Промыть форсунки опель зафира

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Господа.
Пришло время мыть форсунки. Об этой операции подробно написано на другом форуме, где я состою как член клуба, имеющего название созвучное с маркой и моделью моего автомобиля, согласно требованияи Драйва запрещено перепечатывать материалы с других сайтов, а мне это облегчило бы жисть. Но из уважения к Драйву не буду копипастить и попытаюсь выдержать строгие требования.
Картинки буду выкладываться в хронологическом порядке в соответствие с пунктами работ.

Итак для промывки форсунок потребуется:
1. карбклинер Абро,
2. друг с промывчоной приблудой Pulsar 3,
3. отвертка плоская,
4. нож,
5. трубочка диаметром 8 мм,
6. 2 хомута на трубочку,
7. бита Torx 30,
8. винная пробка
9. Время

1. Снимаем ЭБУ. Стрелочки 1 — топливная рампа (если кто не знает), 2 — фаршмачная застежка клеммы на ЭБУ, снять которую можно оттянув наверх

2. Демонтируем ЭБУ.

3. Освобождаем доступ для демонтажа топливной рампы опель зафира. Стрелочки: 1- топливная магистраль (снимается с защелки), 2 — какая-то хрень на резинка, снимаем резинку с железки, т.к. будет мешать снятию рампы с форсунками, 3 — вывинчиваем винт крепления топливной рампы с форсунками — Torx 30 (их всего 2), 4 — коробка со жгутами, снимается вытягиванием наверх, 5 — трубка вентиляции коллекторных газов (снимается с защелки), 6 — топливная рампа без топливной магистрали.

4. Демонтируем топливную рампу (понятно, что с форсунками на ней)

5. Перед вытаскиванием форсунок из колодца, обязательно пшикните туда карбклинером (качество не айс, но и я не фотограф)

6. Демонтируем клеммы форсунок

7. Собствено сама рампа с форсунками

8. Чистим колодцы тряпочкой с карбклинером после демонтажа рампы (колодцы видно на втором фото)

9. Полный набор инструментов для разборки, сборки и чистки форсунок. Понятное дело, тут кто во что горазд, но у меня это: карбклинер Абро, Pulsar 3, отвертка плоская, нож, трубочка диаметром 8 мм, 2 хомута на трубочку, бита Torx 30, винная пробка

10. Собираем стенд. Стрелочки: 1 — трубочка от карбклинера, которая засовывается в винную пробку, которая стоит в резиновой трубочке на стрелочке 2 и стягивается хомутом, 3 — трубка с хомутом на рампе, 4 — рампа, 5 — форсунки, 6 — места подключения пульсара (подключается 1 красный и один черный и пофиг как), 7 — пульсар, 8, 9 — накудываем пульсар на клеммы аккумулятора

11. Надеваем трубочку от абро на баллончик абро карбклинера и жмем на карбклинер. Наполняем рампу и начинаем гонять форсунки в различных режимах.

12. Видео промывки,

13. Промытые форсунки

14. Смазываем уплотнительные кольца форсуном маслом перед установкой обратно в двигатель (обязательно)

17. Собираем все и подключаем все

Собственно говоря и все.
Расход упал в среднем на литр — полтора.
А самое главное городской цикл наконец стал приемлимым, т.к. был в районе 13-14 и то при условии, что тошнил еле еле. Когда жена садилась за руль по городу вообще выходило под 17 литров.
Теперь по городу не выползает за 11,5 литров вот уже как почти месяц, при том что начал позволят себе режим тапку в пол и резвые ускорения с нуля.
Динамика…ну тут …мммм…не знаю, наверное лучше, но мне честно говоря от зафиры и не она нужна.
По ощущениям конечно ловчее.

1. карбклинер Абро = 150р.
2. друг с промывчоной приблудой Pulsar 3, = 0 р.
3. отвертка плоская, = 0 р.
4. нож, = 0р.
5. трубочка диаметром 8 мм, = 30 р.
6. 2 хомута на трубочку, =30 р.
7. бита Torx 30, — 35 р.
8. винная пробка = 0 р.
9. Время = 30 минут или около того
Итого: 245 р. + 30 минут

Коллеги, фоток с зимнего промыва моего агрегата я не намыл, потому выкладываю фото сегодняшенго (26.05.2013) промыва форсунок. поехали.

прошу прощения, сервер ругается, что не может определить размеры изображений, сил заливать куда-то ещё кроме мэйла сегодня нет, потому вместо картинок пока - ссылки.

1. Начинаем. Стрелочки 1 - топливная рампа (если кто не знает), 2 - фаршмачная застежка клеммы на ЭБУ, снять которую можно оттянув наверх

2. Демонтируем ЭБУ.

3. Освобождаем доступ для демонтажа топливной рампы опель зафира. Стрелочки: 1- топливная магистраль (снимается с защелки), 2 - какая-то хрень на резинка, снимаем резинку с железки, т.к. будет мешать снятию рампы с форсунками, 3 - вывинчиваем винт крепления топливной рампы с форсунками - Torx 30 (их всего 2), 4 - коробка со жгутами, снимается вытягиванием наверх, 5 - трубка вентиляции коллекторных газов (снимается с защелки), 6 - топливная рампа без топливной магистрали.

4. Демонтируем топливную рампу (понятно, что с форсунками на ней)

5. Перед вытаскиванием форсунок из колодца, обязательно пшикните туда карбклинером

6. Демонтируем клеммы форсунок

7. Собствено сама рампа с форсунками

8. Чистим колодцы тряпочкой с карбклинером после демонтажа рампы (колодцы видно на втором фото)

9. Полный набор инструментов для разборки, сборки и чистки форсунок. Понятное дело, тут кто во что горазд, но у меня это: карбклинер Абро, пульсар 3, отвертка плоская, нож, трубочка диаметром 8 мм, 2 хомута на трубочку, бита Torx 30, винная пробка

10. Собираем стенд. Стрелочки: 1 - трубочка от карбклинера, которая засовывается в винную пробку, которая стоит в резиновой трубочке на стрелочке 2 и стягивается хомутом, 3 - трубка с хомутом на рампе, 4 - рампа, 5 - форсунки, 6 - места подключения пульсара (подключается 1 красный и один черный и пофиг как), 7 - пульсар, 8, 9 - накудываем пульсар на клеммы аккумулятора

13. Промытые форсунки

14. Ещё раз главные ингридиенты. Вместо Абро 244 мл, можно взять Hi Gear 437 мл ,но это если у вас сильно плохие форсунки. Пульсары я знаю есть в Рязани и на Украине, ну и наверняка где-нить ещё, и не только пульсары

15. Поле битвы

16. Смазываем уплотнительные кольца форсуном маслом перед установкой обратно в двигатель (обязательно)

17. Собираем все и подключаем все

18. Заводим движок, прогреваем и радуемся расходу на холостых:

2. Демонтируем ЭБУ.

4. Демонтируем топливную рампу (понятно, что с форсунками на ней)

5. Перед вытаскиванием форсунок из колодца, обязательно пшикните туда карбклинером

6. Демонтируем клеммы форсунок

7. Собствено сама рампа с форсунками

8. Чистим колодцы тряпочкой с карбклинером после демонтажа рампы (колодцы видно на втором фото)

13. Промытые форсунки

15. Поле битвы

16. Смазываем уплотнительные кольца форсуном маслом перед установкой обратно в двигатель (обязательно)

17. Собираем все и подключаем все

18. Заводим движок, прогреваем и радуемся расходу на холостых:

Современные бензиновые автомобили уже не используют карбюратор для дозировки и подачи топлива. Они снабжены инжекторами, второе название которых - топливные форсунки. Смысл их работы заключается в распылении (впрыске) топлива в камеру сгорания. Различаются компоненты именно по способу впрыска. Они могут быть:

механическими;
электромагнитными;
пьезоэлектрическими;
гидравлическими.

Но принцип их работы остаётся общим независимо от вида.

Для бесперебойной работы "движка" важно, чтобы топливная система была чистой. Засорение — это не только повышенный расход топлива, но еще и сложности при запуске мотора. Тем, кто не хочет платить лишние деньги автосервисам за относительно несложную работу, будет полезно узнать, как провести чистку форсунок автомобильного двигателя самостоятельно.

Для чего надо промывать инжекторы?

В процессе сгорания топливовоздушной смеси происходит образование смоляного налета, который откладывается не только в камерах сгорания силового агрегата, но и в соплах , постепенно загрязняя их. Диаметр и форма отверстия в форсунке, через которое подается горючее, со временем меняется. Это приводит не только к недостаточной подаче, но и к изменению процесса распыления. Смесь становится неоднородной — вместо топливного тумана подаются струйки бензина. В смеси может быть избыточное количество бензина или кислорода. Это негативно влияет на производительность мотора, расход топлива и т.д. Зимой, когда топливо хуже испаряется, загрязнение происходит более интенсивно.

Для восстановления нормальной работы мотора и нужно иногда очищать форсунку, удаляя все отложения внутри их каналов.

Пора чистить форсунки?

Есть рекомендация — чистка топливных форсунок выполняется каждые 30 тыс. км. О том, что нужна промывка инжектора, говорят такие симптомы:

"движок" запускается с трудом либо вовсе не запускается, хотя стартер прокручивает;
работа мотора сопровождается вибрацией;
обороты холостого хода неустойчивые;
снижение мощности силового агрегата;
расход топлива существенно вырос;
увеличение дымности выхлопа;
разгон автомобиля сопровождается хлопками.

Условно загрязнение происходит в 3 стадии:

Малая. Производительность компонента снижается на 5-10%. Расход топлива вырастает на 1–2 литра. Двигатель работает без проблем.
Средняя. Производительность инжектора падает уже на 10-20%. Расход топлива увеличен на 2 литра. Заметно “подтраивание” в работе мотора. Идет неравномерный выхлоп с резким характерным запахом. Динамика разгона ухудшается настолько, что это становится явно заметно.
Сильная. Производительность упала на 50% и более. Двигатель колотит при работе, будто он вот-вот выпрыгнет из подкапотного пространства. Происходит это из-за того, что отключаются один-два цилиндра (в них не поступает топливо из-за забитого элемента). При резком нажатии на педаль газа могут появиться хлопки. Возникают также симптомы второй стадии, но в более выраженной форме.

Чем промыть форсунки инжектора?

Если речь идет о химическом методе промывки инжектора, нужно покупать специальное средство, фильтр тонкой очистки и новые уплотнительные кольца.

Такой способ не подойдет для керамических, старых и сильно загрязненных форсунок — есть серьезный риск их повреждения.

Будьте внимательны! Эти жидкости весьма агрессивны и легко воспламеняются. Берегите глаза и работайте в резиновых перчатках.

Есть еще жидкость для добавки в топливо. Но об этом ниже.

Как промыть форсунки инжектора: распространённые методы

Теперь несколько слов о том, как правильно промыть форсунки.

Самый простой, но и наименее эффективный способ — добавление специальной моющей присадки в топливо. Но это скорее профилактическая мера. Если уже есть серьезные загрязнения, так их не удалить.

Нужно держать форсунку топливную и надавливать на баллон, чтобы жидкость шла под давлением. Одновременно с подачей жидкости нужно подсоединять на пару секунд второй провод к источнику питания 12 вольт, чтобы приводился в действие электромагнитный клапан. Лучше всего это делать с помощником. Процедура выполняется до тех пор, пока форсунка не начинает нормально распылять жидкость.

Можно самостоятельно собрать несложный стенд с примитивной схемой. Такие стенды есть на многих СТО. С его помощью одновременно чистят все форсунки сразу, создавая давление в рампе. Это позволяет сравнить их распыление и добиться одинакового результата на каждой.

В запущенных случаях пользуются сложным методом — ультразвуковой чисткой двигателя в специальной ванне. Метод сложный, требует наличия определенных навыков, но зато самый эффективный.

Чистка мотора без снятия форсунок

Вычистить форсунки не снимая можно. Для этого будет нужен промывочный цилиндр — изготавливается из двухлитровой пластиковой бутылки. На дне сверлится отверстие, к которому подключается компрессор. К горлышку крепится шланг, который подсоединяют к рампе. Действуем, не снимая двигателя.

В бутылку заливается промывочная жидкость. Отключается топливный насос в автомобиле, заводится "движок" и запускается компрессор, который будет подавать промывку в систему. Когда вся жидкость отработает (а она подавалась вместо бензина), мотор выключают, все собирают обратно. Устанавливают новые свечи зажигания. Минусом метода чистки двигателя является отсутствие визуального контроля результата.

Чем хороша ультразвуковая чистка топливных форсунок?

Неоспоримое преимущество подобного метода - это на 100% качественная очистка даже полностью заросших сопл. С его помощью можно восстановить форсунку и её производительность, когда химия банально не может попасть внутрь из‐за сильного загрязнения. Но помните: тефлоновые и керамические форсунки инжектора чистить ультразвуком нельзя.

Если вы регулярно ухаживаете за своим автомобилем и имеете гараж, почистить форсунки не снимая легко. Составы продаются в автомагазинах, какого‐либо специального инструмента не требуется. Если пробег у автомобиля большой, инжекторы никогда не чистились, без ультразвуковой ванны, скорее всего, не обойтись.

По сравнению с карбюратором, инжектор лучше распыляет топливовоздушную смесь в рабочей камере. Это приводит к увеличению мощности с одновременным снижением расхода топлива. Производитель автомобиля указывает владельцу регламент проведения сервисной очистки. Со временем внутренние стенки инжектора засоряются, причем ситуацию не спасает даже фильтр тонкой очистки. Агрессивные добавки, присутствующие в топливе, негативно сказываются на состоянии инжекторной системы. В результате на поверхности откладывается сажа, мешающая нормальной работе устройства. Попытки очистки в гаражных условиях приводят к неправильной работе блока управления, нуждающегося в дополнительной адаптации под очищенную систему. Поэтому промывка инжектора Opel Zafira проводится только на территории сервисного центра, а не кустарными методами.

Калькулятор расчёта промывка инжектора и форсунок opel zafira

Типичные неисправности

Обычно инжектор выходит из строя по таким причинам.

Сломан регулятор холостого хода. Чтобы поддерживать работу двигателя, стоя на месте, водителю приходится время от времени нажимать педаль газа, увеличивая тем самым обороты.
Закоксовка распылительного сопла. Это происходит при чрезмерном поступлении топлива, либо регулярной заправке бензином с высоким содержанием агрессивных присадок.
Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. В результате в мотор поступает слишком большое количество бензина. Вместо создания топливного тумана в камере сгорания, из сопла форсунки горючее течет небольшой струей. Результат – неполное его сгорание.

Собственные практические наблюдения мастеров сервисного центра показывают, что приведенный перечень можно дополнить и другими, менее распространенными поломками. Каждый случай по‐своему уникален, нуждается в более тщательной диагностике.

Особенности ремонта

Параллельно при промывке можно продиагностировать форсунки на предмет перелива. Для этого топливную рейку вместе с форсунками помещают в колбы, а затем подают бензин. После завершения диагностики и промывки все устанавливается обратно на свое место, а затем проверяется работа двигателя.

Компания DDCAR готова протестировать и промыть топливную рейку за 3–4 часа.

Читайте также: