Промывка системы охлаждения лансер 9
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Кроме того, если антифриз изменил цвет на рыжеватый, необходимо немедленно заменить его, поскольку выработались ингибирующие присадки и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.
Внимание: антифриз смертельно ядовит для всего живого, поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, не сливайте его на землю!
Необходимые компоненты:
- Антифриз (6 литров)
- Дистиллированная вода (10 литров, если хотите промыть систему)
- Торцевая головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка.
- Плоскогубцы
Замена антифриза на Mitsubishi Lancer IX 1.6
1. Прежде всего необходимо поставить автомобиль на горизонтально ровную поверхность и подождать пока остынет двигатель.
2. Снимаем крышку радиатора. Ни в коем случае не надо этого делать, когда двигатель только только остановился подождите минут 15-20, а лучше все 30 пока охл. жидкость остынет, иначе обожжете не только руки, но и лицо (пока не остынет в системе будет давление)
3. Открываем расширительный бачок:
4. Откручиваем сливной краник на радиаторе. Для слива жидкости с него изготовлено специальное приспособление, чтобы не лить всё на землю:
5. Теперь очередь антифриза в блоке, для этого существует сливная пробка, которая находится рядом с датчиком давления масла сзади двигателя. Не пытайтесь нырять туда головой, всё равно не увидите, придется искать ее на ощупь. Тут и понадобятся нам: торцовая головка на 14 с карданчиком и удлинителем, может откручиваться очень тяжело.
6. Для слития жидкости с блока двигателя лучше всего использовать широкую тару с небольшой глубиной, которая пролезет под машину:
7. И последнее место откуда выливаем жидкость это расширительный бачок. Плоскогубцами сжимаем хомут на шланге, стаскиваем его в сторону и снимаем шланг:
8. Снимаем бачок, который держится на достаточно простом кронштейне, достаточно потянуть его вверх. Промываем водой и ставим на место.
9. Заворачиваем краник на радиаторе и закручиваем на место сливную пробку блока цилиндров. Как было сказано в умной книжке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла. Стягивается аналогично шлангу расширительного бачка + для удобства можно снять еще половинку корпуса воздушного фильтра.
10. Заливаем дистиллированную воду (для промывки) до той поры пока она не польется из того самого шланга подогрева дросселя и штуцера на котором он был натянут. В момент начала вытекания ставим подогрев на место и заводим двигатель, горловину радиатора можно оставить открытой.
11. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Как сработают вентиляторы глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка. Лучше всего на данном этапе опять же дать остыть двигателю.
В принципе одной промывки достаточно, но оставалась еще одна пятилитровая литровая бутылка с водой и было решено промыть систему еще разок, но уже не прогревая двигатель. После первой промывки вода приняла зеленоватый оттенок от старого антифриза. После второй промывки вода оставалась чистой.
Заливаем новый антифриз (не забываем закрутить краник и пробку на двигателе) согласно пункту 10. Помещается около 5-ти литров, так же наливаем новую охлаждающую жидкость в бачок по уровню. Греем машину до рабочей температуры и глушим. Проверяем все соединения на наличие подтеков и при необходимости доливаем жидкость в бачок.
В отчете использовались материалы автора "SheD", за что ему большое спасибо!
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
А возможно ли промыть внутренность радиатора (именно внутреннюю часть, где охлаждающая жидкость) печки без снятия самогО радиатора? Встречал отчёт по промывке внутренностей радиатора печки на Toyot'е без снятия, сейчас уже не могу найти.
angelfear
Супер Технический Маньяк
Репутация: 82
хай, именно каналы внутри радиатора? не соображу в этой матрешке, каналы внутри радиатора, радиатор внутри торпеды, торпеда внутри кузова. теоретически, из под капота снять два шланга и пролить водой с керхера под небольшим давлением, ну или заполнить каким нибудь антинакипином и дать постоять.
а в чем собственно вопрос? печка плохо дует горячим? или какие признаки подталкивают промыть радиатор изнутри?
и тут я понял что ничего не понял
все делаю по принципу: думать буду потом.
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Да, именно каналы внутри радиатора печки, по которым охлаждающая жидкость циркулирует. Симптомы такие: на прогретом двигателе на низких оборотах (до 2000 об/мин) из печки в салон дует еле теплый воздух, даже если выставить самую высокую температуру на регуляторе обогрева. Когда обороты двигателя повыше (2000+ об/мин), то дует теплый из печки. Я предполагаю, что из-за забитых каналов внутри радиатора печки, на малых оборотах двигателя водяной насос (помпа) не может "протолкнуть" охлаждающую жидкость внутрь радиатора печки, а при высоких оборотах двигателя давление жидкости в системе охлаждения повышается и охлаждающая жидкость, хоть и в небольшом количестве, "проталкивается" помпой внутрь радиатора печки.
Как то так.
Пока купил лимонной кислоты, разбодяжу с водой и залью через трубки, которые под капотом подсоединяются к радиатору печки.
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Faraon-9
Супер Технический Маньяк
Репутация: 7
Фигня какае-то, помпа либо давит либо нет. Возьмись за шток и посмотри разболтана помпа или нет. Лимонной кислотой я знаю чайники выкипячивают, а не радиаторы. На Зилах радиаторы выкипячивали сывороткой молочной но и то, туда же вода льется, а не антифриз. Может просто старый антифриз слить и залить новый, советовали лучше красный у него тепло отдача выше, и точка кипения высокая.
NightPoisk
Репутация: 446
Если дырка отверстие с иголочку никакой насос не продавит. Холодная жижа будет вытесняться медленно и соответственно плохо нагревать радиатор.
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
pjatovskij
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 8
Думаю, что нужно пощупать оба патрубка ОЖ, подведенных к радиатору печки (приходящий и уходящий). Если оба горячие, то проблема в неисправном механизме привода заслонки. Если один холодный, то возможна и ваша версия с забитостью, но все же считаю ее маловероятной.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
Еще можно спрайтом почистить систему. Хорошо накипь убирает.
Но непонятно, вы что воду в систему заливали? Антифриз накипи не дает.
Palex
Супер Технический Маньяк
Репутация: 17
Просто засыпать или залить - без толку. Надо заливать в систему и прогревать до рабочей температуры. А потом еще погонять двигателем.
Yegik
Репутация: 48
На Ютубе есть видео, как самому промыть печку не снимая.
Я себе так промывал в прошлом году. Подсоединил к трубкам печки, под капотом, два шланга, длиной около 2м каждый.
К одному шлангу подсоединил водяной насос и кинул его в большую кастрюлю (выварку). Второй шланг кинул в ту же кастрюлю. В эту кастрюлю налил кипяток и насыпал лимонной кислоты ( не помню уже сколько, примерно 2 литровую банку на 20 литров воды) . И включил водяной насос. Пошла промывка под давлением. Периодически надевал разные шланги на насос, что бы направление потока в печке менялось.
Некоторые советуют использовать электропомпу от газели для этой процедуры. Она работает от аккумулятора.
У меня есть китайский насос, для откачивания воды, на 220 вольт, им и воспользовался.
Промывал, пока вода не остыла.
Печка стала греть заметно лучше.
cooler.nvkz
Супер Технический Маньяк
Репутация: 12
антирфриз может и не даёт накипи, но если где прокладку пробило и масло попало в антифриз - дело труба.
evonik
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Может быть у тебя сломался тросик регулятора печки?
и заслонка не двигается на самом деле и стоит в нейтральном положении?
А так, не сложно почистить\промыть, под капотом за двигателем в салон заходят две трубки - снимаешь их и получаешь доступ к двум патрубкам радиатора. И всё.
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
". сломался тросик регулятора печки" - исключаю, т.к. при повышенных оборотах ДВС (от 2000 об/мин) из печки начинает дуть тёплым.
Stager04
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 11
". сломался тросик регулятора печки" - исключаю, т.к. при повышенных оборотах ДВС (от 2000 об/мин) из печки начинает дуть тёплым.
Ну и, что это естественный физический процесс.
Пощупай шланги с начало, по времени это одна минута, потом отпишись
ch-aleksey
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
может стоит и термостат посмотреть!
и подскажите народ, по температуре охлаждающей жидкости, какой она должна быть?
у меня подключен бортовой комп, он показывает максимум 96 градусов, ну в пробках в жару до 105 поднимается, зато зимой на холостых t опускается до 70-75 градусов, хотя термостат исправен, ну и греется зимой салон конечно долго.
Alexx-z
Репутация: 43
Amadeus Project Ninjas Crew
ch-aleksey
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
так ведь это мало. у меня на ваз-21075 и то при 101 градусе вентилятор только включался. Стоило машину прогреть и в салоне было очень тепло. А в лансере когда просто стоишь с заведенным движком, в салоне становится не совсем уютно. Это конечно при -25 и ниже.
Итак. Сегодня занялся не только очень важной, но и полезной вещью.
С утра при прогретом движке из воздуховодов шел холодный воздух и теплый начинал идти только когда я начинал движение. Нижний патрубок холодный. Сделал вывод, что где то образовалась пробка, которая не дает жидкости циркулировать. Отсюда рост температуры летом и холодный воздух зимой.
Жидкость для промывки в магазине была Ликвимоли за 500 руб и наш Тритон за 65 руб. Взял Тритон))
То что слилось с радиатора и движка антифризом сложно было назвать
При том, что полгода назад, при замене радиатора, я заливал новый антифриз. Правда, без промывки.
Но, то, что слилось с расширительного бачка, вообще жесть
А в конце вылетело это
Развели Тритон в воде и залили. Прогнали 20 мин. Слилась опять чма.
Далее Просто заливаем просто воду, чтобы промыть от Тритона. Меняем патрубки на печке, чтобы вода прогнала всё в обратку.
Прогоняем и опять сливаем. На фото, по струе видно, течет, конечно, не кристально чистая, но относительно чистая вода.
Антифриз взял Фуджима.
Еще раз опишу процедуру поэтапно (как делал я):
1. Сливаем старый антифриз с радиатора и двигателя.
2. Разводим Тритон в воде и заполняем систему.
3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Газуем))
4. После включения вентиляторов включаем печку. И даем поработать мин 15-20
5. Сливаем Воду с Тритоном с радиатора и двигателя.
6. Заливаем просто воду, чтобы промыть систему.
7. Меняем местами патрубки, идущие на радиатор печки.
8. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Газуем))
9. После включения вентиляторов включаем печку. И даем поработать мин 15-20
10. Сливаем воду.
11. Меняем патрубки обратно. (Мы туда еще дунули сжатым воздухом, еще чмы вылетело)
12. Заливаем новый антифриз.
Приветствую всех читателей!))
После весеннего тополя решил промыть радиатор ДВС от так называемой шубы) Ну и попутно сменить антифриз)Залит был зеленый антифриз G11, я выбрал на замену красный G12. Соответственно, систему охлаждения перед заменой полностью промыть от остатков старого желательно, что и сделал)))
Инфы как снимать радиатор полно, подробных фоток не делал, поэтому часть фоток для наглядности брал из сети) Постараюсь описать:
1) Откручиваем крышку радиатора, в сторону, так же крышку расширительного бачка в сторону.
2) Если стоять под авто и смотреть вперед направлению движения, то справа внизу видно кранчик, подставляем тару и открываем его, польется антифриз с радиатора.
Кранчик пластмассовый, и может пойти туго, на нем уплотнительная резинка стоит, так что аккуратнее. Я до конца не выкручивал, только пошла струя вниз-хорош)
3) Смотрим в левый угол радиатора и снимаем нижний патрубок, подставив ведро, так же польется антифриз.
4) Вылезаем из под авто, и откручиваем два кронштейна крепления радиатора к кузову.
5) Снимаем хомут верхнего патрубка и стаскиваем сам патрубок в сторону.
6) Снимаем патрубок забора воздуха.
7) Снимаем тонкий шланг, который идет от расширительного бачка к радиатору, вытаскиваем его прям под крышкой радиатора.
8) Отключаем клемму "-" (на всякий пожарный случай, не знаю правильно ли, но я перестраховался).
9) Отключаем фишку управления вентиляторами.
10) Тащим радиатор с вентиляторами вверх.
11) Откручиваем три самореза-держат вентиляторы на радиаторе.
Ну и далее под керхер, радиатор отмачивал в пене, мыл, снова отмачивал, мыл, как итог примерно стало так:
Ну и далее все собираем, подключаем и заливаем дистиллированную воду, примерно литра 3.5 заливаем. Ждем когда термостат откроется и запустятся вентиляторы. Сливаем через кранчик и нижний патрубок. Снова заливаем. И так три раза промывал. Ну и затем заливаем уже свежий антифриз, все запускаем, прогреваем, проверяем: верхний патрубок горячий, нижний патрубок прохладный-термостат открылся значит, все в норме)
Попутно решил еще одну проблему-это закладные болты крепления защиты ДВС спереди под бампером. Еле еле снял защиту, болты все там проржавели, прокручивали, выжимал ломом и откручивал. Нашел два болта из нержухи на М8. Правда были под шестигранник, ну и по фик, нашел пруток из нержухи ф8мм, отрезал, и дошел до соседа-он мне пруток приварил к верхней части болта. и вот что получилось:
Полез ставить. Когда еще доставал эти болты, то бампер скинул для удобства. Теперь поставил эти болты внутрь и вот как это выглядит снаружи:
Поставил бампер на место, поставил защиту на место и порадовался удобству выполненной конструкции, теперь открутить защиту стало очень легко и просто)))
Всем удачи, ровных дорог)
Ни гвоздя, ни мента и полных баков))))
Читайте также: