Промывка радиатора кондиционера шевроле лачетти

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

Ну что же, Бразилия-Швейцария уже скатали свою ничейку, пивасик выпит, а в доме уже можно находиться без кондиционера. Самое время вкратце рассказать о том, как прошли мои выходные.

Конечно же, главным событием этим выходных стала установка алюминиевой крышки клапанов, но дела не ограничились только этим.

Параллельно с заменой крышки было произведено еще несколько работ, которые давно значились в списке плановых:

Во-первых, это продувка основного радиатора и мойка радиатора кондиционера. Что помогло вернуть к норме давление в системе кондиционера (было чуть выше). Само собой кондиционер стал работать спокойнее. Состояние радиаторов было вполне нормальным (для 10 лет). Чистка проводилась не снимая радиаторы.

Во-вторых, вслед за радиатором, под руку попался вентилятор охлаждения, который был вымыт и смазан.. Его снимали для продувки радиатора, но, раз уж сняли, сразу и в порядок привели. Как снять вентилятор можно прочесть здесь.

В-третьих, проверена система кондиционирования и проведена дезинфекция системы вентиляции. Система в норме, завышенное давление ушло после мойки. Дозаправка не требуется. Герметичность в порядке.

В-четвертых, наконец-то, добрались до замены фильтра грубой очистки топлива. Проще говоря была заменена сеточка бензонасоса. Состояние у нее было весьма печальное. Замена планировалась давно. Кроме этого, раз уж насос мы достали, сразу и датчик уровня топлива почистили. Наблюдалось пару раз падение стрелки в нижней трети. Состояние ДУТа хорошее, замены не требует, думаю чистки будет вполне достаточно. Чистили обычной канцелярской теркой (резинкой-ластиком).

Но, кроме всех плановых работ, меня ждал один, как бы сказать помягче, "презент из прошлого". Сняв заднее сиденье я понял, что крышку топливного насоса герметизировали… …чем бы вы думали? Смолой, Карл, СМОЛОЙ! Нет, может я что-то не понимаю, может так нужно. Но я бы так не делал.

Для меня это было шоком. Такое впечатление, что смолу несли сразу с двух сторон и старательно проливали везде, где только можно.

Речь идет о чистке испарителя пенным очистителем через дренажное отверстие.

Проделав все как описано в FAQ`e понял что по большому счету проделано все очень не грамотно.
Почему?
Сегодня обнаружил большое количество влаги под пассажирским ковром, с запахом той самой пены. Значит протекло .

ОШИБКА №1
Затем начинаем пропихивать шланг-удлинитель внутрь. У меня получилось засунуть так, что снаружи осталась часть как раз под баллон с пеной.

РЕЗУЛЬТАТ №1
а) На фото ЭД`а отчетливо видно что резиновая пипка слива конденсата находится всего сантиметров в 10-15 от испарителя. Трубка пенного очистителя 90 см. И как написано "пропихивать пока не упрется" получается что трубка может не в испаритель упереться а пойти по воздуховодам в салон. Соответственно пена будет выдавлена где нибудь в воздуховоде. Видимо Так и получилось.
б) Если пена будет обволакивать радиатор то какое-то количество попадет на салонный фильтр и оставит след. Сегодня вынул фильтр. Он чист И это не есть ГУД. Значит пена не попала по назначению, а все же где то вышла НЕ рядом с испарителем.
СОВЕТ №1
а) Не вводите трубку глубже 10см. Заранее поставьте риску. Таким образом пена будет выдавливаться непосредственно у испарителя. Пена не будет попадать в воздуховоды и меньше вероятность что будет течь в салон.
б) Не стоит выдавливать весь баллон сразу. Пусть это дольше, но лучше обработать дважды а) Выдавили немного, подождали, слили грязь и снова обработка. Баллон опустошается в течении 40-60 секунд. 20-25 секунд, подождали, продули немного и уже опорожнили баллон до конца.

ОШИБКА №2
Освежитель кондиционера распылите в ноги переднего пассажира. Там находится воздухозаборник режима "рециркуляция"
РЕЗУЛЬТАТ №2
а) И снова смотрим на фото, и видим что воздухозаборник находится гораздо выше, за бардачком. Следовательно нужно распылять непосредственно В него, а не где то рядом.
б) На пути к испарителю стоит воздушный фильтр. Значит распыляя в воздухозаборник очиститель мы лишь намочим этот самый фильтр. А бактерии распространяются на самом испарителе, который стоит ЗА фильтром.
СОВЕТ №2
а) Снимаем бардачок и находим воздухозаборник. Включаем режим рециркуляции.
б) Открываем крышку воздушного фильтра, вынимаем фильтр, закручиваем крышку. Получается система БЕЗ фильтра. Включаем вентилятор и распыляем очиститель прямо в салонный воздухозаборник печки. После даем поработать минут 10 закрытой машине. И вставляем назад воздушный фильтр.

Проветриваем.

Обращаю внимание что задача стоит не в том чтобы красивее написать "Как надо чистить кондей" А в том чтобы "Правильно очистить кондей"
Т.к. Если факт того что описанный в FAQ`e способ НЕ эффективен. Это еще пол беды, то вот наличие жидкости в салоне, это уже повод насторожиться.

Но учитывая что у меня необходимость чистить кондея возникла из-за ужасного запаха, а с приближением дня появления на свет моего сына, опасность бактерий в салоне авто стала действительно ВАЖНЫМ ВОПРОСОМ

Я буду всю чистку проделывать снова, т.к. понял что то что было написано и проделано было НЕ ЭФФЕКТИВНЫМ

Приветик Всем! Печка плохо греет это слабо сказано. До работы еду 60 км по времени примерно 1:10+/- и за это время не нагревается до комфортной температуры, воздух идет не гарячий, даже лобовое до конца не отогревается, колотун УЖС. Может жидкость какую надо поменять? Спасибо!

Итак, вентилятор на 4 и кнопку рецеркуляции, верно? и это как только завела или когда уже немного прогреется?

Тани, как прогреется само собой, но в этом случае машина будет запотевать усиленно, так что временный вариант в любом случае, чтоб согреться, плюс очень шумно в салоне будет. Я вот когда езжу постоянно чего-то в печке кручу, то холодно, то жарко, то шумно, надоело уже. Кстати сразу нельзя горячий воздух на холодное стекло, может треснуть

Тани, не включайте печку и не трогайтесь до прогрева до40-50С; чем больше скорость вентилятора, тем ниже Т; почитайте темы "Работа термостата и расход топлива" и "утепление мотора". Панацея - только замена термостата на 92-й и утепление радиатора, при Т мотора 80С и ниже печка не будет горячей. Надо, чтобы мотор был прогрет, тогда и печка будет радовать. Указатель на щитке не показывает реальную Т, Лачетти зимой часто ездят непрогретыми до нормальной Т. К электрике это отношения не имеет.

__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!

ALEX. EAM,
С.М,

Спасибо! уже лазею в темах по проблемме)))) А горячий сразу и не получиться потому что он леденой и после прогрева он далеко не горячий и во время езды. ((((((((( жуть! в такой мороз с такой никакой печкой((((((

ALEX. EAM,
С.М,

он леденой и после прогрева он далеко не горячий и во время езды. ((((((((( жуть! в такой мороз с такой никакой печкой((((((

Вот и надо сначала добиться, чтобы мотор был горячим, и прогрелся быстрее, тогда и печка будет греть. От печки мотор дополнительно охлаждается, это заколдованный круг, и кроме его утепления, поднятия рабочей Т до нормальных 90-95С, выхода нет.

__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!

С.М,
вчера машина грелась 30 мин. при выключеной печке и обдува. и что Вы думаете, была ледяная как будто грелась всего мин 10

Тани добавил 01.12.2010 в 16:30
двигатель конечно прогрелся, но в машине было холодно и печка не работала как шальная, а как обычно на 3.

Тани, а уровень антифриза у Вас в норме? Между метками на бачке? Что-то это плохо даже для штатного термоса. Сегодня около -20С, я минут 10 грел на месте с выкл. вентилятором печки. Когда стрелка дошла до первой риски (50С), включил 1-ю скорость вент-ра, на стекло, кнопку рецирк-ции в салоне, и не спеша поехал, догреваясь в пробках около МКАД. Стало запотевать стекло - кнопку выключил. Минут через 20-25 после пуска из печки уже шёл горячий воздух, включил 2-ю скорость, в ноги, и дальше ехал в комфорте от тепла и чистых стёкол, расстегнувшись и сняв перчатки. 3-ю скорость ненадолго включал, только когда начали потеть стёкла. Напомню, у меня "горячий" термостат, и радиатор закрыт пенофолом, а масло 0в30 (мотор завёлся, как осенью). Машина стояла на улице, и до этого больше суток не заводилась.

__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!

Наличие кондиционера в комплектации современного автомобиля — это не только престижная опция, но и необходимость. Агрегат, без которого эксплуатация машины превращается в серьезное испытание.

Это особенно ощутимо в летнее время в городских пробках. Счастливые обладатели такого важного устройства через некоторое время его эксплуатации понимают, что появляется необходимость почистить радиатор кондиционера своего автомобиля.

Размещение конденсора на автомобиле и причины его загрязнения

Конденсор — это название части кондиционера, которую в среде автолюбителей называют радиатор. В большинстве случаев он размещается в подкапотном пространстве автомобиля, впереди радиатора ДВС. Технически это обусловлено тем, что в этом месте происходит наилучший обдув встречным потоком воздуха. Кроме того, там же располагается вентилятор, который помогает при перегревах в системах.

Хладагентом в системе кондиционера автомобиля является фреон. При включении агрегата, после запуска машины, срабатывает электромагнит, который притягивает шкив компрессора к прижимному диску и запускает систему в работу. Под давлением, образуемым компрессором, фреон попадает в радиатор, где под воздействием встречного воздушного потока и вентилятора слегка охлаждается и превращается в жидкость.

Дальше он проходит через ресивер до испарителя, охлаждает воздух и направляется обратно в компрессор. При этом на испарителе оседает и накапливается влага, потихоньку стекающая под днище автомобиля.

В процессе эксплуатации каждый владелец машины с кондиционером сталкивается с тем, что в салоне начинает появляться неприятный запах.

Причин этому две:

из-за забивания сот пылью, камешками и насекомыми снижается работоспособность радиатора кондиционера, потому что при загрязнении он хуже охлаждает поступающий от компрессора хладагент;
на деталях испарителя накапливается влага, которая смешиваясь с пылью и грязью способствует развитию микробов, грибков и плесени.

На самом деле появляется не только неприятный запах. В салон начинают попадать болезнетворные микробы, грибковые споры и частицы вредной плесени, что негативно сказывается на здоровье водителя и пассажиров.

Выход один. Нужна чистка кондиционера. Обязательно надо почистить радиатор. Сделать это можно как в техцентре, так и своими руками.

Возможные способы промывки конденсора

Наиболее простой, но затратный в денежном отношении способ — это сдать машину в автоцентр для промывки радиатора. В специализированных организациях очистка возможна как со снятием агрегатов, если промывка делается под струей воды, так и без разборки, если чистка делается с помощью струи пара.

Почистить конденсор можно своими руками. Причем сама чистка трудности из себя не представляет. Сложности возникают в процессе снятия радиатора охлаждения ДВС и самого конденсора, если автовладелец посчитает это необходимым.

Очистка конденсора без снятия радиатора охлаждения двигателя не рекомендуется, потому что качественно выполнить работу в таких условиях будет сложно. Ограничен доступ к сотовой поверхности конденсора.

Порядок работ по очистке агрегатов кондиционера водой своими руками следующий.

Снять радиатор ДВС, пользуясь инструкцией по эксплуатации и ремонту автомобиля.
Снаружи снять передний бампер и решетку радиатора автомобиля.

Получив доступ к конденсору, надо вначале промыть его несильной струей воды изнутри, а затем снаружи. Очистка таким способом производится несколько раз, попеременно — изнутри и снаружи. Желательно, перед тем как почистить конденсор, обработать его поверхность снаружи и изнутри специальной жидкостью очищающей от насекомых. Чистка не должна производиться струей под большим напором, потому как есть большая вероятность повреждения пластинчатых переборок сот радиатора.

Также следует почистить радиатор двигателя, после чего установить назад. Снимать конденсор не рекомендуется, так как он заправлен фреоном, а для работы с такими хладагентами требуются специалисты.

Внимание! Чистка радиатора кондиционера должна начинаться изнутри, потому что вся грязь набивается снаружи. В этом случае, струей воды набившийся снаружи слой насекомых и грязи, сразу же, легко будет удален.

Если все-таки возникает необходимость снять радиатор своими руками, то порядок действий в этом случае следующий:

отсоединить трубки, соединяющие конденсор с системой кондиционирования, и крепления, удерживающие радиатор на корпусе автомобиля;
закрепить его в вертикальном положении в таком месте, где можно использовать большое количество воды и специальные химические средства;
обработать ребра сот радиатора концентрированной жидкостью, предназначенной для удаления с поверхностей засохших насекомых;
через пятнадцать минут после обработки химией с расстояния 0,5 метра произвести чистку, направив на конденсор несильную струю воды под углом 90 градусов;
процедуру очистки водой выполнять с обеих сторон детали;
при необходимости весь процесс промывки повторить несколько раз.

Кроме того, производится чистка внутренних поверхностей радиатора кондиционера. Для этого на снятом конденсоре закрывают все выходные отверстия. Внутрь заливается вода с растворенной в ней жидкостью для промывки радиатора. Она помогает удалять ржавчину, накипь, шлам.

Эта жидкость добавляется в пропорции, строго соответствующей инструкции по применению. В противном случае можно повредить элементы конденсора.

Через 10 — 15 минут слить промывочную жидкость и прополоскать внутренности радиатора водой не менее пяти раз. Эта процедура помогает улучшить работоспособность агрегата.

Читайте также: