Проблемы с запуском ауди а6

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

А6 двигатель ALF 2,4 бензин
было все нормально
решил почистить форсунки и заменить фильтра в форсунках
все замечательно машина стала лучше работать
при снятии топливной рампы обнаружили лопнутый вакуумный шланг регулятора давления топлива, шланг заменили
после того когда я уехал обнаружил что машина после глушения сразу заводится, а если постоит 30 минут то плохо заводится как будто бензин уходит в бак
потеков безина визуально нет
если кто знает причину помогите
заранее спасибо

Неважно в каком месте, главное чтобы ты мерил системное давление. И главное, чтобы на прогретом моторе.

Таже петрушка помыл форсунки. С утра заводиться идеально, стоит машине постоять 30 минут еле заводиться. Сегодня был в автосервисе, померили давление - в норме, проверили на герметичность, тоже все нормально. Поменяли свечи. В итоге машина также не заводиться после того как постоит минут 30. Кто знает, объясните в чем причина.

сегодня открутил рампу, снял шланг обратки, включил зажигание результат:
насос накачивает давление в рампе и часть топлива сбрасывает в обратку
форсунки держат не текут
после сборки завел, бензин в обратку течет без перерыва

То что форсы не текут это хорошо (правда они были холодные. ).
Но остаточное ты так и не померил. Поддержание давление в системе в течение некоторого времени и нужно для того, чтобы запуск на горячей машине после некоторого простоя был как обычно, иначе в системе бензин закипает.

Форсунки ультразвуком чистил?

да ультрозвуком
а на счет форсунок снимал их на горячую они не были холодные
сегодня поеду на сто замерить давление
в инструкции написано остаточное давление через 10 минут

Запуск холодного (при t до -20) и горячего - происходит без проблем, стартер работает 1-2 сек. Если же полностью прогретый двигатель остывал 1-3 часа, то при попытке запуска иногда приходится крутить до 10 сек. Если при этом в возд. фильтр брызнуть эфиром, то запускается сразу. Может быть кто-то посоветует, в чем проблема?

Я у себя поменял датчик положения распредвала и стала гораздо лучше заводится! Может и у вас такая же беда?

на холодную не хочет заводиться

На холоный двигатель не запускается, стартер крутит и хоть бы что. После трех секунд маслания стартером, происходит звуковой сигнал оповещения (такой же когда загорается лампочка уровня топлива), бенза в баке предостаточно. С толкоча или если ее дернуть тросом она заводится и после этого весь день работает как ни в чем не бывало и заводится без проблем. Народ подскажите в чем может быть проблема?

буду пробовать менять датчик температуры. сейчас стоит китайский трехконтактный (вместо четырех) и работает плохо. на прогретой показыват на приборке 100-105 град, а засунешь градусник в бачок охлаждайки - 90.
как было жарко - заводилась с 1 раза, сейчас похолодало - уже только с 3 или 4го. думаю, что мозги думают, что мотор теплее, чем на самом деле. прогревочных 1200 об. нет, держит при прогреве 1000 и не больше.
===
О чудо, вчера писал, что все так плохо, а сегодня завелась с 1 раза после более длительной стоянки чем обычно.

neovad писал(а): С толкоча или если ее дернуть тросом она заводится и после этого весь день работает как ни в чем не бывало и заводится без проблем.

Коллега, это стало проявляться с наступлением августовских ночных холодов?
Давайте попробуем порассуждать железной логикой. Если с толкача автомобиль заводится, а на холодную с ключа ни в какую, то нарисовывается 2 варианта:
1 . Подсевший аккумулятор.
В пользу этой версии говорит тот факт, что с буксира машина запускается, а стартер в этот момент не потребляет эл.ток, и напряжение на той же катушке зажигания и форсунках не падает ниже критического порога (ниже +10,6 Вольт). Проверьте тестером напряжение на катушке (я понимаю, она там непростая стоит, тем не менее, коллега) в момент прокрутки стартером холодного двигателя.
2 . Подсевший стартер.
Для запуска двигателя необходимо расскрутить коленчатый вал до вполне определенных оборотов. С буксира, эти обороты всегда можно достичь, что создаст компрессию в цилиндрах и уверенный пуск двигателя. А вот уже если стартер стал "маслать" не так шустро, как вы это могли заметить ранее, то мотор не факт, что запуститься. Однако, вы слишком мало информации предоставили насчет 2 варианта.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Привет брат по несчастью, у самого А 6 2,5 ТДИ AFB, и такая же проблема с запуском, был у нескольких дизилистов диагностов и все говорят по разному, кто говорит ТНВД, кто говорит мозги в ТНВД, или датчик расхода воздуха и пока сам не разобрал со знакомым дизелистом, так и увидел, что накрылись три свечи накаливания, также плохой распыл у четырех форсунок и еще другого помаленьку, а заводилась она у меня на третий или четвертый раз и крутил стартером по 20-40 сек. Так что смотри форсунки и свечи накаливания. А ТНВД мне проверили следующим образом, я поменял топливный фильтр и завоздушил системы, и мне через бак подали топливо компрессором и вытащили шланг из ТНВД обратку, и топливо пошло.
Подскажите где можно взять самому( без посредников) двигло из Германии и нормальные ли движки предлагают из Литвы и Минска

Сразу скажу что это решение для двигателей AKN.
1.Удаляется так называемае "улитка" или чистится каждые 5к километров.
2. Ставится принудительно включение свечей накаливания примерно на 7-8 секунд.
Сняло проблему уже 15к километров.

Дядя Гриш, подскажи, что это за "улитка", где она находится и как принудительно поставить свечи накаливания

Принудительно свечи делают кнопочку такую чтобы облегчить пуск убитого двигателя, требующего капремонта, потомучто компрессии нет.
Вообще у этих дизелей новых аудюшных очень судя по всему небольшой ресурс гдето 200 тыс.

Где находится "улитка" не подскажу, но в перечень ТО-2 ее чистка входит по-моему каждые 60к км.
Принудительное включение свечей накаливания ставиться в обход датчика температуры - на всех сервисах есть умельцы, которые ее ставят - 10-15$. По вопросу компрессии - она у меня была в норме, как только выезжал в Словакию, Венгрию, все проблемы исчезали. Реальное Цетановое число нашего ДТ не превышает 42-43 един, а надо минимуи 49, отсюда и все проблемы.

superman55
Давно у тебя такая беда? После чего началась, или внезапно ? Как мотор работает когда заведется? Если глушишь после того как поработал, и сразу заводишь заводиться быстро или опять еле-еле?

Улитка скорее всего та самая которая находится в баке. Только смысл её удаления ? Насколько я понимаю её туда поставили для первоочередной фильтрации ДТ. Но знаю у знакомого был случай когда эта самая улитка засорилась и забившись не давала осуществить запуск авто. Т.е. машина вообще не заводилась!

Тут что-то другое. Начни от простого. Сними кожух закрывающий двигатель. Заведи свой мотор, проверь чтоб прозрачном шланге подачи топлива от фильтра до ТНВД не было пузырьков, может где всё таки завоздушивается, хотя по себе знаю так машинка не заводиться или всё же с большим трудом но потом как правило проблем нет. Если была замена грм могли ошибиться с меткаи и сбить угол впрыска (зажигание), далее уже надо сделать диагностику на признаки жизни свечей накаливания, далее управляющая форсунка, сами форсунки "дунуть" на стенде и компрессию проверить, ну и последнее не дай Бог ТНВД. Удачи!

Dobrij Den !
trebuetsja soveti !
Nemogu zavisti Audi A6, 2,5tdi, a kogda zavedu, to idet belij dim(dostato4no silno), no on propadaet kak tolko nagreetsja !

I e6e potreblaet bolsoe koli4estvo masla (prosto ogromnoe na 2000km litr)! Kak opredilit eto maslosjomnie kolpo4ki ili kolca ?

Rebata pomogite pozalusta,a to u nas V Latvii nekogo nemogu najti ktobi mog resit etu problemu !
Zaranie sposibo !

Когда а/м абсолютно холодная (например, ночь находилась в гараже), включаешь зажигание, свечи накала срабатывают и а/м заводится с пол-оборота. После 3-5 минут ее глушишь (а/м еще толком не прогрелась), затем включаешь зажигание, но свечи накала не срабатывают и следовательно она не заводится. Это происходит до тех пор пока а/м снова полностью не остынет (2-3 часа). Если ее с первого раза нормально прогреть, то она будет заводиться пока по датчику t=70-90градусов (свечи накала естественно не срабатывают). Датчик t поменял. Помогите решить проблему, с уважением Сергей.

Все признаки указывают на то, что у вас пониженная компрессия,а датчик тут не причём, он снимает показания температуры ОЖ, а ЭБУ (электронный блок управления двигателем) даёт команду на включение свечей: движок холодный, свечи вкл. пуск хороший, чуть поработал,свечи не включаются пуск затруднён. А на горячую он будет заводиться даже при низкой компрессии. Выход: ремонт движка или установить кнопку на принудительное включени свечей накала. :uhmm:

попробуй проверить компрессию у меня тож самое и она сцуко низкая 22-26 при номре 29 (по моему мне так сказали), мерял ее в сервисе

не подскажите, где (на какой сто) можно установить кнопку принудительного накала свечей? И еще, после запуска двигателя, через некоторое время, начинает моргать лампочка накала свечей. О чем это может говорить?

Преднакал включается блоком управления, время работы свечей зависит от окружающей температуры. Кнопка не нужна.
Лампочка мигает при наличии ошибок в системе, может в этом и проблема. Нужна диагностика.

Похожая проблема и у меня! Запуск холодного (при t до -20) и горячего - происходит без проблем, стартер работает 1-2 сек. Если же полностью прогретый двигатель остывал 1-3 часа, то при попытке запуска иногда приходится крутить до 10 сек. Если при этом в возд. фильтр брызнуть эфиром, то запускается сразу. Может быть кто-то посоветует, в чем проблема? Спасибо.

ошибка компьютера. У меня вообще до -10 может заводиться без накала и целый день так и завожу, вывел себе кнопку под руль

это у них , у всех болезнь ( два, три раза прогревай свечи и запускай). Даже не замарачеваетесь. Компрессия здесь маловероятно (на холодную бы быстро не запускавлась)

Заморочка в том что слабое давление в плунжере 250 минимум (Нижене заводится. Норма 320) или форсунки минимум 150 ниже не запускается (Норма новых 180) подсели. И ошибка (Мигание накала) об этом кричит. Устраняется у путевого топливщика путем замены плунжера или форсунок при этом форсунки не ремонтируются а если и делают то на на ВОШ сервисе по 130 бакинских (новая форс 5000р). .

Было у меня еще и мозги на Топливный аппарат поменял.

Если На горячую не заводится только так.

А когда компрессия севшая. У меня тоже было. 10,13,15,14,12. Заводил как миленькую но не на холодную а подогревал подогревом. Или как писали ранее свечами несколько раз.

Было и помогало, когда мозги погружал ТНВД в ультрозвуковую ванну нагар и отложения убирались.потом опять скидывал ошибку. и в тапочуку.

Ошибку обязательно нужно через комп смотреть код ошибки а потом ТОПЛИВЩИК однозначно.

Читайте также: