Промывка инжектора мазда 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Промывка инжектора Мазда 3 серия в сервисах Москвы - 1700 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля 3 серия E30, E30 [рест.], E36, E46, E46 [рест.], E90/E91/E92/E93, E90/E91/E92/E93 [рест.], F30/F31/F34, F30/F31/F34 [рест.], Е21, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию 3 серия устанавливаются двигатели: (320i Steptronic (184 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 330i xDrive Steptronic (249 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 318i Steptronic (136 л.с.), 318i MT (136 л.с.), 320i Steptronic (184 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 330i xDrive Steptronic (249 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 340i xDrive MT (326 л.с.), 318i Steptronic (136 л.с.), 318i MT (136 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 320d xDrive Steptronic (190 л.с.), 316d Steptronic (116 л.с.), 320i Steptronic (184 л.с.), 320i xDrive Steptronic (184 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 320d EffDyn Edition Steptronic (163 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 330i MT (252 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 316d MT (116 л.с.), 320d MT (190 л.с.), 320d EffDyn Edition MT (163 л.с.), 325d MT (224 л.с.), 318d xDrive MT (150 л.с.), 320d xDrive MT (190 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 340i xDrive Steptronic (326 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 320d Steptronic (190 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 320i MT (184 л.с.), 320d MT (190 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 330e Steptronic (252 л.с.), 316d Steptronic (116 л.с.), 318d Steptronic (150 л.с.), 320d EfficientDynamics Steptronic (163 л.с.), 325d Steptronic (218 л.с.), 325d Steptronic (224 л.с.), 318d xDrive MT (150 л.с.), 320d EfficientDynamics MT (163 л.с.), 318d MT (150 л.с.), 325d MT (218 л.с.), 325d MT (224 л.с.), 316d MT (116 л.с.), 330d xDrive Steptronic (258 л.с.), 335d xDrive Steptronic (313 л.с.), 330d Steptronic (258 л.с.), 320i xDrive MT (184 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 330i Steptronic (252 л.с.), 330i xDrive Steptronic (252 л.с.), 330i xDrive MT (252 л.с.), 330i MT (252 л.с.), 340i Steptronic (326 л.с.), 340i MT (326 л.с.))

Думаю каждый автолюбитель сталкивался с некачественным бензином, вот и я залил полнейшее гГг😓 и тут началось: машина не едет, троит на выхлопе черный налет, сажа. Вдобавок, ко всему еще и чек загорелся с ошибкой P0300 множественные пропуски зажигания. Решил совместить приятное с полезным и в отпуске почистить форсунки. Поэтому заранее решил заказать все необходимое и не прогадал😌.
На D2 нашел информацию, что на двигатель Z6 ставят аналоги резинок от KIA и Subaru при этом экономят приличную сумму. Решил заказать и посмотреть, как говориться повезет не повезет😄.
Артикул уплотнительных колец форсунок оригинал:
1- Mazda 8574-13-257 Кольцо форсунки нижнее.
2- Mazda 8574-13-252 Кольцо уплотнительное форсунки.
3- Mazda 8574-13-253 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее.
Артикул уплотнительных колец форсунок аналог:
1- AUTO-GUR RR23 Кольцо уплотнительное.
2- HYUNDAI/KIA 0857413257 Кольцо форсунки нижнее.
3- SUBARU 16395AA020 Прокладка бензиновой форсунки.

Постараюсь подробно показать разницу между оригиналом и аналогом.

Нижнее кольцо форсунки 8574-13-257 или 0857413257.

Кольцо от KIA по высоте такое же как и у Mazda, на оригинале присутствуют скосы по окружности, на кольце от KIA их нету. В ресивер устанавливаются с одинаковым усилием.

Фото из темы " Нету штангеля. Есть штангель, нету форсунки".😁

Внутренней диаметр кольца от KIA немного больше, чем у Mazda. На форсунку кольцо от KIA устанавливается легко, при демонтаже форсунки из ресивера, кольцо от KIA остается в ресивере. С оригиналом такого нет.

Вывод: хоть и цена внушительная, но лучше переплатить и взять оригинал.

Уплотнительное кольцо 8574-13-252 или 16395AA020

Вывод: отличный аналог и по разумной цене.

Верхнее кольцо форсунки 8574-13-253 или RR23.

Вывод: мМм смотри фото выше. Как говорится поставить можно все, но вопрос как.😉

Демонтаж топливной рампы.
Хотелось бы написать, что в демонтаже ни чего сложного нет, но увы. Провозился я со штуцером около часа. Уверен многие пытались сдавить фиксатор и снять его с рампы, так я промучившись около 20 минут решил посмотреть в интернете, как оказалось фиксатор нужно разжать, ну а дальше у кого на что фантазии хватит. Разжимал отверткой и проволокой.

Предохранитель бензонасоса не вытаскивал, открутил крышку бензобака минут на 10. При снятие трубки капнула пару капель бензина.

Далее осталось снять колодки с форсунок и открутить два болта и аккуратно вытащить рампу.

Давно хотел попробовать промыть систему впрыска но всё не получалось. То оборудование не было, то компрессора, то съёмника трубок…
Но вот настал тот момент, когда пазл сложился и я приступил.
Купил промывочную жидкость Wynn`s и приступил к промывке.

Промывочное оборудование планировал подключать непосредственно к рампе, сняв топливную трубку, но что-то пошло не так и снять мне её не удалось даже спецсъёмником, купленным заранее…

Не знаю в чём причина того, что фишка не снялась с трубки, я плюнул на неё и подключил оборудование к другому концу топливной трубки в месте подключения насоса.

Вытаскиваем предохранитель бензонасоса (ЭТО ВАЖНО!) иначе плохо проведёте время)))

Залил промывочную жидкость в оборудование, подключил компрессор, выставил давление 4,5 Бар и запустил двигатель.

В процессе промывки изменения в работе двигателя появились примерно через 20 минут. Двигатель начинал работать более плавно, и вибрации от неравномерное работы начали пропадать. После промывки двигатель работает плавно и эластично.
После этой операции рекомендуют менять свечи, но я этого не стал делать, хотя, наверное, стоило бы.

Собираем всё обратно и радуемся.
К стати, при сборке решил проверить хорошо ли сидит на своём месте топливная трубка, которую я пытался снять съёмником и она снялась с топливной рампы одним движением, даже БЕЗ СЪЁМНИКА, КАРЛ. Как такое возможно и почему она не слетела во время промывки под давлением, осталось для меня вопросом до сих пор.
В целом, результатом доволен. По динамике ничего сказать не могу, так как дороги все в снегу и машина на шипах буксует по поводу и без. Меня больше интересует, как изменится запуск холодного двигателя в -20 и холоднее. Потому как иногда проблема бывает: машина заводится и сразу глохнет, при последующем запуске всё Ок.
На своём автомобиле данную процедуру проделал в первый раз и не жалею и другим советую периодически её производить ( и в идеале на стенде со съёмом форсунок с двигателя, но это совсем другая история).

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация — чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1–2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из‐за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого‐либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

По сравнению с карбюратором, инжектор лучше распыляет топливовоздушную смесь в рабочей камере. Это приводит к увеличению мощности с одновременным снижением расхода топлива. Производитель автомобиля указывает владельцу регламент проведения сервисной очистки. Со временем внутренние стенки инжектора засоряются, причем ситуацию не спасает даже фильтр тонкой очистки. Агрессивные добавки, присутствующие в топливе, негативно сказываются на состоянии инжекторной системы. В результате на поверхности откладывается сажа, мешающая нормальной работе устройства. Попытки очистки в гаражных условиях приводят к неправильной работе блока управления, нуждающегося в дополнительной адаптации под очищенную систему. Поэтому промывка инжектора Mazda CX–9 проводится только на территории сервисного центра, а не кустарными методами.

Калькулятор расчёта промывка инжектора и форсунок mazda cx−9

Типичные неисправности

Обычно инжектор выходит из строя по таким причинам.

Сломан регулятор холостого хода. Чтобы поддерживать работу двигателя, стоя на месте, водителю приходится время от времени нажимать педаль газа, увеличивая тем самым обороты.
Закоксовка распылительного сопла. Это происходит при чрезмерном поступлении топлива, либо регулярной заправке бензином с высоким содержанием агрессивных присадок.
Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. В результате в мотор поступает слишком большое количество бензина. Вместо создания топливного тумана в камере сгорания, из сопла форсунки горючее течет небольшой струей. Результат – неполное его сгорание.

Собственные практические наблюдения мастеров сервисного центра показывают, что приведенный перечень можно дополнить и другими, менее распространенными поломками. Каждый случай по‐своему уникален, нуждается в более тщательной диагностике.

Особенности ремонта

Параллельно при промывке можно продиагностировать форсунки на предмет перелива. Для этого топливную рейку вместе с форсунками помещают в колбы, а затем подают бензин. После завершения диагностики и промывки все устанавливается обратно на свое место, а затем проверяется работа двигателя.

Компания DDCAR готова протестировать и промыть топливную рейку за 3–4 часа.

Читайте также: