Прокачка тормозов паджеро 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

SNOOPER писал(а): Зад прокачиваем при включенном зажигании просто нажимаем на педаль чтоб загорелись стопы. Задние правое, задние левое.
Перед как обычно. Право, лево, не включая зажигания.

передний контур качается обычным способом стравливания жидкости,а задний просто держать педаль нажатой?

"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп. яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"

SNOOPER писал(а): Зад прокачиваем при включенном зажигании просто нажимаем на педаль чтоб загорелись стопы. Задние правое, задние левое.
Перед как обычно. Право, лево, не включая зажигания.

передний контур качается обычным способом стравливания жидкости,а задний просто держать педаль нажатой?

Да. Задний, буквально только стопы зажечь.
Ну или к официалам или у кого мут есть, чтоб уж вообще красиво.

mult писал(а): Педаль я имел ввиду. На каком этапе она должна становиться жесткой? Щас по идеи во все стороны прокачал, но педаль до пола утапливается..

По какой идеи, как Вы прокачивали?
И что за зуммер у Вас кричит, при каких условиях, или постоянно, когда начал, до этого, из за него супорта полезли перебирать?

DenVer писал(а): И так, думаю пора подвести итоги и выяснить, как же все таки прокачивать тормоза

1) Заполняем передний контур
Ключ зажигания не вставляем, прокачиваем как на тазах. Наливаем полный бачек тормазухи, качаем педаль, держим, помошник отворачивает штуцер на правом переднем колесе, давление спало, штуцер затягивается и снова качаем педаль, держим. повторяем, пока не перестанет идти воздух. После этого переходим на левую сторону.

2) Заполняем гидроусилитель Для этого включаем зажигание и слушаем как качает насос. Если слышим какие то дополнительные звуки, "хрюканей, кваканье", тогда нужно качнуть педаль тормоза 3-4 раза, что бы гидроусилитель наполнился и прогнал воздух дальше (он уйдет в задний контур). Если же насос равномерно накачал, без посторонних шумов, тогда переходим к следующему пункту.

3) Заполняем и прокачиваем грушу. Ключ у нас остается включенным на ОN. Дождались, когда насос с нормальными звуками перестал качать, теперь плавно и потихоньку, без резких рывков нажимаем педаль тормоза до упора. Смотрим в бачек тормозухи, при необходимости подливаем жидкости. Если появились пузырьки, ждем когда они уйдут и нажимаем снова педаль тормоза 2-3 раза, смотрим пузырьки. Продолжаем, пока пузырьки не перестанут появляться в бачке.

4) Заполняем задний контур Все тоже самое, что делали и с передним контуром, зажигание лучше не включать, пока мы просто заполняем контур. Не сливайте за один раз более 100 млл с одного колеса.

5) Удаляем воздух из гидроусилителя Проверяем уровень жидкости в бачке, при необходимости доливаем. Ключ зажигание у нас все еще на OF. Накачиваем педалью тормоза, пока не встанут колом и педаль перестает практически нажиматься. Включаем зажигание, педаль провалиться, нажимаем быстро педаль тормоза более двадцати раз, загорится лампочка тормозной системы зазвенит зуммер и будет работать насос. На первый раз он может гудеть долго, до двух минут. Дождавшись выключения насоса, переводим ключ на OF, ни в каких инструкциях этого не найдете, но я бы дал минут пять насосу отдохнуть/остыть, после этого проверяем уровень в бачке и повторяем процедуру с самого начала, в оконцовке засекаем время работы насоса. Повторяем процедуру по кругу, пока время включения насоса не будет равняться 25-ти секундам или менее.

6) Прокачиваем блок ABS. Для этого выключаем зажигание, подсоединяем сканер, находим пункт спуск воздуха/прокачка тормозной системы, нажимаем на педаль тормоза, включаем зажигание, а на сканере запускаем операцию по спуску воздуха. После того как сканере скажет completed , отпускаем педаль тормоза, выключаем зажигание отцепляем сканер.

7) Прокачиваем задний контур. Проверяем уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливаем. Включаем зажигание, помощник отворачивает на правом заднем суппорте штуцер, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, включится насос и жидкость пойдет под давлением. Помощник контролирует отсутствие пузырьков воздуха в сливаемой жидкости и объем слитой жидкости. Не превышайте объем, за один раз не более 100 млл. Сотку слили, штуцер затянули. При этой процедуре, можно дополнительно прокачивать гидроусилитель, хуже не будет. Выключили зажигание, накачали, что бы педаль не проваливалась, держим, откручиваем штуцер, включаем зажигание, сливаем и смотрим на воздух. Не сливаем более сотки и обязательно смотрим за уровнем в бачке. После того, как перестал выходить воздух, переходим к левой стороне.

8) Прокачиваем передний контур. В принципе все тоже самое, что проделывали и с задним контуром, так что читаем пункт 7.

9) Заполняем и выравниваем уровень в бачке Выключаем зажигание, нажимаем на педаль тормоза более 40 раз, пока педаль не встанет колом, тем самым стравливаем давление в тормозной системе, отпускаем педаль и идем выравнивать уровень жидкости до отметки "MAX".

Вот в принципе и вся процедура. Сделав все правильно и не оставив воздух в системе будете радоваться своим тормозам. В принципе при отсутствии сканера, пункт 6, можно будет пропустить, но если все таки тормоза не будут устраивать, тогда придется найти тестер и прокачать полностью от начала до конца. Если работы в тормозной системе были незначительными или прокачивается система чисто из профилактических целей, тогда пункты по наполнению элементов можно исключить и начинать сразу с прокачивания. В процессе будет загораться лампочка и издавать звуки зуммер, при восстановлении системы в нормальное состояние все это перестанет и не нужно пугаться.

ЗЫ. Для тех у кого нет ABS (привет Василию ) Тормоза прокачиваются как на тазах, в порядке 1)Задний правый 2)Передний левый 3)Задний левый 4)Передний правый
Прокачивание главного цилиндра так же как на тазах, на выход из цилиндра одеваем шланг и опускаем в банку с тормозухой, наливаем полный бачок, нажимаем педаль тормоза и держим, помощник зажимает шланг и держит, педаль отпускаем, цилиндр заполняется, педаль отпущена, отпускаем шланг, доливаем тормозуху в бачек, жмем педаль, пережимаем шланг, отпускаем педаль. так раз пять, пока не пропадут пузырьки воздуха и не заполнится главный цилиндр.


Собственно в этот раз поездка на сервис была с целью замены тормозной жидкости.
Для этого было куплено 2 банки по 1л. тормозухи АТЕ Dot 4 ( 03.9901-5802.2 ) по 716 руб. Много читал, что всем хватает и 1 литра, но наткнулся на комментарий, что человеку не хватило буквально 100-200 мл., поэтому решил взять 2 банки.


Пока возились по мелкому осмотру решено было прошприцевать кардан.

Правое колесо снимаю впервые — всё вычистил и обильно смазал медью.



Всю работу по замене жидкости проводили по мануалу с прокачками педалью и насосом с включённым зажиганием.


Параллельно была выполнена профилактика направлявших.



Судя по виду тормозуха не сильно старая, но замены требовала.


Субъективные ощущения — тормозит машина лучше, однозначно. Видимо или прокачка была не верная ранее, либо система была завоздушена. Машину перестало уводить в сторону при резком торможении и я наконец-то почувствовал как тормозит задняя часть

Запчасти

Mitsubishi Pajero 2007, двигатель бензиновый 3.0 л., 180 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 6


Мне подсказали что если систему не воздушил . То и не надо прокачивать абс и гидро аккумулятор . Только замена жижы по старинке и все. Даже ОД грешит тем . Что ничего из списка не делает


С компом прокачивали?


Проделывал замену самостоятельно недавно, в процессе есть 1 процедура которую невозможно сделать без компа, это как раз процедура "изъятия" воздуха из блока абс, во время выполнения слышно как шипит блок. Судя по вашему описанию проблемы, эта часть процедуры самая важная для Вас, так как с нашим гидроаккумулятором и абс прокачать как на классике не получится (((


До прокачки как вела себя машина? Тоже хочу сделать попробовать прокачку! У меня когда на драйве держу тормоз педаль уходит в пол! Потом приходиться качнуть или в пол удерживать


Без компа. При нажатии на тормоз на скорости машину уводило в сторону, тормоза были ещё более ватными. Сейчас ровно тормозит и быстрее





Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Pajero IV

Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Pajero IV

Замену тормозной жидкости Митсубиси Паджеро 4 необходимо проводить примерно раз в 30 тыс. по регламенту официального диллера. Так же можно проверить тормозную жидкость в любое время с помощью специального устройства Ареометра который укажет плотность тормозной жидкости. Забор жидкости берется прямо из бачка.

Так же для откачки старой тормозной жидкости используется специальное устройство. Откачав старую жидкость из бачка полностью, можно приступать к прокачке тормозной системы Митсубиси Паджеро 4, прежде залив новую жидкость до уровня в бачек. Задний контур тормозной системы прокачивается достаточно легко, но для прокачки все равно необходим второй человек. Один сидит в салоне и прокачивает тормоза, а второй откручивает тормозной штуцер при нажатой педали и закручивает когда педаль утоплена.
Для прокачки заднего контура Mitsubishi Pajero 4 необходимо повернуть ключ до зажигания, но не заводить автомобиль, и открутив оба штуцера с тормозов заднего контура и присоединив специально приготовленные емкости для откачки старой тормозной жидкости, нажать на педаль тормоза до упора. Когда необходимое количество тормозной жидкости слито, штуцера закручиваются и педаль можно отпускать.

Передний же контур тормозной системы Митсубиси Pajero 4 необходимо прокачивать как обычную тормозную систему, т.е. прогоняя тормозную жидкость из системы нажатием педали. Важно следить за уровнем новой тормозной жидкости в бачке и вовремя ее подливать, если это необходимо.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!




КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:




КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.



КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

  • неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
  • требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
  • увеличился ход педали
  • произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!




КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Montero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

  1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Montero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
  2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
  3. Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Montero.
  4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Montero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:




КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Montero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Montero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.


МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Montero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Montero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.



КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Montero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Montero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.


ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Montero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Montero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Montero, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Montero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Montero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.




ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Montero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

  1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
  2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
  3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Montero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: