Ваз 2103 горит красная лампочка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

У меня ВАЗ 2103, пропала зарядка аккумулятора, загорелась лампочка! Реле зарядки новое. Подскажите, какие причины могли повлиять на эту поломку. Что нужно посмотреть в первую очередь да и вобще. Заранее спасибо за помощь.

Аккумулятор нормальный, на нём сегодня пришлось проехаться. Машина пока заводится. Но вот зарядка отстудствует, когда генератор работает слышен вой, а его нет и горит лампочка блин ((( Вчера загорелась, минуты три помучался полазил вокруг машины, ничего не нашёл подозрительного, и она сама погасла, покатался сегодня денёк и вот опять!

есть предохронитель там гдек движок! называют его шоколадка! на нём отстаёт провод! он неочень большой чёрный!

в первую нужно смотреть провода на генераторе.
а вообще, новое реле - ничего не значит.
Да и щетки проверить не помешает.

У меня периодически такая фигня возникает во время движения. Останавливаюсь, плотнее подтыкаю предохранители в блоке, все штекеры из него, - и лампочка гаснет (на некоторое время).

акумулятору скоко лет? Может просто он свое отсужил, и нужно новый покупать. Можно попробовать подзварядить его зарядным устройством, нео если и после этого он будет дохлый, то точняк менять надо

В первую очередь посмотрите предохранители. Далее - генератор нормально работает? Или все электроприборы работают от аккумулятора? Далее - новое реле также может сломаться, как и старое.. .
Еще прозвоните проводку - может где-нибудь контакт отошел.

проверь Генератор. у меня на шестерке подобная проблема была. и оказалось генеротор не выдавал зарядку. я его сам конечно не делал дал знакомому он он чинится очень легко=)

У меня на 01 такая вещь случалась, причина -плохой контакт на самом генераторе, подчистил, поджал-все заработало.

Проверяеш контролькой на напряжение на реле зарядки, если нет при включёном зажигании, ищи причину отсутствия ( замок, предохранитель и т д ),если есть, дальше выдёргиваеш эти два провода из реле и подключаеш к проводам большую лампочку с фары, заводиш, появилась зарядка, значит реле неисправно, если не появилась то цепь до генератора иль сам генератор неисправен .(не сильно разжовано но в общем понятно должно)

в общем как то ехал домой и уже подъезжая к гаражу стала гореть лампочка "давление масла" когда выключаю передачу ( на прогретую хх — холостой ход).я ж сразу в панику!

ситуация следующая :
— на холодную лампочка не горит,
— когда прогреется на оборотах 800-900 начинает мерцать лампочка (вот вот мигать начнет)
— только обороты ниже 900 начинает мигать, а если ниже 800-700 то там уже и горит,
— при прогазовке поднимается давление и начинает шевелиться стрелакаа давления масла — лампочка тухнет!,
— на холостых стрелка заходит ниже нуля!

Это может быть :
-масло фильтр,
-датчики врать,
— маслонасос (износ шлицов или что то попало под редукчионный клапан-если он не закрыт полностью, то часть давления стравливается)
-вкладыши.

на следующий день пошел купил новый масленный фильтр, поставил — не помогло!
купил датчик, который отвечает за стрелку давления масла, так как думаю " как может давление заходить ниже нуля! — без изменений!
пошел у друга взял манометр, который вкручивается вместо датчиков — на холостых он показывает 0,5 кг/см2(то есть норма есть), но все ровно лампочка никогда не загоралась и меня это оч тревожило, так как двиг вот вот после капиталки!)…

в общем было решено следующее:
— купить промывочное масло 4 литра, промыть и оставить на ночь с открытой крышкой поддона, чтоб вытекло по максимуму (уже сделал)
— купить новое масло + масло фильтр (уже сделал)
— снять поддон, снять маслонасос и посмотреть в чем дело — сегодня занимался этим! в общем при вскрытии маслонасоса все было целое, а вот под редукционным колапаном (- клапан который стравливает давление, когда его оч много!) под ним был мусор, на подобии каких то ворсинок из ткани или мочалки — они могли остаться, когда мыл и протирал блок внутри! в общем сегодня вычистил старое масло из поддона, притерли клапан и поставили масло насос на прокладку по обе стороны гереметик! — должно помочь… ужаааасно устал за целый день, масло пока не заливал, оставил на ночь чтоб засох герметик…

в общем планировал в 800 км сменить масло по планам, ну не судьба! пришлось менять в 500км — перешел на полусинтетику 10w40 и планирую оставаться на этом же масле дальше…

Загорание лампы давления масла во время движения автомобиля или во время работы двигателя на холостых должно тревожить любого водителя.

До запуска двигателя, после поворота ключа зажигания эта контролька горит всегда, указывая на то, что давления в системе нет. Но после пуска мотора она должна погаснуть и больше не загораться, пока силовой агрегат не будет остановлен.

Работа контрольного датчика довольно проста – пока давления в системе нет, он замыкает контакты, отчего лампа горит.

После запуска мотора и повышения давления до определенного уровня, контакты размыкаются, и лампа гаснет. У полностью исправного двигателя она тухнет не позже чем через 1-2 секунды после запуска.

Причины загорания лампы

Некоторые водители на свет лампочки давления масла не обращают никакого внимания, даже если она горит постоянно и поступают они очень беспечно. Ведь проблемы системой смазки самые опасные для двигателя, поскольку они могут нанести сильнейший вред мотору и привести к капитальному ремонту.

Опытные владельцы очень серьезно относятся к загоранию контрольки давления масла.

Восстановить силовую установку после такого не только сложно, но еще и обойдется в значительные затраты.

Причин загорания контрольной лампы несколько, но в любом случае необходимо сразу же принимать меры.

Важно сразу же заглушить мотор и не запускать его до выяснения причин возникшей ситуации.

А причин может быть несколько:

Важно понимать, что мигание лампы на панели приборов при запуске мотора с интервалом до 3 секунд с последующим прекращением ее горения, не считается неисправностью. Просто давление в системе создается насосом не равномерно и постепенно – прямо пропорционально увеличению оборотов двигателя.

Если же лампа мигает продолжительное время или совсем не гаснет, тогда нужно сразу же заглушить мотор.

Первое, что важно сделать:

Проверить уровень масла в картере двигателя;
Если уровень ниже нормы, то осмотром машины нужно выявить возможные места подтекания;
Если их нет, долейте масло до уровня и попробуйте снова завести авто;
Если уровень в норме, обратите внимание на погодные условия, если на улице сильный мороз, то в картере масло сильно густеет, особенно минеральное, и насосу на его прокачку потребуется больше времени. Тут важно понимать, что когда масло густое, то под давлением оно все равно поступает к деталям цилиндра-поршневой группы, просто ему нужно больше времени, чтобы добраться до датчика давления.
В иных случаях потребуется более глубокая диагностика проблемы.

При проверке уровня обратите внимание на состояние масла. Если оно сильно поменяло свой цвет и вспенено, имеет не характерный запах, слишком жидкое, значит в него скорее всего попало или топливо, или тосол.

Происходит это по разным причинам, чаще из-за прогорания прокладки ГБЦ и сильного износа деталей цилиндра-поршневой группы. Реже – из-за трещин в блоке цилиндров или головке блока. В данной ситуации нужно срочно промыть систему и заменить масло.

Косвенные признаки снижения давления масла.

Если не тухнет лампа давления масла ни на холодном ни на прогретом двигателе на холостых оборотах обратите внимание на цвет дыма из выхлопной трубы. Он может быть белым, черным, сизым или синим.

Последние цвета указывают на сильный износ ЦПГ двигателя. При этом наблюдается сильный расход масла, так как оно в горячем состоянии становиться более жидкой субстанцией и свободно проходит через щели в изношенных деталях (поршневые кольца, вкладыши колен вала и т.д.).

При этом следует заметить при каких условиях контролька подала сигнал ведь она может гореть только на холостом ходу, а при повышении оборотов сразу же гаснуть.

Лампа может мигать или же светиться постоянно на всех режимах. Это может подсказать, где искать причину.

Итак, одной из самых распространенных причин подачи сигнала от датчика давления – недостаточное количество масла в двигателе. Обычно это проявляется светом лампы на холостом ходу.

Из-за малых оборотов мотора насос просто не способен подать масло ко всем трущимся поверхностям из-за его недостатка.

При повышении оборотов и по мере прогрева смазочного материала, оно начинает быстрее циркулировать, и давление в системе повышается, на что реагирует датчик, и лампа гаснет.

Поэтому при загорании конрольки давления масла в первую очередь останавливаем двигатель, осматриваем его на наличие подтеков смазочного материала, ждем некоторое время, чтобы смазка стекла в поддон (как правило 2 минуты), а после замеряем уровень.

При необходимости доводим количество масла до уровня, а затем запускаем двигатель и убеждаемся, что контролька гаснет.

Если под рукой жидкости для доливки нет, авто эксплуатировать ни в коем случае нельзя.

Простейший способ его проверки – это резкое поднятие оборотов сначало до 1100 — 1200 об/мин, а затем до 4-5 тыс., при этом количество смазочного материала должно быть в норме.

Если при таких оборотах лампа не гаснет, проблема решается заменой контрольного датчика.

Проверку давления в системе и правильность показания датчика можно осуществить с помощью манометра. Для этого выкручивается датчик и на его место устанавливается прибор.

Важно понимать, что для определенной марки авто показатели давления на холостых оборотах могут отличатся, но в среднем они следующие — не менее 0.4 – 0.8 кгс/см 2 при 800 — 900 об/мин. Часто берут средний показатели – 0.5, 0.6 кгс/см 2 .

Также обратите внимание на сам датчик, он не должен быть грязным.

Вовремя замены масла в двигателе параллельно меняется и фильтр. Важно, перед его установкой залить в него немного свежего масла. Если это не сделать, то при первом запуске мотора рабочая жидкость будет долго заполнять пустые каналы в системе включая и полости фильтра. Как правило, на это уходит от 10 до 20 секунд. Лампа в это время будет гореть и это не считается неисправностью. Заполняя фильтр, мы уменьшаем это время.

Лампа может загораться и при использовании поддельного масляного фильтра.

В поддельных фильтрах часто смазочный материал не остается, а полностью стекает в поддон. Из-за этого насосу требуется больше времени, чтобы нагнать давление. Устраняется такая проблема обычной заменой фильтра на качественный.

Масляный насос, редукционный клапан.

Причина загорания контрольной лампы, отвечающей за систему смазки, может крыться в самом масляном насосе.

На авто применяются насосы шестеренчатого типа, и, если зубья какой-либо шестерни повреждены – он не сможет закачивать масло в систему.

Повреждение привода данного узла приводит к нарушению его и работы, и как следствие – всей системы в целом.

Редукционный клапан насоса, предотвращающий повышение давления в системе выше нормы, запросто может являться причиной загорания контрольной лампы.

Суть его работы такова – пока давление в системе находиться в допустимых пределах, он закрыт. При повышении же выше определенного значения клапан открывается, перепуская часть смазки сразу в поддон, и давление падает.

Но если из-за сора шток данного элемента заклинит в открытом положении, масло будет постоянно стекать, и насос не сможет обеспечить необходимое давление в магистралях.

Устраняется все это разборкой двигателя, снятием насоса, промывкой и заменой изношенных элементов или узла в сборе.

Маслозаборник, масляные каналы.

Маслозаборник, сетка которого забита грязью и отложениями, – еще один элемент, способный сказаться на давлении в системе. Загрязнение значительно уменьшает пропускную способность заборника, из-за чего в насос поступает недостаточное количество жидкости.

Промывка сетки обычно позволяет полностью устранить неисправность.

Самые неприятные причины, из-за которых происходит загорание контрольки – пробой поддона или корпуса фильтра. В результате этого масло очень быстро вытекает из двигателя, и каждая лишняя минута работы мотора наносит огромный вред.

Не стоит сбрасывать со счетов и такую причину, как загрязненность масляных магистралей. Несвоевременная замена смазочного материала и длительная эксплуатация двигателя на отработавшей ресурс смазке приводит к появлению отложений в каналах, которые затрудняют циркуляцию масла.

Как правило, определить насколько масло отработало свой ресурс можно по степени его почернения, про это мы писали выше. Устраняется данная причина путем промывки и раскоксовки мотора.

Само масло тоже может создать проблему. Использование некачественной смазки, не обладающей необходимой вязкостью (оно является очень жидким), приводит к тому, что насос не успевает нагнетать его в необходимом для создания давления количестве.

Поэтому важно использовать те смазочные материалы, которые рекомендованы автопроизводителем.

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Давление в системе смазки отечественных и зарубежных автомобилях

Для каждой модели авто характерно свое давление в системе смазки. Ниже приведены некоторые примеры:

ВАЗ 2106 – на холостых оборотах 0.2 кгс/см 2 . При 4500 об/мин — 4.5 кгс/см 2 ;
16 клапанные ВАЗ 2109 и Приора – на холостых 0.1 кгс/см 2 . При 5000 об/мин – 6 – 6.4 кгс/см 2 ;
На автомобилях с двигателем ЗМЗ 405 – холостые обороты 0.4 кгс/см 2 . При нагрузках – от 2 кгс/см 2 и более;
8 клапанный Рено Логан – при холостых 0.3 и при 5000 об/мин 4 – 4.6 кгс/см 2 соответственно.
Мерседес Вито с дизельным двигателем на 2.2 литра – на холостых – 0.3 кгс/см 2 , под нагрузкой от 3 и выше.
Шевроле Лачетти 1.4 – холостые – 0.6 кгс/см 2 , при 3000 об/мин – от 3 и выше.

Что может произойти, если игнорировать проблему

Важно понимать, что масло, помимо своей главной задачи, еще играет и роль охладителя поверхностей деталей. А в нагретом состоянии они быстрее изнашиваются и выходят из строя. Особенно если это происходит при масляном голодании и под нагрузкой.

Поэтому продолжительное, не характерное для обычной ситуации, горение лампы давления масла не должно игнорироваться иначе это может привести к заклиниванию волов КШМ и ГРМ, поршней, выходу из строя турбокомпрессора, образованию задиров на деталях, к стуку гидрокомпенсаторов, и другим поломкам, которые приведут к дорогому капитальному ремонту движителя.

Итоги

Напоследок отметим, что искать причину загорания контрольной лампы давления масла лучше начинать с простого – проверки наличия подтеков и уровня масла.

Затем проверяется сам датчик и фильтр. После этого можно воспользоваться манометром, чтобы определить реальное давление в системе, причем это может дать подсказку, где искать проблему.

К примеру, если даже при средних и высоких оборотах значение на манометре не повышается, то, скорее всего, заклинил редукционный клапан.

Снимать поддон, чтобы добраться до маслозаборника, насоса и редукционного клапана необходимо в последнюю очередь.

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.

Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.

Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.

В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.

Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.

Схема подзарядки АКБ

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

Генератор.
Выпрямительный блок (диодный мост).
Реле-регулятор.
Блок предохранителей.
Замок зажигания.
Контрольная лампа заряда.
АКБ.

После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

Реле-регулятор.
Цепь системы зарядки (все соединения).
Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.

Народ, помогите разобраться с проблемой.
Описываю ситуацию: Вечером приехал с работы домой, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ и вижу что на приборке горят обе красные лампочки (давление масла и аккумулятор) одна тускло, другая в полную силу. Немножко прифигел , зажигание ведь выключено. Снял клеммы, поставил обратно - тоже самое. Завел машину - лампочки погасли, заглушил - опять та же фигня.
Завел снова, смотрю на вольтметр - напряжение в чуть больше 12В, хотя обычно в районе 14-15. Через секунд 30 вольтметр стал показывать 14-15 но при этом загорелась красная лампочка аккума. Заглушил - все в норме, ничего не горит. Теперь же завожу двиг, а стрелку вольтметра колбасит ( плюс перенапряжение - в районе 16В и постоянно горит лампа аккумулятора то тусклее то ярче)
Фух, надеюсь понятно объяснил. Вот думаю поставить завтра новую таблетку, но в ней ли основная причина?

у меня было такое после вьезда в лужу в дождь , не стоял нижний фартух и водой залило генератор , после чего симптомы теже что и у тебя, после проверк оказалось , межвитковое замыкание якоря и подгорание обмотки , в следствии чего пришлось менять генератор,
свернуть ветку

при том, что при включении зажигания "+" идет напрямую к шеколадке - т.е. если снять провод с шеколадки и кинуть его на акуумулятор загорится зажигание и без поворота ключа(!):)))
если учесть то что на шеколадку идет "+" зажигания, "+" аккумулятора, масса и т.п. теоретически такое вполне возможно - начала коротить шеколадка, тем более и с зарядкой что то странное творится..
свернуть ветку

о, спасиб за ответы. Т.е, Ромчик Eurodacer, хочешь сказать что если повезет, можно будет обойтись лишь заменой таблетки?
свернуть ветку

ок, для начала попробую сделать именно так, тем более цена вопроса всего 100 р. :) Однако до сих пор непонятно, почему при заведенном движке постоянно (но с разной интенсивностью) горит лампа зарядки, хотя напряжение всегда гуляет по зеленой зоне.Введь табетка на это не влияет иль я не прав?
свернуть ветку

от части - да, от части - нет..
в общем лампочка показывает что на обмотке (к которой диодный мост прицеплен) генератора есть ток и зарядка идет..а раз есть нормальное напряжение - значит и ротор норм работает и шеколака возбуждение дает ротору.
ток пропадает на обмотке резко. возможно шеколадка то работает, то нет и по идее стрелка должна резко прыгать, но за щет акку этого не происходит..а вот лампочка на это реагирует т.к. от напряжения акку она не зависит.
в общем если машина еще раз будет покажет фокус с включеным зажиганием,оставь ключ в положении "стоянка", полезь и сними провод с шеколадки - зажигание должно погаснуть , тогда уже стопроцентно будешь уверен. )
свернуть ветку

имееца ввиду реле лампы заряда акку?
если старое или контакты окислились - то может. но таких глюков с зажиганием, думаю, не будет(на нее тоже "+" с зажигания идет, но "+" аккумулятора нет) .и соственно зарядка аккумулятора от этого неизменится.
просто будет лампочка неадекватно работать:)
свернуть ветку

В общем отвез машину на СТО, жду звонка. Вообще, прочитал на форуме, что по симптомам это похоже на умерший диодный мост.
свернуть ветку

интересно, каким это образом диодный мост с зажиганием связан.
из-за диодного моста зарядка может быть слабой, вообще пропасть,иногда - прыгать.. но чтоб зажигание само горело - это вряд ли.
свернуть ветку

Читайте также: