Прокачка тормозов сузуки лиана
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Victor_S
Эксперт
Вчера в одном автомагазине попался мне на глаза набор для самостоятельной прокачки тормозов в одиночку. Цена вопроса 200р, в комплекте бутылочка, три трубки от капельницы и несколько переходников. Но вот незадача, инструкции в наборе не предусмотрено. Продавец повертел в руках и тоже ничего внятного не смог сказать. Так как мне предстояла вечером замена полуосевого подшипника, решил купить сие чудо, в надежде, что уж в интернете найду инструкцию. Увы, максимум, что нашел, так это фотографию этого самого набора, без каких-либо коментариев.
http://www.pochin.ru/product/5831
Ну да бог с ним. будет просто удобная бутылочка за 200 рублей.
Однако в процессе поиска наткнулся на несколько интересных моментов по прокачке и АБС.
1. На большом количестве автофорумов довольно живо обсуждается отличие прокачки тормозов с и без АБС. На многих из них дается рекомендация по противоположному направлению прокачки(в смысле порядок прокачки колес) в зависимости от наличия/отсутствия АБС.
2. Срок жизни тормозухи на машинах с АБС еще меньше(в смысле машины с АБС более критичны к срокам полной замены тормозной жидкости).
3. АБС может помочь в самостоятельной прокачке тормозов. Сначала нужно "разрядить аккумулятор давления АБС". Для чего на заглушенной машине нужно около 20 раз нажать педаль тормоза. Затем как обычно откручиваем прокачку(на ней трубочка с бутылкой) и включаем зажигание, тормозуха пойдет под давлением. Как пузырьки воздуха пропали - зажигание выключаем.
Хотел вчера проверить это, а уже потом запостить на форум, но, увы, до прокачки тормозов дело не дошло. Пришлось бросить разобранную машину в гараже - подшипники оказались не теми, что нужно.
Может кто-нибудь уже пробовал это.
Pu1sat0r
Эксперт
26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП
Ответ: Прокачка тормозов с АБС
Я тоже купил похожий на днях, только в финской Билтеме. У меня на конец шланга вешается наконечник с шариком и пружиной. Т.е. наконечник жидкость выпускает, а воздух не всасывает - срабатывает шариковый клапан.
Насчет противоположной прокачки - нафига? В чем смысл? С выключенным зажиганием АБС не работает, а значит система превращается в обычную, безАБСную.
Насчет срока жизни тормозухи - может дело в том, что блок АБС, который под капотом, более чувствителен к наличию влаги - не знаю. Я проверял жидкость через 50000км. на наличие влаги, там все ок! Но на всякий случай поменял.
Так повелось, что 2 раза в год при сезонной смене колес, обслуживаю тормоза. Во-первых, исправность тормозных механизмов, никогда не будет лишней. Во-вторых, такое регулярное обслуживание увеличивает срок службы дисков и колодок. В-третьих, никогда ничего не скрипит, выглядит прилично (нет ржавых суппортов).
Задние тормоза чуть позже будут подвержены капитальной переборке, с заменой тормозных цилиндров, колодок, пружинок. Штуцера прокачки на обоих цилиндрах прикипели намертво, осенью хотел было поменять ТЖ, но побоялся свернуть штуцера задних цилиндров. Новые, бош, уже куплены; ремкомплект также в наличии, жду колодки и буду менять вместе с ТЖ.
После снятия колеса, снимается суппорт с тормозной скобы. Сам суппорт подвешивается на пружину подвески, со скобы снимаются колодки и направляющие пластины, а также пальцы суппорта вместе с пыльниками. Потом все чистится, протирается, смазывается и собирается.
Новую смазку Textar Hydra Tec так и не опробовал. Уж больно понравилось мне, как отработала розовая Seiken CF-301 (аналог тойотовской или оригинал?). Ей и пересмазал направляющие пальцы суппорта.
Колесные гайки после зимы очищал с помощью зубной щетки и керосина — дешево, быстро и сердито:
Тормоза (колодки, диски, скоба, пластины и т.д.) промывал очистителем Wuerth, относительно дешевый и качественный очиститель:
После просушивания отверстий в скобе под пальцы, аккуратно промазал отверстия небольшим количеством смазки:
Таким же количеством промазал пыльник изнутри и столько же нанес на палец, перед его установкой. Много смазки в данном месте не требуется, главное не переборщить!
Сборка пальцев с пыльниками в скобе производится так: пыльник устанавливается своим буртом в отверстие скобы, надежность посадки проверяем прокручиванием по оси. После этого палец аккуратно заправляется через пыльник в отверстие скобы, при этом пыльник желательно сжать и немного деформировать его кромку так, чтобы была возможность для выхода воздуха (лишней смазки если переборщили). Правильно установленный пыльник не должен надуваться или вакуумироваться при движении пальца наружу/внутрь. Избыток смазки будет приводить к выталкиванию пальца из отверстия при его вдавливании внутрь. В итоге должно получиться как-то так:
Эта смазка хороша еще и тем, что она прекрасно подходит для защиты резиновых элементов. Т.е. ее можно немного просунуть под пыльник поршня.
Далее собираем колодки в скобе. Для этого устанавливаем промытые направляющие пластины колодок в скобу, смазываем торцы колодок и место контакта поршня/суппорта с пластиной колодки противоскрипной смазкой и устанавливаем колодки на свои места.
Опять же следуем правилу: много смазки тут не нужно. Главное, чтобы была в правильных местах: торцы колодок и пластины колодок.
Устанавливаем суппорт на место, фиксируем болтами на направляющих пальцах. Тоже самое проделываем со второй стороной. До поздней осени можно быть спокойным за тормоза. Перед установкой колес, на очищенную поверхность суппорта наношу тонким слоем алюминиевый спрей-смазку (втираю кисточкой), ей же покрываю нерабочие части тормозных дисков. После такой процедуры все выглядит опрятно, а в зимний период в дополнение ко всему, — не так сильно подвержено коррозии.
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Правильное функционирование гидравлической системы основывается на том факте, что используемая в системе жидкость является несжимаемой, в противном случае прилагаемое к педали тормоза усилие через главный цилиндр не передавалось бы на суппорты тормозов или колесные цилиндры. Загрязнение тормозной жидкости приводит к тому, что жидкость приобретает способность сжиматься. При этом возникает ощущение мягкости при нажатии тормозной педали, а также ухудшение функционирования тормозов (или, что еще хуже, к отказу тормозов).
Кроме того, с течением времени происходит загрязнение тормозной жидкости в процессе ее окисления и адсорбирования влаги из воздуха. При этом происходит понижение точки кипения жидкости, что может привести к парообразованию при резком торможении и, следовательно, к снижению эффективности торможения. По этой причине старая или загрязненная тормозная жид- кость не подлежит повторному использованию и должна быть заменена, для этого производится прокачка тормозной системы.
При заполнении системы пользуйтесь только чистой, новой гидравлической жидкостью рекомендованного типа и сорта; никогда не используйте повторно жидкость, выкачанную из системы. Перед тем, как приступать к работе, удостоверьтесь в наличии достаточного количества жидкости.
Если имеется подозрение, что в систему была налита жидкость неправильного типа, компоненты тормозной системы, а также ее контуры должны быть полностью промыты новой тормозной жидкостью требуемого типа и сорта. Кроме того должны быть поменяны все уплотнения, установленные в системе.
В случае, если в результате утечек произошла потеря тормозной жидкости или в систему попал воздух, перед тем, как приступать к дальнейшей процедуре удостоверьтесь что причина утечки устранена.
Припаркуйте автомобиль на ровной площадке, выключите двигатель, установите рычаг управления коробки передач в положение первой или задней передачи (для ручной коробки передач) или установите рычаг селектора в положение “P” (для автоматической трансмиссии). Подоприте колеса и отпустите ручной тормоз.
Удостоверьтесь, что все трубки и шланги надежно закреплены, штуцерные соединения затянуты, а вентили для прокачки тормозов закрыты. Снимите колпачки пыльников и счистите грязь с поверхности вокруг вентилей для прокачки тормозов.
Отвинтите крышку резервуара главного тормозного цилиндра и долейте резервуар до отметки максимум; свободно навинтите крышку на место и помните, что в течение процедуры уровень жидкости не должен опускаться ниже отметки минимум, в противном случае появляется риск попадания в систему воздуха.
В магазинах автомобильных аксессуаров имеются в продаже наборы для самостоятельного прокачивания тормозной системы одним человеком. Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Если отсутствует возможность использования такого набора, следует воспользоваться базовым методом прокачки тормозов (предполагающим участие двух человек), который подробно описан ниже.
При пользовании набором для прокачки тормозов подготовьте автомобиль, как описано выше и далее следуйте инструкциям изготовителей набора, так как при применении различных наборов процедура может слегка меняться. Обычно процедура осуществляется по схеме, приведенной ниже в соответствующем подразделе.
Существует возможность частичной прокачки тормозной системы (то есть только одной тормозной линии и суппорта за раз). Этого может оказаться достаточно, в случае если для проведения работ открыт только один контур, однако в значительней мере безопаснее, а потому предпочтительнее, производить полную прокачку системы.
Описание процедуры замены тормозной жидкости приведено в Главе Текущее обслуживание.
Базовый метод прокачки тормозов (предполагающий участие двух человек)
Прокачивание тормозной системы при помощи набора с обратным клапаном
Как следует из его названия, набор состоит из отрезка трубки, оснащенной обратным клапаном, который предотвращает
обратное попадание в систему выкачанного из нее воздуха и гидравлической жидкости; в состав некоторых наборов включены полупрозрачные контейнеры, которые могут быть установлены таким образом, что воздушные пузырьки, выходящие из конца сливной трубки, будут хорошо заметны.
Набор присоединяется к вентилю прокачки, который затем открывается. Пользователь после этого возвращается на водительское сиденье, гладко и твердо выжимает тормозную педаль, а затем медленно отпускает ее; эта процедура повторяется до тех пор, пока из системы не начнет выходить свободная от пузырьков тормозная жидкость.
Обратите внимание, что использование данного набора настолько облегчает операцию прокачки, что становится довольно просто забыть о необходимости поддерживания уровня в резервуаре тормозной жидкости. Следите за тем, чтобы уровень жидкости всегда поддерживался выше отметки минимум, в противном случае в систему может попасть воздух.
Прокачивание тормозной системы при помощи набора, использующего давление от внешнего источника
Подпитывание данного набора обычно осуществляется из резервуара со сжатым воздухом, заключенным в запасном колесе. Однако помните, что в некоторых случаях в соответствии с инструкциями изготовителей по питанию набора сжатым воздухом, может оказаться необходимым сбрасывание давления в запасном колесе ниже обычного уровня.
Процедура осуществляется путем подсоединения к резервуару главного тормозного цилиндра емкости с находящейся под давлением тормозной жидкостью. Прокачка тормозов осуществляется путем простого открывания каждого вентиля прокачки по очереди и наблюдением за вытекающей под действием давления тормозной жидкостью до тех пор, пока она не перестанет содержать в себе воздушных пузырей.
Этот метод хорош также тем, что использование большого внешнего резервуара с тормозной жидкостью обеспечивает дополнительную страховку от попадания воздуха в систему при ее прокачке.
Такой метод особенно эффективен при прокачке “трудных” систем или при полной прокачке тормозной системы после замены тормозной жидкости в процессе текущего обслуживания автомобиля.
Модели с системой ABS
Тормозные контуры передних колес
Воспользуйтесь одним из методов, описанных выше для систем, не оборудованных системой ABS.
Удаление воздуха необходимо всякий раз, когда он попадает в гидравлическую систему. Трубопроводы гидравлической системы расположены по диагонали. В случае отсоединения тормозной магистрали или шланга от тормозного механизма колеса, необходимо удалить воздух с обоих концов снятого трубопровода или шланга. В случае снятия любой соединительной детали главного цилиндра или другой соединительной детали между главным цилиндром и тормозным механизмом колеса необходимо удалить воздух из всех 4-х тормозных механизмов колес.
Рис. 6.11 . Схема удаления воздуха из контура тормозного механизма: 1 – суппорт тормозного механизма правого колеса; 2 – суппорт тормозного механизма левого колеса; 3 – тормозной цилиндр правого колеса; 4 – тормозной цилиндр правого колеса
Удаление воздуха начинайте с колесного тормозного цилиндра, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра, а затем удалите воздух из тормозного механизма переднего колеса того же контура тормозной системы. Сделайте то же самое на другом контуре тормозной системы ( рис. 6.11 ).
Заполните резервуар главного цилиндра тормозной жидкостью и следите за тем, чтобы в течение всей процедуры удаления воздуха из системы резервуар был наполнен жидкостью не менее, чем наполовину.
Снимите колпачок штуцера прокачки. Присоедините виниловую трубку 1 к штуцеру и опустите другой ее конец в контейнер 2 ( рис. 6.12).
Нажмите на педаль тормоза несколько раз и затем не отпуская педали, отверните штуцер от одной трети до полуоборота.
Повторяйте прокачку до тех пор, пока из трубки больше не будет выходить воздушных пузырей ( рис. 6.13).
Штуцер суппорта переднего тормозного механизма: 11,0 Н·м (для всех суппортов, кроме суппортов изготовленных NISSIN).
После завершения процедуры удаления воздуха поднимите давление жидкости в магистрали и проверьте наличие утечки.
Читайте также: