Промывка лодочного мотора сузуки
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Примерно, как описано в предыдущей статье ( ссылка на неё в конце текста ), меня попросил приятель посмотреть четырёхтактный лодочный мотор. Но с другими проблемами.
Полтора года назад, когда я приезжал ненадолго в родной край, этот человек жаловался на эмульсию в поддоне двигателя. В каталоге показал ему прокладку, которая чаще всего "даёт течь" и убедил заказать. Был уверен, что дело в ней.
Попутно, по просьбе - я отрегулировал клапана (очень желательная периодическая процедура для Suzuki любого вида техники). Делать, как я ни противился, как ни объяснял, пришлось в холодном гараже при отрицательной температуре. И так как было холодно, сделал небольшой запас в минус по зазору.
Потом, через некоторое время, умчался в центр России и приятель менял прокладку сам. В нынешний сезон навигации, когда я снова оказался дома, друг сказал что всё хорошо, мотор летает, только "масло жрёт как конь!". Примерно 300 гр на 20-25 км.
Мы вместе побывали у нас в деревне на рыбалке и я понаблюдал за этим "всё хорошо". Масло действительно улетало, а дыма и каких-то больших масляных пятен на воде не было. Весьма странно, согласитесь.
Первой мыслью было искать масло в ноге. Да и сопоставив то, что оно стало исчезать после замены прокладки, сделал логичный вывод, что друг напортачил при этой процедуре и причину надо искать там. Спросил его, как он менял. Желательно пошагово.
Но он мне ничего внятного не сказал и я сделал заключение, что прокладка сажалась без частичного нанесения герметика по нужным местам.
На всякий случай открыл мануал и освежил память по конкретным точкам нанесения. Тут хочется уточнить. Исходя из собственного опыта и опыта коллег по сервису на прежнем месте работы, предпочтение отдаю герметику DoneDeal (не реклама. Может есть и лучше, но наверняка ещё дороже). Бывает серый и чёрный.
Основное различие у них в цвете. Массу двигателей различной техники собирали с ним. Он из средней ценовой категории (не самый дешёвый, замечу).
Но хочу предостеречь, при сборке 2Т двигателей, половины уже сажаются на специальный ФЛАНЦЕВЫЙ ГЕРМЕТИК. Дорогой, но обязательный. На обычный, как я выше описывал, категорически нельзя! А в четырёхтактных двигателях, как правило, фланцевый герметик используется редко.
Вернёмся к нашему 4Т DF 15 . Разобрав мотор, были осмотрены места где должен был находиться герметик. По верхней плоскости прокладки, у окна выхлопа были еле заметные следы неплотного сопряжения. Дейдвуд предварительно был снят и разобран для промывки выхлопных каналов от жутких масляно-сажевых натёков толщиной с палец. Остальная работа по сборке самого силового агрегата теперь была проделана с учётом всех требований производителя.
На фото ( можно листать ), после сборки, на моторе показаны места где слегка выступил герметик. Хочу отметить, что наносить его надо тонким ровным слоем, избегая предположительного выступания вещества при обжатии в окно охлаждения и выхлопа.
Большинство проблем подвесных лодочных моторов связаны с топливом и топливной системой. И вы сможете сэкономить немалую сумму денег просто разобрав и почистив карбюратор своего лодочного мотора.
Если после полной замены топлива проблемы запуска и ровного холостого хода не ушли, можно попробовать заглянуть в топливный бак, в котором вы можете обнаружить вот такое вот скопление грязи, мусора и всякой взвеси, и всё это может легко пойти дальше в двигатель при дальнейшей эксплуатации мотора.
Мой старый Honda на 2 л.с. приказал долго жить (проблемы с блоком двигателя) после многих лет верной службы и мне потребовалось найти ему замену, в качестве которой был выбран Suzuki DF 2.5 в состоянии б/у, который был куплен с рук в моем городе.
Во время проверки мотора он не очень уверенно работал на холостом ходу, приходилось постоянно поддавать газу, чтобы он не заглох. Но двигатель был необходим именно сейчс, а адекватных предложений в моих пенатах не было, и с продавцом мы сошлись во мнении, что такая работа мотора связана с остатками старого топлива в карбюраторе. Да и мотор был всего 4 года от роду. Так что я отдал наличные, забрал уже свой мотор и поехал домой.
Но после выработки более полубака нового, чистого топлива проблемы холостого хода никуда не ушли. Обороты всегда нужно было держать выше и при этом быть осторожным, чтобы во время включения скорости не повредить коробку передач.
Открутив крышку бака, чтобы долить немного бензина я и обнаружил серьезные отложения грязи в баке, фото которой можно посмотреть выше. Бак нужно было тщательно очистить.
После чтения форумов, разговоров с ремонтниками и другими знающими людьми стало понятно, что проблемы в карбюраторе и его как минимум нежно будет снимать и чистить, а как максимум заменить на новый.
Снятие карбюратора
Сначала необходимо было отсоединить трос дросселя, освободив небольшой пластиковый зажим, а затем вытащив сам трос.
Зажим кабеля дросселя
Теперь отсоединяем топливный шланг от топливного крана. Снимаем хомут и аккуратно отсоединяем шланг.
Отсоединение топливного шланга
Трос дроссельной заслонки соединен с карбюратором в верхней его части стопорным винтом. Поскольку при обратной сборке могут потребоваться корректировки, сделайте соответствующие пометки (например пометьте длину кабеля) или сфотографируйте всё, что вы отсоединяете или снимаете, чтобы немного упростить обратную сборку и подключение.
Трос дросселя
Сам карбюратор крепится к двигателю двумя болтами, которые проходят через воздушный фильтр и удерживают весь узел на корпусе двигателя.
Болты карбюратора
Осторожно открутив длинные болты, можно снять карбюратор, но держите его в вертикальном положении, чтобы остатки топлива в нём не вытекли куда не нужно.
Выкручиваем длинные болты карбюратора
Чистка карбюратора
После снятие самого карбюратора нужно открутить и снять поплавковую камеру. Обратите внимание на винт с пружиной в верхней части корпуса карбюратора. Он используется для слива топлива с карбюратора когда он находится в рабочем положении на двигателе.
Снятие поплавковой камеры
Поплавковую камеру, когда она снята, нужно тщательно очистить от любых отложений или грязи. Обратите внимание, что стопорная гайка снабжена шайбой, не потеряйте её или заменяйте при необходимости.
Чистка поплавковой камеры карбюратора
В маломощных лодочных мотора топливо в камеру(ы) сгорания подаётся самотёком. Поплавковая камера карбюратора оснащена пластиковым поплавком, он находится в подвешенном состоянии в камере, и когда топливо опускается ниже определенного уровня, поплавок опускается и открывает клапан, чтобы в камеру поступало больше топлива. Убедитесь, что поплавок свободно двигается, но будьте осторожны, так как у него очень тонкие пружины.
Поплавок в поплавковой камере карбюратора
Я пытался использовать спрей-очиститель карбюратора на работающем двигателе, но безуспешно. Но, сняв карбюратор, его можно почистить непосредственно через основной жиклёр и другие доступные входы/выходы.
Спрей-очиститель карбюратора
Основной жиклёр карбюратора выглядит вполне чистым. Для дальнейшей процедуры очистки идеально подошел мягкий, бумажных стаканчик, он выполнял роль держателя, пока я использовал спрей-очиститель и тонкую иглу для очистки остальных отверстий и углублений.
Чистка карбюратора в бумажном стакане с помощью иглы
Здесь показана дроссельная заслонка; тонкая проволока использовалась, чтобы убедиться, что мелкие отверстия были чистыми. В этот момент я заменил карбюратор, и мощность мотора восстановилась, и он некоторое время проработал на холостом ходу, но затем опять заглох.
Проверка мелких отверстий с помощью проволоки
У основного жиклёра, после его снятия, можно увидеть над ним сопло, которое подает топливо непосредственно в камеру карбюратора. Однако, поскольку двигатель теперь хорошо работал на передаче под нагрузкой, но все еще не держал холостые обороты, я знал, что проблема была в цепи холостого хода в карбюраторе.
Основной жиклёр Трубка-сопло для подачи топлива в карбюратор
Контрольная форсунка холостого хода расположена под корпусом верхней пластины этого карбюратора. Чтобы снять пластину, мне сначала нужно было вынуть дроссель. Латунный диск, на котором установлена заслонка дросселя, можно отвинтить.
Воздушная заслонка карбюратора
Затем монтажный вал/шпиндель для дроссельной заслонки можно вытащить. Делайте это с осторожностью, потому что вверху у него есть небольшое уплотнительное кольцо, через которое дроссельный вал вращается, открывая и закрывая заслонку.
Шпиндель дроссельной заслонки
Откручиваем верхнюю пластину. В этом карбюраторе она выдвигается из-под дроссельного механизма, который, возможно, придется снять на других двигателях. Главное, что нужно помнить, – это не вытаскивать и не откручивать то, что вам не нужно.
Откручиваем верхнюю пластину
Под верхней пластиной находится резиновая прокладка, которую также можно было снять и заменить. При осмотре она оказалась в хорошем состоянии, так что впоследствии её можно было сразу же вернуть на место.
Резиновая прокладка
Теперь у меня был доступ к корпусу жиклёра холостого хода. Сам жиклёр находится под хромированным винтом, который можно открутить с помощью стандартной отвертки.
Откручиваем хромированный винт жиклёра холостого хода
Отвёртка (синяя) для выкручивания жиклёра холостого хода должна иметь жало толщиной 0,8 мм, шириной 4 мм.
Выкручиваем жиклёр холостого хода
Жиклёр холостого хода очень маленький, и когда я ее вытащил, то увидел, что он забит остатками топлива или какими то отложениями/грязью.
Жиклёр холостого хода
Одна нить от троса велосипедной передачи идеально подошла для первоначальной очистки отверстия жиклёра.
Нить троса велосипедной передачи для очистки жиклёра
После того, как жиклёр был вытащен из карбюратора, я оставил его отмокать около часа в очистителе карбюратора. После такой процедуры, он был намного чище, и я собрал карбюратор в обратном порядке и установил его на двигатель, который теперь идеально работает на холостых оборотах.
Отмокание жиклёра холостого хода в очистителе карбюраторов
Обладателям подвесных лодочных моторов посвящается и всем тем, кто собирается купить лодочный мотор. Даже если вы отлично разбираетесь в устройстве двигателя автомобиля, не факт, что вы справитесь с обычной неисправностью подвесного лодочного мотора или сможете успешно диагностировать эту неисправность. Но не переживайте, мы вам поможем.
Большинство владельцев надувных лодок с моторами очень тщательно ухаживают за лодкой, а вот что касается мотора они думают, что лодочным мотор или работает или нет. Если не работает, то нужно сразу звонить знакомому механику.
Техническое обслуживание лодочного мотора
Конечно, все современные лодочный моторы известных брендов таких как Yamaha, Tohatsu, Mercury, Honda отличаются высокой степенью надежности и не требуют постоянного вмешательства. Но все же истина состоит в том, что мотор будет работать дольше и лучше если периодически проводить его техническое обслуживание. Если раз в год проводить регламентные работы по тех.обслуживанию мотора (свою машину же вы обслуживаете регулярно) такие как: очистка, проверка, смена масла, обработка деталей от коррозии, это значительно увеличит его срок службы и улучшит ходовые характеристики.
Давайте немного подробнее коснемся этих самых работ, описание которых было составлено на основе программы по обслуживанию подвесных лодочных моторов компании Yamaha.
Очистка мотора
- Снимите верхнюю крышку-капот и заткните все отверстия воздухозаборника ветошью или укройте полиэтиленом.
- Нанесите на поверхность мотора обезжиривающий очиститель, например Super Clean от Castrol. Подождите пока средство растворит соль и гряз (грязь начнет отслаиваться). Щеткой очистите самые загрязненные участки.
- Обильно промойте поверхность мотора чистой водой. Некоторые подвесные лодочные моторы старых моделей могут набирать воду. У таких моторов надо открыть специальные сливные отверстия-болты.
- Отмойте и очистите дейдув. Запустите мотор и подведите шланги с водой, чтобы песок и грязь. После это дайте мотору поработать 10-15 минут на оборотах выше среднего. Струя выбрасываемой из системы воды должна быть ровной. Очищайте дейдув как можно чаще. Лучше после каждого выхода надувной лодки с мотором.
- Дайте вашему подвесному лодочному мотору просохнуть. После этого опрыскайте его спреем на силиконовой основе, например Boeshield T-9. Этот спрей обладает защитными и смазывающими свойствами.
- Осмотрите глушитель и очистите все цинковые пластины. Замените те пластины, которые повреждены коррозией или значительно уменьшились в размерах. На некоторых моделях лодочных моторов пластины ставятся в радиаторе водяного охлаждения. Также есть моторы, у которых для замены нижней пластины необходимо отсоединять дейдув. Как раз замена цинковых пластин – это одна из самых простых операций при обслуживании мотора. Перед тем как снимать анод с регулятора угла навески мотора, обязательно отметьте его положение. Устанавливать его (или новый) следует на тоже самое место.
Смазка, замена масла
Для смазки лодочного мотора рекомендуем использовать шприц пистолетного типа или маленькие тюбики. Смазку следует использовать типа “А”, которая противостоит воздействию морской воды.
Если вы эксплуатируете мотор в основном в соленой воде, то мы рекомендуем смазывать его один раз в месяц. Смазку наносите в месте согласно инструкции по эксплуатации вашего лодочного мотора.
Новую смазку нагнетайте до появления сначала строй смазки, а затем и новой. После этого нагнетание прекращайте. Шарнирные соединения вращать не нужно.
Особое внимание уделите смазке нижнего узла. Если смазка из него не выходит, следует под дейдув подложить упор и приложить больше сил для нагнетания смазки.
После процедуры смазки лодочного мотора, излишки смазки следует обязательно удалить.
Если вы владелец лодочного мотора компании Yamaha, то вам в принципе повезло. В комплекте к этим моторам идут два набора насадок, которые облегчают доступ к узлам смазки. Есть насадка для смазки механизма переключения передач, который расположен под моторной головкой. Чтобы получить доступ к узлу переключения передач вам необходимо скорее всего будет отсоединить тяги переключателя. Ежегодно рекомендуется извлекать штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать ее.
Снимите гайку винта, винт и торцевую втулку с вала винта. Тщательно осмотрите вал. На нем не должно быть задиров и следов износа. Изношенную торцевую втулку следует заменить. Осмотрите уплотнения вала винта. Очень часто туда набивается рыболовная леска. Затем смажьте вал винта, замените втулку и установите винт. Затягивать гайку винта следует на пол-оборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.
Для слива масла из редуктора сначала необходимо вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю. Осмотрите состояние кольцевых уплотнений на пробках. На магните на нижней пробке могут скапливаться металлически частицы. На новом моторе наличие небольшого количества металлических частиц является нормальным. Если же мотор не новый и вы обнаружили на нижней пробке большое количество металлических частиц. Замените масло. Дайте мотору поработать 10 часов и снова проверьте масло. Если ситуация не изменилась и стружка продолжает появляться, то тогда вам следует обратиться в сервис центр производителя моторов. При обнаружении в сливаемом масле мутных пятен, похожих на кофе с молоком, следует также слить масло, залить новое, дать мотору поработать и снова проверить масло. Такие пятна являются результатом протечки воды через уплотнители. Если от работающего мотора идет запах горелого, то это тоже не хорошо и вам следует обратиться в сервис-центр.
Заполните редуктор свежей смазки через нижнее отверстие. Как только увидите, что масло вытекает через верхнее отверстие, пальцем заткните нижнее отверстие и установите на место верхнюю пробку. А затем и нижнюю.
Если вы заметили, что мотор плохо поднимается или опускается или вообще самопроизвольно опускается, то вам следует проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска/подъема мотора. Для этого мотор нужно поднять поднять и зафиксировать в таком положении. Затем уже проверять уровень. Он должен доходить до дна смотрового отверстия. Если уровень ниже – долейте. Подойдет жидкость типа Dextron ATF.
При обслуживании четырехтактных лодочных моторов, при смене масла также следует менять и масляные фильтр.
Проверка свечей зажигания
Перед тем как снимать клеммы с свечей зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте каждый из них. Какой к какому контакту идет. Все контакты обычно выглядят совершенно одинаково.
При покупке лодочного мотора в комплекте с ним идет таблица диагностики. Она поможет вам обнаружить и диагностировать возникшую проблему. (Свечи зажигания лодочного мотора).
Если при проверке замечены значительные расхождения с паспортными данными, вам следует проверить компрессию в цилиндрах вашего лодочного мотора. Если она различается больше чем на 10%, мотору требуется ремонт и настройка.
При замене свечей покупайте только свечи указанного типа. Всегда в запасе с собой возите запасной комплект свечей с торцевым ключом для их снятия.
Установив свечу, сначала затяните ее руками, а затем уже ключом доверните еще на 1/4 оборота. Кончик свечи рекомендуем смазывать для облегчения последующего снятия контакта.
Проверка топливной системы
При замене топливного фильтра его следует устанавливать, чтобы стрелка на нем указывала направо (к мотору). По форме топливный фильтр похож на небольшую банку и работает он зачастую еще и как водоотделитель. Если в топливной системе есть отдельный водоотделитель, то замените и его фильтр. И на корпусе этого фильтра поставьте текущую дату. Перед установкой топливного фильтра осторожно заполните его топливом. (Уход за мотором с системой впрыска топлива). Также следует заменить насос-грушу. Насосы-груши серого цвета более стойки к ультрафиолету и прослужат дольше. Если ваша надувная лодка и лодочный мотор соответственно долгое время храниться без работы, в топливо рекомендуется добавлять стабилизатор.
Проверка водометного насоса
Для обслуживания водометного насоса настоятельно рекомендуем обратиться в сервис-центр или к профессионалам, которые уже не раз занимались ремонтом лодочных моторов.
Если крепеж на дейдуве старые, то его будет очень не просто снять. Для начала снимите с дейдува болты, которые находятся чуть выше антикавитационной пластины. Рекомендуем производить эту работу вдвоем.
Иногда требуется извлекать шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач. Можем заверить вас, это будет сделать не так просто.
В ремкомплекты к водометам идут новые крыльчатки, но перед ее заменой тщательно изучите инструкцию и схему в руководстве пользователя. Все детали устанавливайте строго в том порядке, в каком вы их снимали.
Обязательно очистите все посадочные поверхности и замените все уплотнители.
Перед первым пуском мотора с новой крыльчаткой, изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку. Этим самым вы защитите крыльчатку от расплавления горячими газами в момент пуска мотора.
Общие советы по эксплуатации лодочного мотора
Обязательно перед каждым использование лодочного мотора и лодки убедитесь в надежности его крепления к транцу, проверьте крепления системы управления рулевых тяг, тяг управления газом и переключения передач.
Осмотрите топливную систему. Нет ли в ней утечек. Не идет ли дым от туда, от куда он не должен идти.
Повреждения и сколы корпуса мотора сразу обрабатывайте и восстанавливайте. Это защитит мотор от коррозии.
Ни в коем случае не окрашивайте цинковые аноды. Крышку-капот покрывайте полирующими средствами с воском.
У нас заканчивается нерестовый запрет, поэтому подготовил ПМЛ к эксплуатации. Ниже напишу о некоторых нюансах обслуживания, которых нет в инструкции и которые могут быть полезны владельцам лодочных моторов. У меня мотор 2х тактный Parsun 9,8, это копия Tohatsu 9.8 и ниже описанное справедливо для него, для других моторов могут быть отличия, но принцип тот же.
Шприцовка. Как оказалось, никто из моих рыболовецких друзей не шприцует свои моторы, они об этом даже не знали и наличие тавотниц (пресс-масленок) их не навело ни на какие мысли. Меньше надо бухать на рыбалке или на воду не выходить!
В моем моторе в ноге есть 2 масленки, их размер меньше стандартных и обычным автомобильным шприцом прокачать не получается — смазку выдавливает между наконечником шприца и тавотницей. Резьба М6х1, можно было бы искать другой наконечник или точить переходники, но мы с вами умные и ленивые, поэтому прошприцуем обычным медицинским шприцем — обрезаем иглу так, чтобы осталась пластиковая трубочка на которой сидит игла, ее вкручиваем в резьбу под тавотницу и делаем свое скользкое дело.
Рубрика "Это интересно!" В этот раз нижняя точка была забита, прокачать не удавалось. Решение легкое есть: берем бенз/соляру и продавливаем шприцем понемногу, 10 мин и спокойно загоняем литол. В обе точки заходит у меня кубиков 20 литола с запасом, чтобы выдавить старую смазку.
Смазка механизма подъема ПМЛ. Да кто его смазывает?! А зря, поднимать намного легче будет. На некоторых моторах и у меня в т.ч. есть каналы, по которым можно без разбора вдавить смазку, но раз в год, я считаю, можно открутить 1 гайку и смазать второпластовые втулки, так они в благодарность вам меньше износятся. Такие же точки для смазки у меня есть даже на прижимных винтах.
Свечи. Для консервации ПМЛ осенью выкручиваем свечи и заливаем 1-2 кубика масла. Закручиваем старые свечи. Вхолостую прокручиваем пару раз мотор. В течении периода консервации раз в месяц прокручиваем еще по паре раз, чтобы смазать сердце мотора и защитить его от коррозии конденсатом. В течении зимы можно увидеть как с винта капает масло. Не нужно хвататься за сердце и бежать в сервис — через выхлоп (он через винт) вытекает "консервационное" масло.
При расконсервации мотора вводим в колодцы по 1-2 кубика бенза, продергиваем и ставим новые свечи, а старые бросаем в карбклинер на сутки, очищаем и кладем в зип.
Меняем топливный фильтр. У меня стоит дополнительный на баке, но все равно фильтр в моторе к концу сезона не выглядит как новый. Беру на рынке любой маленький от мототехники, стоит копейки, почему бы не поменять.
Протираем все резинки силиконом, так они дольше сохраняют эластичность.
Для эстетики моем мотор снаружи от белого налета. А вот здесь у меня вопрос уже к вам — я не нашел средства, которое бы меня устраивало. Чем моете вы?
Масло в редукторе. Правильно менять масло в редукторе осенью, чтобы если будет в нем вода, она не выдавила сальники или даже не порвала редуктор. По некоторым причинам, я не сделал этого осенью, поэтому заменяем весной. Откручиваем нижнюю пробку, смотрим нет ли эмульсии (водяной взвеси, масло по цвету будет как какао), если есть, нужно смотреть/менять сальники. Откручиваем верхнюю, сливаем за 10 мин масло. В мосты моего Прадо заливаю Тойота 80w90 GL5, берем из запаса пол канистры оставшиеся от ТО и 350мл загоняем автомобильным удобным большим шприцем (а не этими зубными тюбиками) его в редуктор через нижнюю пробку. Как только в верхней показалось масло, закручиваем ее, а потом нижнюю. Протираем и умиляемся — Бог любит нас!
Смазка гребного вала и очистка его. По причине, описанной выше, по весне, а не осенью, снял винт. Проверил цельность сальника, смазал литолом. Смазка это вопрос религии. я много лет работал в маркетинге и поэтому не вижу смысла покупать специальное маринистое масло/смазку в другой тубе вдесятеро дороже. Все равно после каждого попадания в сеть или длинной рыбалки желательно заглянуть под винт. Я лучше чаще буду литолом мазать. Минус, конечно, что от литола обычная резина разбухает, но в сальниках винта я такого не видел.
На фото выше есть заглушка "вошь" — я не сталкивался, подскажите, кто-то в пресной воде систему охлаждения промывает?
Лодка у меня ПВХ, "лодка эгоиста" — 3,1 метр и из допов на моторе установлена дополнительно генераторная катушка для питания эхолота, ЛЭД фары (иногда по темному приходится возвращаться), плюс музычка, зарядка итд. Ну и тахометр/счетчик моточасов стоит, но это все баловство.
Колпак головы проклеен внутри шумкой (сплэн), на колпак я за 2 вечера пошил чехол с карманом для документов, зипа, жидкой латки и др мелочи, которые обязательно должны быть с собой, но их можно забыть на берегу.
Если у кого есть что еще добавить, посоветовать — напишите пожалуйста!
НХНЧ!
З.Ы. Ребята, которые любят в комментах срать по любой теме "мыэтознали100лет" — или покажите где вы поделились инфой раз ее знали или идите мимо. Может вокруг меня люди не такие, но только масло меняют и то не каждый год, многим на технику пох. Я же по крупицам вникал и хочу поделиться с теми, кому будет в пользу, тем кто с любовью сам обслуживает свою технику, а не бежать с денежкой в сервис.
З.Ы.Ы. Нет сил терпеть, как уже хочется на воду! :)
Инструкция SUZUKI DT9.9AS для устройства лодочный мотор содержит страницы на русском языке.
Размер файла: 1.88 MB. Состоит из 38 стр.
Перевод выполнил дилер компании Suzuki Marine на Дальнем Востоке, компания
Промывка водоканалов
После эксплуатации мотора в соленой или
грязной воде, очистите наружный корпус а
также систему охлаждения чистой водой
для того, чтобы очистить мотор от соли
или грязи.
Чтобы осуществлять промывку, Вам необ-
ходимо приобрести специальный инстру-
мент, предназначенный для этих целей.
Чтобы промыть мотор, следуйте рекомен-
дациям, описанным ниже:
1. Включите нейтральную передачу.
2. Снимите промывочную заглушку и
вставьте промывочный штекер 1.
Заклейте водозаборное отверстие 2
кусочком изоленты.
3. Прикрепите обычный шланг к про-
мывающему приспособлению и
включите воду под сильным напо-
ром.
4. Запустите двигатель и оставьте его
работать на малых оборотах в тече-
ние примерно 5 минут. В это время
мотор очистится от соленой воды,
попавшей в систему охлаждения.
5. Заглушите мотор и затем выключи-
6. Установите заново промывочную
заглушку и удалите изоленту с во-
дозаборного отверстия.
7. Промойте поверхность мотора и
покройте ее автомобильной ваксой.
• Никогда не заводите двигатель
и не оставляйте его в рабочем
состоянии внутри помещения
или в месте с недостаточной
вентиляцией. Выхлопные газы
содержат ядовитые вещества,
которые невидимы и не обла-
дают запахом. Эти вещества
способны причинить серьез-
ный вред человеку и даже
смерть.
• Во время промывки двигатель
должен находиться в ней-
тральном режиме. Если пере-
ключиться на скорость, греб-
ной винт начнет вращаться и
может поранить кого-нибудь.
• Проверьте, достаточно ли на-
дежно мотор прикреплен к
стойке или к лодке и не остав-
ляйте мотор без присмотра до
окончания процедуры про-
мывки.
• Не позволяйте детям или жи-
вотным приближаться к мо-
тору и старайтесь также дер-
жаться на расстоянии от вра-
щающийся деталей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не заводите двигатель без
охлаждающей воды в системе охла-
ждения. Отсутствие охлаждающей
воды может вызвать серьезные не-
исправности в работе двигателя.
Использование электриче-
ского оборудования
Мощность, доступная для электрообору-
дования, зависит от оборотов мотора.
Обычно суммарная мощность их не долж-
на превышать 80 ватт. Для получения де-
тальной информации обращайтесь к Ва-
шему официальному дилеру Сузуки.
Подсоединяйте источники потребле-
ния тока через аккумуляторную бата-
рею.
Читайте также: