Промывка двигателя рено логан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Во-первых, из статьи торчат ослиные уши рекламы.
Во-вторых, про литр остатка - хе-хе, Вы в это верите ? 200-300 мл - соглашусь. А если подождать часик, пока всё стечёт, и того меньше.
В третьих, что хуже, 200 мл промывки или 200 мл отработки ?
В четвёртых, количество грязи внутри двигателя может быть от 0 и до нескольких сантиметров толщины. Я своими руками ковырял на форде.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

1.Если Вы ездите постоянно на одном масле, на синтетике. Регулярно ее меняете. То промывать двигатель совсем даже необязательно. В современных синтетических маслах, достаточный пакет присадок, который позволяет не промывать двигатель при смене масла.
2. Но если, вы не знаете, на чем ездила перед этим машина, если она ездила не на синтетике, если Вы меняете одну марку масла на другую, и много еще если, то двигатель настоятельно рекомендуется промыть. И иногда промыть как следует. И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

P.S. Статью читать не стал. Если честно, то мне она неинтересна. Сколько я их уже перечитал.

Если переходить с полусинтетики на синтетику, или наоборот, то промыть непомешает! А вот если менять просто фирму изготовителя масла, и заливать, допустим, опять синтетику. То промывать не следует.

А вот если менять просто фирму изготовителя масла, и заливать, допустим, опять синтетику. То промывать не следует.

А вот это в корне неверно. При смене производителя масла, очень рекомендуется промыть как следует движок промывочным маслом. С тем, чтобы убрать остатки старого масла из движка.
Я уже писал, что бывают случаи, когда пакеты присадок в маслах разных производителей конфликтуют. так было году в 98 с маслами Эльф и Кастрол!
Чтобы исключить вероятность такого конфликта и необходимо промыть.

А если вдруг религия не разрешает использовать промывочное масло, то можно промыть двигатель 2-мя литрами самого недорогого масла того же производителя, на масло которого Вы переходите.

Если пользоваться одним маслом и вовремя его менять, то промывка не нужна. По этому поводу тут свежая статья. Рекомендую ознакомиться.

Мешайте, но промывайте. Причина одна, у полусинтетики моющие свойства обычно хуже чем у синтетики. А у минералки и еще хуже. Поэтому после работы движка на минералке, очень рекомендую его промыть пятиминутной промывкой. она растворит всякую бяку.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

Во-первых - согласен.
Во-вторых - тоже.
В-третьих - вопрос.
В-четвёртых - конечно, если движок с пробегом.

Согласен, статейка рекламная, но реакция и точки зрения форумчан всё-же интересны.

[quote]
И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

Очень не правильно. Точно. Даже преступно не правильно веретёнкой промывать. Я это проходил уже. Масла типа "веретёнка" это не жидкость для смазывания и через прилипания к поверхности металла, позволяющая работать тем, чем работает уменьшающая коэфициент трения жидкость типа машинное масло. Есть ещё масла трансформаторные и прочее. Нет ребята. При всём уважении - упаси боже веретёнкой!
Причём 5-ти минуткой тоже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ промывать моторы, имеющие гтдрокомпенсаторы. Специ говорят что они очень могут после этого полететь (или что то там в их работе нарушится).
Если уже приспичило помыть перед заменой - то используйте хорошее СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО.
Хотя правильно было замечено, при регулярном использовании полусинтетики и , тем более, синтетики - промывать не нужно. Свойства современных синтетических масел таковы, что во время своей работы в двигателе все прилипающие к металу продукты сгорания, закоксованности, отложения на всех элементах внутри двигателя прекрасно разлагаются на подвижные, смывающиеся по своей консистенции вещества. И при сливе отрботанного масла вместе с ним выливаются из двигателя.

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Выводы

Друзья, всем привет из Белгорода!
И вот позади это прекрасное жаркое лето. В былые времена любил я это замечательное время проводить на побережьях Крыма, Сочи, Абхазии… Горячая галька, холодное пиво, шум морского прибоя… С тех пор, как я стал логановодом, открылась масса новых, ранее не известных мне, вариантов @увлекательного@ летнего времяпрепровождения…)) О том, как логановодам бюджетно провести с пользой летний отпуск, у которых пробег авто приближается к 120 тыс., а возраст — к 45…, я и хочу поделиться в данной записи…)
Итак, идея привести в порядок системы охлаждения ДВС, отопления и кондиционирования салона была мною затронута в одной из последних моих записей и получила, друзья, ваше твердое одобрение… Печка прошедшей зимой стала заметно слабей греть, кондиционер стал заметно хуже охлаждать, а шкала температуры ОЖ стала периодически в жарких пробках подскакивать до шести палок… Скажу сразу, что два года назад я поменял на новые и термостат (на Vernet), и датчик t ОЖ (на оригинал Renault), и согласно диагностики через адаптер ELM-327 — и первый, и второй работают без нареканий. Соответственно, подозрение в первую очередь пало на зашлакованность внутренней поверхности радиаторов охлаждения и печки. Ну и внешняя поверхность радиаторов кондера и охлаждения тоже требовала определенного внимания. Итак, обо все по порядку…
Внутренняя промывка системы охлаждения ДВС.
Промывку делал в автосервисе у своего школьного друга Эдуарда.

Использовал спецпромывку отечественного производителя "LAVR" (1 флакон "Экспресс" и 1 флакон "Классической") + несколько баклажек дисциллированной воды по 5 л. В первый день, перед выездом в сервис, прямо в бачок с ОЖ залил промывку "LAVR-Экспресс", которую погонял по системе охлаждения (с работающей на максимум печкой) около часа.

В сервисе все это дело слили и залили уже вторую промывку "LAVR-Классическая", которую тоже погонял в системе минут 30-40 — слили и ее… Грязи вышло предостаточно, причем много вышло непонятных ярко-синих пленок, похожих на лоскутки синей краски. В итоге, залили чисто дисциллированную воду, на которой и уехал домой…
Во второй день слили дисциллированную воду, которая стала весьма грязно-зеленоватого оттенка, продув компрессором патрубки печки, рубашки ДВС, и залили новую, с которой я уехал снова домой…

На третий день дисциллированная вода приобрела уже чисто оранжевый цвет, соответствующий внутренней чугунной поверхности рубашки ДВС.

Слили, снова продули все патрубки и залили охлаждающую жидкость "Sintec EURO" G-11 зеленого цвета, с которой было решено поездить недельку и снова ее сменить на новую, дабы исключить на зиму присутствие в системе любых остатков воды. Через неделю, уже в новый бачок ОЖ от Asam (оригинал стоит порядка 2 тыс.) залили уже на зиму новую свежую ОЖ.

Бачок решено было заменить, во-первых, по причине старения пластика внутренних перегородок, которые при разрушении конкретно забивают печку. У меня перегородки оказались целы, но стал разрушаться нижний носик, да и внешний вид у него был уже не очень…((

Между делом, почистил регулятор ХХ, данную операцию стараюсь проводить теперь ежегодно…

Многие из вас, друзья-драйвовчане, рекомендовали залить ОЖ нового поколения G-12, но прочитав массу отзывов и рекомендаций, решил пока остаться на бюджетной охлаждайке "Sintec EURO" G-11, так как заливать G-12 в старый радиатор охлаждения и печки, имеющие уже внутри себя сформировавшийся защитный слой от G-11 – явно неэффективно… Вот если буду производить замену радиаторов охлаждения и печки, то и перейду на более современный антифриз подороже…
В результате проделанной работы печка стала жарить, как огонь, причем если в начале операции жар из печки исходил только после подгазовок, то через несколько дней жарить печка начала уже стабильно и на холостых… Шесть же палок, по прежнему не давали мне покоя, будоража мой пытливый глаз в изнурительных духотой городских пробках…
Замена радиатора кондиционера…
Несмотря на то, что кондиционер как-то худо/бедно еще холодил, но нижние (30-40%) соты были побиты, смяты, так как первый хозяин пренебрег установкой защитной сетки в бампер. Соответственно, мною было решено заменить данный агрегат, чем разрешить сразу две проблемы — качественного охлаждения салона и хорошего обдува радиатора охлаждения, идущего сразу за радиатором кондиционера. Решено — сделано, в Renault-сервисе у моего хорошего знакомого автослесаря Олега была произведена замена данного радиатора.

Опытный взор профессионала (в чем уже убедился не однажды) не оставил без должного внимания грубый косяк предыдущих "профи", оставивших висеть два радиатора на одном единственном крепеже (возможно этот косяк давал еще и сильные шумовые вибрации)…

По всей видимости это были столичные официалы, где мой Логан обслуживался первые 4 года (согласно сервисной книжки в 2011 году уже проводилась плановая промывка радиатора охлаждения). Операцию по замене радиатора кондера разделил на несколько этапов:
1. Съем собственно радиатора в автосервисе с откачкой имеющегося фриона.
2. Самостоятельная, уже теперь, внешняя промывка сот радиатора охлаждения.
3. Установка радиатора кондиционера и закачка нового фриона.

Фриона в моем старом радиаторе кондера оказалось 370 г вместо положенных 550… Промывку радиатора охлаждения производил самостоятельно, используя отечественное спецсредство для внешней мойки деталей дивигателя и струю из садового шланга без всякого напора — замочил химией, дал откиснуть и долго вымывал соты ровной и спокойной струей из шланга. И так — два подхода… Результат получился отличный…

Из этой статьи вы узнаете, как заменять моторное масло в Renault Logan, периодичность замены, какое масло заливать в 1,4 и 1,6 литровые восьми и шестнадцати клапановые двигателя.

Техническое обслуживание никто не отменял

Renault Logan является одним из самых популярных автомобилей в бюджетном сегменте. Недорогой, неприхотливый и вполне надежный он завоевал признание среди автолюбителей.

Но, как и любой другой автомобиль Reno Logan требует проведения периодического технического обслуживания, причем касается это всех составляющих авто – силовой установки, трансмиссии, ходовой части, кузова и т. д.

Что касается силового агрегата, то, пожалуй, одной из важнейших операций по обслуживанию является замена масла.

Пока авто находится на гарантии, данные работы входят в перечень сервисного обслуживания, но после окончания этой гарантии, выполнение этой операции ложится на плечи владельца авто.

Конечно, можно и дальше продолжать посещать сервисный центр, чтобы его работники выполняли все необходимые работы.

Однако замена маслам – операция не столь сложная, чтобы каждый раз обращаться к специалистам, ведь можно и самостоятельно ее выполнить, сэкономив при этом деньги.

Когда менять, что и сколько заливать?

Начнем с того, что периодичность замены масла в данном авто, которая установлена производителем, составляет 15 тыс. км пробега. Но это в том случае, если такой километраж автомобиль проходит в течение года.

Если же за год он не проходит такое расстояние, то масло все равно придется менять, поскольку в документации изготовителя указывается, что масло должно заменяться раз в год, даже если авто практически не эксплуатируется.

Что касается самого смазочного материала, то здесь изготовителем указывается рекомендованным для использования в двигателе масло производителя ELF.

Именно этой фирмы и заливается материалы в официальных сервисных центрах.

Однако необязательно следовать данной рекомендации, можно заливать продукцию и других производителей. Важным условием при этом является соответствие продукции других производителей нормам качества API, а также вязкости.

Для двигателей, установленных на Рено Логан, следует приобретать масла с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40.

Не рекомендуется использовать при этом минеральные масла, лучше заливать полусинтетическое или синтетическое.

Что касается количества заливаемого смазочного материала, то здесь все зависит от используемой силовой установки и ее конструктивных особенностей.

В любом случае масло лучше приобретать немного с запасом, чтобы в багажнике авто всегда находилось не менее 1 литра на доливку.

Также новый смазочный материал покупать лучше в заведомо проверенных и надежных точках продажи.

Количество заливаемого смазочного материала указано приблизительно.

Дело в том, что при сливе часть масла останется в двигателе, поэтому не всегда нужно заливать указанное количество, а контролировать его при помощи щупа.

Что еще понадобиться?

Во время проведения данной операции выполняется также и замена масляного фильтра.

Приобретать нужно фильтр с идентификационным номером 7700274177 или 8200768913, они взаимозаменяемы и являются оригинальными для данного авто.

Но можно купить любой фильтр, главное, чтобы он был известного производителя, а также подходил по габаритным параметрам.

При работах также рекомендуется заменить прокладку сливной пробки. Оригинальная прокладка имеет артикул 11026 5505R.

Но если такой достать не удалось, то можно вместо старой прокладки установить обычную медную соответствующего диаметра.

Про промывку мотора.

Последнее время СТО стали указывать, что при смене обязательно нужно проводить промывку мотора.

Ее действительно нужно проводить, но только если будет заливаться масло другого производителя.

Если же производитель смазочного материала не меняется, то и промывку проводить необязательно.

Что нужно для проведения работ

Для выполнения все работ понадобиться не так уж и много:

Специальный ключ в форме квадрата на 8 или 10;
Специальный ключ для снятия фильтра;
Емкость для слива (желательно широкая);
Новый смазочный материал в нужном количестве;
Новый фильтр;
Ветоши.

Имея все это, можно приступать к работам. Последовательность действий такова:

Авто устанавливается на ровную площадку и обездвиживается. Затем производится прогрев мотора, чтобы масло в двигателе стало более жидким. Но прогревать нужно не полностью, а до температуры 50 град. С, не более, иначе в дальнейшем можно получить ожоги;
Открывается капот и откручивается крышка маслозаливной горловины. Если этого не сделать при стекании масла внутри двигателя будет образовываться разрежение, из-за которого длительность слива значительно затянется;
Снизу авто в защите днища проделано технологическое отверстие для доступа к сливной пробке, поэтому защиту снимать не придется. Квадратным ключом на 8 или 10 послабляется сливная пробка. Иногда она сидит достаточно плотно, поэтому возможно потребуется наращивать ключ отрезком трубы;
Немного послабив пробку, под нее нужно установить подготовленную тару, после чего пробку полностью выкрутить. При этом нужно постараться не упустить ее в емкость. Это один из самых грязных этапов работы, поскольку часть масла обязательно попадет на руки поэтому наденьте на них резиновые перчатки;
Далее ожидается, пока отработанный смазочный материал полностью сольется. В это время на пробке меняется прокладка. Закончив со сливом, устанавливаем пробку на место и хорошо ее затягиваем;
Переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом против часовой стрелки откручивается старый фильтр. После посадочное место тщательно вытирается чистой ветошью;
Перед установкой нового фильтра, его нужно заполнить маслом примерно наполовину, также смазывается уплотнительное кольцо, установленное в нем. После этого фильтр устанавливается на место и закручивается. При затягивании использовать ключ необязательно, можно с силой затянуть от руки;
Заливаем масло в двигатель. Вначале вливается только 3 литра. После подождать, пока масло полностью опуститься в поддон, замерить его количество. Постепенно остальным маслом доводиться уровень до нужного. Правильным считается уровень, когда масло на щупе достигает средины между отметками МАХ и МIN. Главное не перелить. Если уровень будет подходить к отметке МАХ, ничего страшного, но если он больше – придется откачивать лишнее;
После заливки запускаем двигатель, пусть поработает 3-5 мин. После этого подождать, пока смазочный материал стечет в поддон и снова проверить уровень, при надобности подкорректировать его. Также следует проверить фильтр и сливную пробку на наличие подтеков, если таковы имеются, то следует произвести подтяжку.

Нюансы замены на 16-клапанном моторе

Что касается 16-клапанного двигателя, то помимо количества заливаемого смазочного материала, есть еще один нюанс – доступ к масляному фильтру.

Дело в том, что добрать к нему с подкапотного пространства будет мешать защитный экран выпускного коллектора, а снизу – защитный картер.

Что-то одно для доступа к фильтру снимать придется, а вот что – решать владельцу авто. В остальном последовательность работ идентична описанной.

Советы опытных

Напоследок несколько полезных советов.

Ключ для снятия фильтра обычно нужен именно только для демонтажа, при установке он не нужен. Поэтому необязательно его иметь под рукой.

Если фильтр не откручивается, а ключа нет, то можно просто аккуратно пробить его корпус отверткой, задвинуть ее внутрь до упора, и открутить фильтр, используя отвертку как рычаг.

Если случайно перелили масло, то откачать его будет значительно проще, используя трубку от капельницы и шприц, поскольку откручивать пробку и сливать часть масла очень муторно и неудобно.

На шприц, чем больше по объему – тем лучше, надевается трубка капельницы, обязательно с фиксатором. Затем трубка опускается в отверстие под щуп и шприцем откачивается лишнее масло.

Как видно, заменить масло на Рено Логан, каким бы мотором он ни был оснащен, достаточно просто, и выполнить ее может даже начинающий автомобилист.

Читайте также: