Промывка маслоотделителя фиат линеа

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

И если бы был мастер который в состоянии гарантированно убрать данный аспект у этого мотора. Я готов потратить денег. Но главное. Гарантированное отсутствие угара масла.

. прочитав в паспорте на свой Долбик , что 400 гр масла на 1000 ,это норма , офигел. но на форумах были и такие ,что недоливали масло от замены до замены .

. на "одну мысль" навело то , что я поставил масло отделитель и единственно чего он дал-это чистая заслонка, на входе его
скапливалась эмульсия на выходе чистая влага , в сливе-же отделителя - кисель
желтого цвета 20-30грам на 200 км.

Вопрос решил очень просто. снимаете клапанную крышку и видите ,что препятствий маслу в штуцер вентеляции картера практически нет! (снял крышку у меня чуть глаз не выпал). короче я поставил под штатный отбойник пластину(вычеканенную мною по рельефу крышки определенным образом) преграждающую прямой проход каплям масла в штуцер вентиляции и вуаля , в место 600 грам на 1000 - уровень как "вкопаный". В общем пи. дят про угар нет никакого угара и не было . ни на 5W ни на 10W .
на фото масло отделитель чистый без единой капли масла в отстойнике но вот воды каждый день грам 30 сливаю

Все моторы усроенны одинаково и работают по одинаковым правилам.

Пласмассовую пластину "вычеканненую" по форме клапаной крышки видел в Опеле.
С крышкой это одно целое.

То есть свободный проход картерных газов это похоже фирменная фича Добло.

Natank так вроде в клапанной крышке есть экран маслоотделителя или я неправильно понял ?Фото не моё.

есть то он есть но он не выполняет своей функции по причине того , что он не от края до края не "глушит"прямой доступ к штуцеру , то что масло через это отбойник без препятствий попадает в штуцер вентиляции, а понял я это после того, как установил масло отделитель от киа и через каждые 100 -200 км сливал эмульсию из отстойника по 20 30гр ,а после трассы и 50 грам, а эмульсия как вы понимаете это 80=90процентов масла и немного воды от конденсата , если учесть , что за время наблюдения 1000 км пробега, в шланге из крышки до отделителя и в отделителе по стенкам я на скреб почти полный одноразовый стаканчик желтых соплей, то становиться очевидным ,что это и есть то количесво масла которое я доливал на 1000 это было от 400 до 700 гр . и главное , что вот последние 800 км масло на месте и в шлангах вентиляции и в сливе отстойника отделителя нет ни только следов эмульсии но и масляную пленку можно заметить только по блеску а не по слою , а в шланге после отделителя и на заслонке нет даже малейших признаков масла .

да , что касается штатного экрана крышки, слева напротив штуцера в пластине есть 3 отверстия которые находятся почти напротив желоба в который вкручен штуцер и кулаки разпредвала прямо в них как пропеллер подает достаточно приличный напор масла, и менно напор, а не незначительный туман ,смею утверждать ,т.к сдуру завел двигатель с не прикрученой , а просто наброшеной крышкой , так обрызгало все вокруг ,даже не ожидал.

а вот какой лабиринт плотно прикрытый крышкой, с трубкой-затвором у кенго, у нашего же стоит просто пластина на стойках с полостью в 2 см подней ,повсей крышке и ни одной переборки или преграды , да еще и отверстия практически над штуцером

.короче я поставил под штатный отбойник пластину(вычеканенную мною по рельефу крышки определенным образом) преграждающую прямой проход каплям масла в штуцер вентиляции и вуаля

не каждый день а после 100-200км читай внимательно , после монтажа отделителя было бы глупо не проверять каждый день ,поначалу так и было неделю

вам не видно ,а мне когда снимаю шланги и смотрю на штуцера маслоотделителя , очень хорошо видно что установленная мной дополнительная фасонная пластина дала ошеломляющий результат. раньше они были забиты кеселем а теперь и салфетку нечем запачкать.

к сожалению я на эту тему набрел только позавчера, и не подумал , что надо сфоткать , пожалел ,что не сделал этого ,когда результат превысил все ожидания и второе дополнительный отбойник я сделал для пробы из первой попавшейся "железяки" (на все ушло минут20)и получив прекрасный результат. думаю снимать опять и поставить уже лабиринт место для этого есть - высота полости где то 2см длинна между стойкам гдето 10см - и поширене крышки ..но когда не знаю, выберу время сделаю и отчитаюсь , правда теперь не горит ..звиняйте .

Fiat Linea (2019 год). Обильные картерные газы : причины

Основные причины газов из картера двигателя :

- Неисправность системы вентиляции картера

-Прорыв газов в картер

Признаки неисправности системы и клапана вентиляции картерных газов

Система рециркуляции картерных газов, позволила значительно снизить вредные выбросы. При этом она довольно проста в эксплуатации, практически не требует вмешательства при ремонте двигателя. Однако как и любая система она тоже не идеальна.

Дело в том, что неисправность системы не столь наглядна, как поломка любого другого агрегата двигателя. Но когда система выходит из строя, это может обернуться для автовладельца довольно большими финансовыми потерями. Поломка такой системы не ярко выражена, автовладелец уже замечет непосредственно последствия ее отказа. Признаками поломки обычно являются:

- запотевания шлангов системы

- повышенный расход масла

- течь прокладки клапанной крышки

Наличие масла в патрубках воздушного фильтра. Избыточное давление газов внутри двигателя. И уж совсем, критичный случай это выдавливание сальников коленвала. Согласитесь, бесшумный помощник может обернуться большими проблемами.

Прорыв газов в картер

Как проверить клапан вентиляции картерных газов

Как и с любым агрегатом автомобиля, необходимо проводить периодический осмотр и устранять неисправность. Дело в том, что клапан рециркуляции работает в довольно грязной среде. Обязательна, необходима его очистка. При малейшем подозрении на его неисправность нужно проверить его работоспособность. В случае если установлен клапан с дополнительными электронными системами, самодиагностика автомобиля может показать ошибку. В более упрощенных версиях необходим навык диагностики.

1. Подсоедините шланг вентиляции к клапану.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
3. Коснитесь пальцем входного отверстия клапана и убедитесь в наличии вакуума.
В этот момент произойдёт перемещение штока клапана.
4. Если во впускном отверстии клапана разрежение не создаётся, то очистите или замените клапан.

Как определить неисправности системы вентиляции картера двигателя

В картере двигателя внутреннего сгорания во время его работы возникает избыточное давление и газы. Картерные газы в своем составе имеют пары горючего, воды, масла и т.д. Их эффективный отвод является очень важным, ведь они могут существенно ухудшать качество и состояние моторной смазки, что обычно ведет к чрезмерно быстрому износу узлов силового агрегата. Так вот чтобы отводить данные газы принято использовать специальную систему вентиляции картера. Так уже сложилось исторически, что сегодня различают две системы: открытого и закрытого типа.
Учитывая, что картерные газы являются крайне токсичными, то и выводить их наружу нельзя, поэтому в современных машинах была использована замкнутая система вентиляции таких газов, в ней картерные газы идут на дожег в камеру сгорания. Но из-за чрезмерного давления моторной смазки совместно с газами поднимаются также и частицы масла, а им никак нельзя попадать в камеру сгорания, именно отделение масла от газов и является основным заданием системы вентиляции. Это обычно делается с применением специальных маслоуловителей. Если говорить о маслоуловителях, то они могут быть самыми разнообразными, но при этом все получили единственный принцип работы: осаживать все тяжелые частицы смазки на стенках, ну а газы пропускать. Это осуществляется с помощью лабиринтов, завихрений и сеток. Сразу после отделения смазки от газов, масло обратно течет в мотор, в то время как газы отправляются в коллектор небольшими порциями, а оттуда поступают в мотор и там дожигаются. Регулировкой подачи газов в коллектор занимается специальный клапан, он может открываться при избыточном давлении и закрываться при разряжении. На каждой машине система вентиляции картерных газов нуждается в периодической чистке и проверке. Если система сильно засорится, то в картере поднимается давление, в результате масло может начать выливаться наружу через щуп. Обычно такое явление указывает на неисправности клапана либо же на засорение маслоуловителя. Если причина в неисправности маслоуловителя, тогда моторная смазка начинает поступать в камеру сгорания, в результате чего транспортное средство начинает коптить, возникает довольно неприятный запах и когда эту проблему не устранить своевременно, то это способно привести к залеганию кольца.
Проблемы, связанные с системой вентиляции картера силового агрегата, как впрочем, и любые другие проблемы мотора, намного легче предупредить, нежели затем устранять последствия. При возникновении самых первых причин поломки системы вывода картерных газов, а это плохое отделение смазки от газов, либо же избыточное давление, необходимо сразу же проводить ремонт.
Определить признаки, указывающие на неисправность системы вентиляции картера, обычно не составляет особого труда. Если произошло засорение маслоуловителя либо же сломался клапан, то обнаружить избыточное давление смазки можно с помощью простой проверки, для этого горловина заливного отверстия для смазки закрывается ладонью. Если в системе имеется избыточное давление, то ладонь будет отталкивать усилием, которое постепенно нарастает. Ну а при поломках маслоуловителя, мелкие частицы моторной смазки попадают в патрубки на впускном коллекторе, иногда они могут оседать даже на воздушном фильтре, ну и соответственно выхлопные газы автомобиля изменяют свой цвет.

Промывать двигатель нужно, если вы меняете масло в первый раз (особенно если не знаете, какое масло было залито ранее); если переходите с одного типа масла на другой; если меняете марку масла; если двигатель грязный. В остальных случаях (при периодических заменах масла) мнения разделяются: одни говорят, что промывать нужно, другие утверждают обратное.

Вопрос о промывке часто возникает при переходе с одного типа масла на другой. Смешивать разные типы масла категорически не рекомендуется - иначе масло может свернуться, двигатель забьется образовавшейся взвесью, и его придется серьезно ремонтировать или даже менять.

Бывают случаи, когда хозяин машины сам не знает, какое масло залито в его двигатель - синтетика или минералка - предыдущий владелец, скажем, не сообщил. Чтобы определить тип масла, можно, например, попробовать накапать в какую-либо емкость горячего масла из двигателя и добавить нового из канистры. Смешать и посмотреть, не образуется ли взвесь. При малейшем подозрении на ее образование - новое масло не лить.

Надежнее, конечно, перед сменой масла двигатель промыть. Способов промыть двигатель два: промывкой-”пятиминуткой” или промывочным маслом.

Моющие добавки (их еще называют “пятиминутками”) - это концентраты моющих агентов. Заливаются в двигатель перед сменой масла и быстро сливаются вместе со старым маслом. Против “пятиминуток” приводится тот аргумент, что они вымывают отложения очень агрессивно, удаляя в том числе и “полезные” отложения. К тому же не удивляйтесь, если после применения “пятиминутки” у вас потекут сальники - это происходит в большинстве случаев. Впрочем, на это есть возражение, что нужно использовать их по технологии, то есть заливать именно на несколько минут, а не ездить на них продолжительное время. Говорится также и о том, что нужно использовать импортные промывки хорошего качества. Но в любом случае использование “пятиминуток” сравнивают с лотереей - может, двигателю будет от этого лучше, а может, наоборот, хуже. Если вы не против поэксперементировать на своем двигателе - лейте. Если двигатель у вас к экспериментам не располагает - лучше воздержаться.

Промывочное масло, в отличие от “пятиминуток”, заливается в двигатель после слива старого масла. Оно содержит повышенное (по сравнению с обычным маслом) количество моющих агентов, и время его использования тоже должно быть небольшим (5-10 минут). После чего оно сливается, и заливается свежее масло. Плюсы промывочного масла: оно действует менее агрессивно, чем “пятиминутки” - вымывает взвешенные частицы, не затрагивая “полезных” отложений. Минусы: промывочные масла, как правило, делаются на минеральной основе, поэтому могут не сочетаться с синтетикой.

Третий вариант - промыть двигатель собственно маслом, на котором вы собираетесь ездить, то есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени. Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла. Если масло при дальнейших заменах темнеет, его нужно всего лишь чаще менять. Такой вариант хорош, когда вы меняете масло в двигателе уже не в первый раз, льете проверенные качественные масла и эксплуатируете машину не в экстремальных режимах. Не забывайте при этом менять масляный фильтр.

это все изза того что трубка вентиляции картера практически "горизонтально лежит" на двигателе. Соответственно благоприятная среда для образования пробок из водомасляной эмульсии.

Согласен полностью. Интересно эту проблему можно решить колхозом? Да заметил когда трасса- город пробег в день 80-110 км. проблем не наблюдается как только город и дневная норма 12-37 км жди сюрприза. Хорошо увидел, что щуп вылетел, а если бы не увидел?

Можете этого мастера послать куда всех в таких случаях посылают. Пусть с начала изучит устройство этого двигателя, а потом про масло и водичку рассказывает. А для этого надо иметь хотя бы среднее образование, а не три класса приходской школы.

Все мысли изложены до этого. С этим ничего не поделаешь, только разве что перед и после осенне-зимнего периода прочищать каналы и трубки.

Куда уходит шланг с воздушного фильтра

Я не разбираюсь, но почитав интернеты думаю, что это в движке проблема. Кольцам каким-то хана. А уж что за кольца — я ни разу их не видел.

позитив на весь день))))

маслоотделитель решает эту проблему.
даже такой бутафорский будет лучше чем ничего.
я только подумал про этот девайс посмотреть по чем продают и тоже хочу поставить.
почитайте комменты обязательно.

выходит с клапанной крышки и идет в корпус фильтра перед заслонкой.
в моем БЖ есть фотки, там где поломался штуцер. толстый штуцер это как раз сопун.

маслоотделитель решает эту проблему.даже такой бутафорский будет лучше чем ничего.
я только подумал про этот девайс посмотреть по чем продают и тоже хочу поставить.
почитайте комменты обязательно.

. по личному опыту могу утверждать ,вы не правы. Ничего маслоотделитель не решает !

прочитайте мой пост из темы "Расход масла в Fiat Doblo" -страница 6 и решите нужен ли маслоотдель ..я лично теперь не вижу в нем никакого смысла . но снимать не буду в нем есть клапан который очень хорошо регулирует давление в картере . ну и миминизирует поступление конденсата в заслонку. удачи! кстати выглядит сее чудо так :

Одним из конкурентных преимуществ седана должен был стать крупный размер при умеренной цене. Он, конечно, не дотянул до того же Renault Fluence с его длиной более 4,6 метра, но все равно оказался длиннее 4,5 метров, обогнав по этому параметру и Ford Focus, и Kia Cerato, и даже Volkswagen Jetta. Да и багажник вышел выдающимся – 500 литров. Вот только длина седана, построенного на растянутой версии платформы SCCS (она же GM Gamma), которая лежала в основе Grande Punto, оказалась несколько обманчивой: по длине колесной базы он уступал даже Ford Focus. А еще он оказался узким – на 10 сантиметров уже того же Focus и вообще одним из самых узких в классе. Впрочем, все это нельзя назвать критическими недостатками. Слабые продажи стоит считать результатом сочетания факторов: невыразительная внешность, простоватый интерьер, малопопулярный бренд и цена на уровне конкурентов не давали Linea явных преимуществ. За неплохо оснащенное базовое исполнение просили чуть менее 600 тысяч рублей, а максимальная из трех комплектаций стоила 680 тысяч, и это все равно позволяло смотреть в сторону более популярных одноклассников. В итоге даже планы по выпуску первой партии из 1400 машин оказались слишком оптимистичными, и уже в 2011 году модель фактически ушла из России. Соответственно, вторичный рынок здесь весьма скудный: например, на момент написания материала в продаже было всего около 30 машин. Может ли Linea стать хорошим вариантом купить машину без переплаты в нынешних рыночных условиях?

Fiat Linea 2007–15

При всех умеренных кузовных проблемах от Linea ждешь сложностей при кузовном ремонте: модель относительно редкая, и производители неоригинальных деталей часто оставляют их без внимания. На практике ситуация не такая однозначная: по крайне мере, для ходовых запчастей есть штучный неоригинал за умеренные деньги. Например, вместо поисков редкого оригинального капота тысяч за 30 можно поискать единственный аналог за 10-14. За переднее крыло просят 10-12 тысяч, но есть пара вариантов за 6-8. Лобовое стекло, по счастью, подходит от более массового Grande Punto, и хотя вариантов неоригинала крайне мало, стекло можно купить за 6-8 тысяч вместо 22-25. Передний бампер доступен в ассортименте за 7-10 тысяч вместо 30-35. А вот ДТП с задней частью, например, означает более серьезные затраты: аналогов для заднего бампера за 25-30 тысяч и крышки багажника, которая стоит более 50 тысяч, просто нет. Зато задний фонарь стоит копейки: 1,5-5 тысяч против 10 за оригинал, хотя есть и Magneti Marelli за 7-8. Передняя оптика тоже недорога: оригинальная галогеновая фара доступна за 10-12 тысяч, а аналоги – за 6-10. В общем, легкое фронтальное ДТП не станет поводом для расставания с машиной, а вот детали для задней части придется искать на зарубежных разборках – шансы найти что-то в России минимальны.

Fiat Linea 2007–15

Тормоза Linea достались довольно скромные. За рубежом в базовых версиях сзади даже можно было встретить барабаны, но российские машины получили дисковые тормоза с однопоршневыми механизмами на обеих осях по умолчанию. Однако диаметр тормозных дисков здесь невелик: 257 мм впереди и 251 мм сзади, так что об этом лучше помнить, проверяя характеристики турбомотора. Зато расходники дешевы: оригинальные диски – как передние, так и задние – стоят по 6 тысяч, а неоригинал буквально от тысячи рублей сзади и от 1,5 тысяч впереди. В целом тормозная система самая простая, так что если тросы стояночного тормоза не закисли, а магистрали не повреждены временем, все остальное можно решить с минимальными вложениями. Рулевое управление с обычным гидроусилителем тоже не подкинет больших сюрпризов. Рейка здесь общая с Grande Punto, и при цене оригинального узла более 50 тысяч восстановленный можно купить за 20-30. Насос ГУР тоже недорог – от 5 до 15 тысяч за неоригинал. Таким образом, при покупке остается проверить рейку на наличие течей, люфтов и стуков, а насос послушать на предмет воя и гула, чтобы при необходимости сторговать сумму на ремонт.

Fiat Linea 2007–15

Возможности выбора коробки передач у российских покупателей Linea не было. Но это невеликая потеря, поскольку единственный вариант автоматической трансмиссии – робот Dualogic с одним сцеплением. Российские же седаны оснащались только пятиступенчатой механикой. Собственно, никакими серьезными хроническими болезнями она не отметилась – из недостатков можно обозначить собственно нехватку шестой передачи, а также склонность к течам. Сальники приводов и механизма переключения могут травить масло месяцами, и у невнимательных владельцев это иногда приводит к проблемам из-за дефицита смазки. Но если масло менять хотя бы раз в 50-60 тысяч километров и следить за его уровнем, то проблем не будет. Из эксплуатационных подвохов можно отметить – внезапно – двухмассовый маховик. Правда, он здесь не шокирует ценой, как у многих немецких машин. Точнее, оригинал действительно дорог, но деталь от Luk можно купить за 15-18 тысяч. Сцепление диаметром 220 мм от того же производителя обойдется тысяч в 10, а полный комплект с выжимным подшипником – в 16-18.

Fiat Linea 2007–15

Мотор Linea в России тоже отрядили один – но зато самый лучший. Это не сарказм и не гипербола: из всей линейки бензиновых и дизельных агрегатов был выбран самый мощный бензиновый вариант на 1,4 литра с наддувом, выдающий 120 лошадиных сил. Это позволяет Linea разгоняться до сотни за 9,2 секунды, что вполне неплохо для скромной внешне машины. А еще шестнадцатиклапанный мотор семейства FIRE отличается весьма достойной надежностью: он не склонен к потреблению масла и не имеет проблем с поршневой группой, так что хорошее масло, чистая система охлаждения и герметичный впуск могут обеспечить ему ресурс более 250 тысяч километров. Разумеется, до этого срока вряд ли доживут катализаторы, а ременной ГРМ нужно обслуживать часто – лучше каждые 50-60 тысяч километров, благо это недорого. Еще одно потенциальное вложение денег – это турбина, что тоже вполне предсказуемо. Впрочем, тут цены тоже сравнительно умеренные: картридж для переборки турбокомпрессора можно купить за 10-15 тысяч, а турбину в сборе за 25-30. В целом мотор очень удачный, хотя с учетом возраста машин в 10 лет и пробегов более 200-250 тысяч километров к проверке уже стоит подходить со всей тщательностью.

Fiat Linea 2007–15

Из всего вышесказанного выходит, что Fiat Linea действительно может стать неплохим вариантом дешевой и вместительной машины на каждый день. Простая ходовая часть, надежный мотор, приличная коробка передач и достойное оснащение даже в базовой комплектации позволяют не перебирать версии и комплектации, а просто искать ухоженную машину. И такие варианты на вторичном рынке еще встречаются: здесь можно найти Linea от первого-второго владельца с пробегом около 150 тысяч километров – например, вот такую. Если Автотека подтвердит честность пробега и безаварийную историю, а диагностика – живость мотора и трансмиссии, то ничего не мешает проехать на Linea еще сотню тысяч километров без серьезных вложений. И пусть продать ее будет сложнее, чем Ford Focus, но зато на покупке тоже можно неплохо сэкономить. Особенно сейчас.

Читайте также: