗ-514). Тут всё упирается в теплоёмкость воздуха и ОЖ.
При том что прокачать 1 кг ОЖ через ж-ж радиатор значительно проще чем 1 кг воздуха через ж-в радиатор.
К тому же ж-в радиатор обдувается набегающим потоком воздуха, а на малых скоростях с этим могут возникнуть проблемы. Если буксовать на месте, то только то что вентилятор протянет. Но не забывайте что это тосольный радиатор находиться в диффузоре вентилятора, а масляный сильно раньше и воздуха ему достанется сильно меньше.
В то же время в ж-ж радиаторе поток ОЖ зависит от помпы (а значит от оборотов) и никак не зависит от скорости движения.

. Жидкостно-воздушный радиатор (как стандартный) никогда не сравниться по колличеству отводимого тепла с жидкостно-жидкостным (как на ЗМЗ-514). .
С теоретической точки зрения — ты заставил меня глубоко задуматься. :confused:
С практической:
— подключение жидкостного лично у меня вызвало бы проблемы. В тосоловой системе и так понавешенны подогреватель и газовый редуктор.
— маслорадиатор с термоклапаном встал почти без проблем. За полгода стал мокрить только самодельный штуцер. Диаметр просадил.

И ещё по части теории. Вроде бы никто и не спорит что на нормальном двигателе при нормальном масле при нормальной эксплуатации давление масла будет в пределах нормы. Вопрос во первых об облегчении жизни этому маслу. Так как в движках ЗМЗ-40х применяется система охлаждения днищя поршня струёй масла. То масло сильно греется. Есть пока ещё непроверенная информация от людей тюнинговавших ЗМЗ-406, что при штатной эксплуатации t масла достигает 380-420 гр. Я не могу судить — много это или мало. Да так и не смог выяснить в какой точке и чем они его замеряли.
Во вторых. Нормальное масло не всем доступно. Проточить двиг с нормальными зазорами не все умеют. Ну и конечно самое страшное — не всем двигателям повезло с условиями жизни.

Как убрать масляный радиатор уаз патриот

Норм деваис. Не лопался на моём веку. Может повредил когда-то?

Эпиграф:На колу висит мочало,начинаем все с начала!:D:D

Если доработать маслосистему, убрав щели, то да.. Не нужен какое-то время.

Ну и проверь аварийную лампу/датчик свой в соответствии с давлением в голове.

Кому-то не нужен

А при разогреве махом масло разжижается то, которое завод прописал в паспорте(10в40). в60 залить если, то да.

Нах не нужен, но и масло не будет в нужном режиме работать

А нельзя как-то по другому аргументировать свои предположения,
кроме как матом?:rolleyes:

Не нужен какое-то время.

Почему какое-то время? Не нужен вообще.

А какой тогда фильтр ставить! итак стоит маленький.

Не понял вопрос.
А как тогда 514-е дизеля на ХантЁрах работают.

Отчёт по выковыриваниию маслорадиатора с Патриот

Про причины не буду расказывать.

Рекомендации:
Лучше делать на ТО при снятом масляном фильтре. Он мешает отворачивать кран. Но не критично. Сексу особо не добовляет.

Нужны:
1. Заглушка с конической дюймовой резьбой 1/4 (поддон)
2. Заглушка с конической дюймовой резьбой 3/8 (блок)

Если глушить вместо крана (оставлять клапан и проставку), то вместо п. 2 нужна как в п. 1.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Маслянный радиатор

Текли оба 100%, и штатный (были пережаты трубки ) и козлячий (тек из верхнего патрубка)

Кстати температура двигателя без МР ушла в сторону повышения на толщину стрелки девайса отображающего температуру ОЖ

Клуб УАЗ Патриот

Что даст снятие масляного радиатора? Какие плюсы и какие минусы для бензинового Патриота 2013 г.в., пробег 5200. А также — отразится ли это на гарантии?

P.S. Когда машину заправляли чуть ли не дегтем, то он был нужен. А для чего он сейчас, если стоят электро-вентиляторы и заливается синтетика? Ведь зачем-то же ставят. :unknown:

[quote="Ivan Patriot"]
Что даст снятие масляного радиатора? Какие плюсы и какие минусы для бензинового Патриота 2013 г.в., пробег 5200. А также — отразится ли это на гарантии?

P.S. Когда машину заправляли чуть ли не дегтем, то он был нужен. А для чего он сейчас, если стоят электро-вентиляторы и заливается синтетика? Ведь зачем-то же ставят. :unknown:[/quote]

Давление увеличится,
НО
снятие масляного радиатора отразится на Гарантии.
Так что потерпите до ее окончания.

А по настоящему при езде на высококачественных маслах этот рудимент не нужен.
Лучше с задачей охлаждения масла справляется теплообменник от дизельного двигателя, который не сложно установить вместо термоклапана, который сбрасывает масло в масляный радиатор, под масляный фильтр.

P.S. Пока есть время найти и прикупить теплообменник нужного размера (лучше не алюминиевый, а медный), подобрать к нему трубки хомуты. Изучить схему наиболее эффективной врезки в систему охлаждения двигателя.

"Принцип", ну типо масло тоже участвует в качестве ОЖ, если по ‘асфальту" ездить, то точно не нужен, а если где, "’по бездору", то может и не лишний будет P.S. Сам удалял, на многих а/м, как скажется на ресурсе х.з. 🙂 Мне пока не мешает (а вам?), пусть стоит

[quote="роман300"] . как скажется на ресурсе х.з. [/quote]

На ресурсе наличие масляного радиатора сказывается очень плохо.

Постараюсь объяснить.
При охлаждении масла в масляном радиаторе выпадафт в осадок тяжелые фракции и с ними остается не отфильтрованный шлам.
При замене масла, как правило остатки масла из масляного радиатора не сливают и не продувают сжатым воздухом.
Поэтому остатки грязного (отработанного) масла и шлам , смытый моющими присадками только что залитого (чистого) масла, попадает в систему смазки двигателя.

То что смывается из масляного радиатора очень опасно для прецизионных плунжерных пар , которые есть в гидронатяжителях цепей и гидротолкателях клапанов.

Делали лабораторную работу по изучению этого вопроса.

На Волгах после постоянного применения масел Ликви Моли — (полусинтетика 10W40) , через 40 000км снимали и промывали масляные радиаторы керосином-сольвентом, фильтровали через капрон и проверяли просев, намазав на лист бумаги . мелкий песок с вазелином.
А потом находили этот шлам в канавках гидротолкателей, чаще всего 4-го цилиндра со стороны выпускного коллектора, когда из-за стука гидротолкатели приходилось менять. Шлам забивал полностью канал входа масла в гидротолкатель и он естественно "умирал".
После этого с Волг начали снимать масляные радиаторы.

По документации ГАЗ:
. масляный радиатор необходим для эксплуатации двигателей в южных широтах, при применении низкосортных минеральных масел.

Чем промыть систему охлаждения после герметика

До замены радиатора на медно-латунный был засыпан cухой герметик ABRO Stop Leak (20 грамм). На удивление, 20 грамм сработали зашибись :D , прекратив течи всего радиатора (тек по всему периметру), частично забив термостат или радиатор (первое открытие термоса 95-97 градусов), а также передний отопитель. Передний отопитель теперь греет нормально только при включении помпы заднего. Вопрос: чем и как промыть радиатор переднего отопителя, ибо разбирать всю панель ради его замены совсем не улыбается. Советов в Инете дикое количество от "Шуманита","Крота", электролита до Кока-Колы и лимонной кислоты. Жаль не попробовал герметик на вкус, не знаю горчица это или нет. :D Если фирменную промывку, то какую?

В своё время на Ниве мыл промывкой для радиатора Ликви Моль, но требует после этого промывки простой водой. Промывал естественно на "текущем" радиаторе и без термостата. задолбался греть

. 50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных.

Я вот тоже готовлюсь греть по 10 литров воды . в машине на газовом обогревателе мощностью 2,3 кВт. :D

Про Ликви Молли:
Захожу на их сайт, там форум про их герметик систем охлаждения (с/о) и промывки с/о.

Вторая станица форума:
Вопрос: Залил герметик ABRO, печка не греет, чо делать?
Ответ: Залейте нашу промывку с/о, потом промойте дисцилятом, потом залейте наш (ясный пень) антифриз и все будет зашибись.

Десятая страница этой-же ветки:
Вопрос: Можно-ли залить вашу промывку с/о, если раньше был залит ваш герметик c/о, не потечет-ли радиатор?
Ответ: Можно, промывка с/о не растворяет герметик с/о. :suicide:

А также технологию изъятия радиатора основного отопителя на Патре 2009 г.в. с кондиционером. Неужели придется снимать ВСЮ панель?

Вопрос задал сергей р, 04.02.2011 постоянный адрес вопроса

чем удалить герметик из системы охлаждения есть подазрения что затянуло радиатор отопителя

Nomad писал(а): Прошу комментарии:

Nomad писал(а): Многолетний опыт автолюбителей и натурные испытания в лабораториях ЮУрГУ показали заметные конкурентные преимущества этого продукта на рынке.

. такой же ясный пень, как с Ликви Моль :P
Может лучще кока-колла? На даче ржавые гвозди вроде очистила 8)

. 50 граммов водки перед едой защитит вас от всех известных микробов,
100 граммов - от всех неизвестных.

Nomad писал(а): Прошу комментарии:

Виталя писал(а): Там еще и корус пластмассовый на заклепках, еще и пистолет потребуется за клепочный, что бы собрать.

Саморезы надо будет большого диаметра. На заклёпках дешевле(даже если придётся покупать заклёпочник), быстрее и удобнее будет.

. такой же ясный пень, как с Ликви Моль :P
Может лучще кока-колла? На даче ржавые гвозди вроде очистила 8)

Лучше "Спрайт" - сахара меньше и ортофосфорной кислоты больше. Но слабым водным раствором фосфорной кислоты всяко лучше и быстрее.

Представляю таблоиды людей, когда стану заливать в машину 14 литров Спрайта или Колы. :D
Наверное, пойду консервативным путем.
Купил сегодня оренбуржский медно-латунный радиатор.
На бирке: гарантия 36 месяцев, минимальный срок эксплуатации на внедорожниках - 8 лет, на остальных машинах - 10 лет. Интресно посмотреть в лицо того, кто с бараньим упорством продолжает закупать алюминиево-ушастые радиаторы на конвейер. Наверное, при Сталине его бы просто грохнули.

А я вот подумываю, чтобы такого плеснуть внутрь, чтобы течка прекратилась. Однако помню подобные проблемы на предыдущих авто (заклинивший термостат и забитый радиатор печки), желание немного убавляется. А что делать? Только в салоне течку устранил (вроде бы), а тут радиатор похоже тоже побежал. Только из чего он - не знаю. Похоже как у всех Евро-2 2007г.в. - люминь?

Слышал про какой-то герметик в виде жидкости, не подскажете? Может он не забьет радиатор? Вроде как активизируется при нагреве и контакте с кислородом (со слов знакомого).

Александр72 писал(а): А я вот подумываю, чтобы такого плеснуть внутрь, чтобы течка прекратилась. Однако помню подобные проблемы на предыдущих авто (заклинивший термостат и забитый радиатор печки), желание немного убавляется. А что делать? Только в салоне течку устранил (вроде бы), а тут радиатор похоже тоже побежал. Только из чего он - не знаю. Похоже как у всех Евро-2 2007г.в. - люминь?

Ага. На ABRO Stop Leak тоже было написано, что реагирует только с воздухом: термостат теперь срабатывает первый раз около 95 градусов, а передняя печка дует +30 максимум. Завтра буду промывать всю систему и ставить медный радиатор. А потом, видимо, менять еще и радиатор переднего отопителя из-за этого герметика. В Инете есть масса фотографий что крутые герметики (в т.ч. жидкие) творят в печках на завихрителях потока.
А течь радиатора у меня действительно прекратилась. но из-за избыточного давления в системе теперь течет под шлангами. Их тоже пришлось купить.

Читайте также: