Прокачка тормозов митсубиси делика

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

". прокачивать систему надо не от дальнего колеса, как это почему-то все делают, а по вполне определенной схеме. Левое заднее - правое переднее - правое заднее - левое заднее - правое переднее - левое переднее. "

это правда или нет??
как это соотносится с расположением блока абс
на конкретно взятой машине??
или с расположением руля??
или расположением бачка тормозухи??

По материалам сайта www.electrovovik.ru
Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.
К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"
При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.
Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.
И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.
На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.
При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.
Левый руль Правый руль
Левое заднее Правое заднее
Правое переднее Левое переднее
Правое заднее Правое заднее
Левое заднее Левое заднее
Правое переднее Правое переднее
Левое переднее Левое переднее
На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.
Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

Логично. Контуры тормозные работаю по схеме Х. Т.есть заднее правое и левое переднее. Поэтому и прокачивают - всё-же вначале дальнее. Смотрим на правый руль - заднее правое (ЗП). Потом по диагонале (переднее левое)(ПЛ) и еще раз то же с чего начали (ЗП). А вот потом не совсем понимаю. Ясно что ЗЛ и ПП. Еще бы прокачать разок ЗЛ. А предлагается ПЛ.
Схемку на всякий случай запомним. Я обычно делал. Откачивал старую из бочка, наливал новьё затем - ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ. На каждый контур по бочку выгонял и нормально всё работало.

Доброго, покрасил сначала кислотником, сверху акриловым грунтом, а сверху бахнул чёрной краской марки "Спецназ" т.к. у меня в хоз-ве была только серая акриловая, а ехать в город из за одной банки краски у меня не было желания. Легла она нормально, не вспучила, единственное только сохнет долго. Посмотрю при таком использовании с грунтом на сколько её хватит.
Установка рычагов, верхние рычаги думал думал и решил сделать горизонтальными полу авто. Перед их изготовлением, т.к. они регулируют наклон моста по хвостовику вывел хвостовик кардана на мосту, в параллель хвостовику АКПП. Использовал для этого уровень и два длинных уголка.

Установил пружины 4 шт., пружины стоят ровненько, не выпячиваются :) прикрутил свои новые медные тормозные магистрали. Для уравнивания давления в задних тормозах из остатков медной трубки сделал на левое заднее колесо компенсатор. Позвал любимую на "шейпинг" поработать на педальке тормоза, три штуцера пришлось подтянуть т.к. сикатили. Прокачали, всё Ок.

Трубки поменял почти от колокола АКПП, там есть штатный разъем, с него и прокинул.

Так выглядит у меня переход на рычаг по которому трубки идут к мосту.

Так вид с кормы. Вот почему я выкладываю всегда фото до покраски, когда покрасил, фиг поймёшь что и где и как :)

на столько сейчас корма выше по порогу чем передок.

Как ни старался, корма ещё чуток в верх ушла :)

Завтра установлю топл. бак, трассу выхлопа, кардан, и…:)

Delica PD8W - плохо тормозит ⇐ Delica

Модератор: Сергевич

Перебрал тормозные суппорта и заменил тормозные колодки по кругу, т.к. клинили колеса. Подклинивание пропало, но авто очень неохотно останавливается. При любом нажатии на тормоза загорается лампочка ( которая показывает включение ручника или недостаток тормозухи) на панели, уровень тормозухи в норме. Подскажите все делики так тормозят или у меня какая то проблема?

Заодно заменил тормозную жидкость во всей системе на Роса Дот 4, после этого прокачал трмоза 2 раза. Деннь поездил и прокачал еще раз. При 3-й прокачке тормозуха сразу выходила без воздуха.

Порядок прокачки колес соблюден? Тормозные колодки и диски от попадания тормозухи очистили? Производитель тормозных колодок кто? Уровень жижи в норме?

Прокачивал тормоза по схеме из книги по делике: заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое. Колодки тормозные задние :Nipparts/Jakoparts, Колодки тормозные передние:ABS. Уровень тормозухи в бачке в норме. На колодках тормозухи нет, на дисках протирал, но в принципе могла попасть. Но после последней прокачки проехал 500 км , если даже и попала , то наверное уже стерлась? И еще обратил сегодня внимание: если торможу резко сразу, то торможение лучше, хотя хотелось было получше( была Toyota Town Ace 1991г. у нее торможение было значительно лучше, хотя за 2 года с тормозами ничего не делал). А если тормознуть, потом отпустить педаль и еще раз тормознуть , то педаль тормоза становится очень тяжелой и тормозит машина еще хуже.
Подскажите делика по сравнению с другими басиками тормозит хуже или такое только с моей ласточкой?

Сергей К.: /.поскипано./

И еще обратил сегодня внимание: если торможу резко сразу, то торможение лучше, хотя хотелось было получше( была Toyota Town Ace 1991г. у нее торможение было значительно лучше, хотя за 2 года с тормозами ничего не делал). А если тормознуть, потом отпустить педаль и еще раз тормознуть , то педаль тормоза становится очень тяжелой и тормозит машина еще хуже.
Подскажите делика по сравнению с другими басиками тормозит хуже или такое только с моей ласточкой?

Очень похоже на дурящий вакуумный усилитель. Проверить его просто - глушим двигатель, ждем не менее 5 минут. Давим на тормоз при заглушенном двигле. Педаль идет туго? Если да - вакуумник помер, повторяем надавливание - опять идет туго? 100% вакуумный усиитель скончался, либо шланги с вакуумом не держат. Есл 2 раза вакуммник помог педаль продаваить - значит проблема в поршнях. Возможно, подклинивает поршень. Такое даже после переборки случается. Накосячить в переборке не могли?

Тормоза у делики сильно зависят от состояния поршней и производителя колодок. У меня после недавней ревизии и переборки тормозов по кругу (колодки лукас) машина встает колом махом! Меня в городе пытались подрезать (клоуны блин) так нифига - четко и равномерно, без швыряний по сторонам и всегда легко дозировать усилие на педали тормоза. Кстати, таун легче делики - потому и кажеться, что остановить проще.

Еще бы я осмотрел тормозные шанги. У меня в практике была машинка, когда ей давили на тормоз - а тормозные шланги надувались в итоге тормозила она плохо, а мы голову ломали. Проверить просто - один давит тормоза - другой смотрит на шланги.

всем привет у меня делика 96г недавно поднял ее на 3 дюйма и возникла такая проблема, перестали тормозить задние колеса я слышал что-то про колдуна как это лечится и где можно его переделать, ответившим заранее спасибо.

VYG

fiodor52

VYG

Huligon777

WAWE

cernikov-ivan автор

приборист

cernikov-ivan автор

WAWE

HaLO232

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

25. Выключаем двигатель.

P.S. Мануал также предписывает обязательно промывать всю систему после установки любых новых узлов в неё или же ежели есть сомнения в качестве тормозной жидкости. Промывка делается аналогично прокачке. На промывку должно уйти не менее 1 литра жидкости.

Читайте также: