Прокачка тормозов хонда цивик 4д
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Как правильно прокачать тормозную систему на автомобилях Honda оборудованных ABS и системой стабилизации VSA? Не собирался писать на эту тему, но оказалось этот вопрос ещё может быть актуальным. Если кому интересно прочитать, как работает антиблокировочная система (ABS) - читаем дальше. Кому не интересно, пропускаем следующий абзац - тормоза с ABS прокачиваются так же как и торбоза без ABS.
Гидравлический привод тормозов устроен несложно: педаль давит на поршень - поршень сжимает жидкость и направляет её под давлением в трубопровод - а на другой стороне жидкость давит на другой поршень, точнее на поршни (по количеству колёс), которые нажимают на колодки. Антиблокировочная система презназначена для предотвращения блокировки колёс при торможении, ведь уже доказано многократно, что заблокированное колесо (т.е. колесо, которое перестало вращаться) тормозит с существенно меньшей эффективностью, поскольку теряет сцепление с дорогой. Как она это делает?
Рассмотрим схему устройства типовой ABS автомобилей Honda:
Тут между главным цилиндром (тем на поршень которого давит педаль) и рабочими цилиндрами (в тормозых механизмах) установлен модулятор с клапанами, электронасосом и электронным блоком управления). Электронный блок в своём "арсенале" имеет датчики скорости вращения каждого колеса, при помощи которых он следит за вращением колёс и мгновенно распознаёт остановившееся (заблокированное) колесо. Как только это происходит, блок на короткое время открывает электромагнитный клапан, стравливающий давление в контуре заблокированного колеса - поршень рабочего цилиндра снижает давление на колодки и колесо освобождается. В принципе дело сделано - колесо разблокировано, но. не всё так просто. Колесо то разблокировано, но при этом поршень главного цилиндра продвинулся "вперёд", а водитель продолжает давить на педаль и блокировка колеса может повторитсься и стравливание жидкости может повториться ещё раз, и ещё раз. Каждый раз педаль будет "проваливаться" ещё и ещё, пока не достигнет конца хода и тогда тормоза перестанут тормозить. Для того, что бы возобновить торможение, водителю необходимо отпустить педаль тормоза, чтобы поршень вернулся в исходное положение и цилиндр набрал ещё жидкости, а потом нажать на педаль повторно, что бы снова привести тормоз в действие. Будет ли у водителя на это время, счёт идёт на миллисекунды? А хватит ли у него опыта, что бы оперативно среагировать на прекращение торможения?
Что бы устранить подобные риски система дополнена электронасосом, который включается сразу после включения клапана заблокированного контура и накачивает жидкость из резервуара, куда она была "стравлена" клапаном, снова на выход главного цилиндра, давление восстанавливется и если блокировка колеса повторяется, то весь цикл повторяется ещё: стравливание - накачка. стравливание - накачка. и так до тех пор пока торможение не прекратиться или колесо не перестанет блокироваться. Именно этим объясняется вибрация на педали тормоза при работе ABS - педаль немного продавливается потом возвращается назад и делает она это так быстро, как не сможет сделать ни один профессионал. Теоретически цикл может повторяться бесконечно и педаль не провалится.
Но есть у системы ABS ещё одна особенность обусловленная требованиями по безопасности - при её неисправности, тормозная система должна работать так, как обычная система без ABS. Так оно и есть - при неисправной или выключенной антиблокировочной системе, тормоза работают и прокачиваются точно так же как и обычная тромозная система.
Итак: что такое "прокачка тормозной системы" и для чего оа нужна? Данная процедура используется в двух случаях: для замены рабочей "тормозной" жидкости и для удаления воздуха из трубопроводов после разгерметизации системы. Воздух - злейший враг любой гидравлической системы, ведь главное свойство жидкости в таком случае является её несжимаемость (вспоминаем из школьного курса физики: газы сжимаемы, жидкость несжимаема), а воздух сильно портит это свойство.
Для прокачки на конце каждого контура (т.е. непосредствнно на рабочем цилиндре) установлены специальные штуцеры, которые одновременно выполняют функции запорных вентилей. Штуцер обычно закрыт резиновым корпачком (пока его не про потеряли какие нибуть нерадивые руки). Что бы такой "кран" открыть достаточно гаечным ключём повернуть его на пол-оборота против часовой стрелки, а что б закрыть - повернуть до упора по часовой стрелке.
Суть прокачки заключается в том чтобы заставить жидкость продвигаться от главного цилиндра в сторону рабочего цилиндра и вытекать через открытый штуцер. Таким образом можно заполнить систему свежей жидкостью при замене и она вытеснит собой старую, либо удалить жидкость с пузырьками воздуха, который попал в систему при разгерметизации, заместив её опять же свежей жидкостью без воздуха. Сделать это можно несколькими способами:
1. Прокачка с применением специального оборудования.
Такого оборудования сейчас существует немало, но всё это многообразие можно разделить на две группы: устройстра с нагнетанием тормозной жидкости и устройства с откачкой тормозной жидкости.
Яркий образец первого типа - следующий комплект:
Он состоит из баллона в который предварительно заливается новая тормозная жидкость и накачивается воздух под давлением, канистр со шлангами для слива старой жидкости и набора переходников (включая универсальный) для бачков штатных тормозных систем.
Работает это следующим образом: при помощи переходника тормозная жидкость из баллона подаётся под давлением в бачок для тормозной жидкости главного тормозного цилиндра. Из бачка жидкость под давление протекает через главный тормозной цилиндр далее в тормозную систему. Теперь достаточно только открыть штуцер для прокачки и старая тормозная жидкость (вместе с пузырьками воздуза если он там есть) будет вытекать из штуцера вытесняемая свежей жидкостью. Что бы не заливать всё вокруг тормозной жидкостью вытекающей из штуцера, а аккуратно её собрать и утилизировать, на штуцеры надеваются шланги с подвешенными канистрами для сбора старой жидкости.
Преимущества такого устройства в простоте и скорости прокачки - сливать старую жидкость можно одновремено из нескольких контуров при наличии нужного количества канистр со шлангами.
Недостаток - высокая стоимость устройства, неприемлемая для частного использования, а выгодная только для автосервисов. Но и тут есть сложность: при применении на разных автомобилях разных типов тормозных жидкостей, устройство перед каждым использованием нужно промывать и заправлять требуемым типом жидкости.
Частная разновидность аналогичных устройств из области "гаражных самоделок" - это насос со шлангом и приделанной к нему крышкой для бачка тормозной жидкости. Штатный бачок заливается свежей тормозной жидкостью "до краёв", на него надевается крышка и насосом качается воздух. Воздух под давлением нагнетает тормозную жидкость в систему, далее открывается штуцер для прокачки и через него сливается старая жидкость. Главный недостаток такой "приспособы" - небольшая ёмкость штатного бачка и необходимость очень часто снимать крышку и подливать в него свежую жидкость, а если "проворонить момент" можно "завоздушить" всю систему и тогда всю процедуру нужно повторять заново.
Устройства с откачкой тормозной жидкости несколько проще и работают по обратному принципу - к штуцеру для прокачки подсоединятется шланг с баллоном, в котором при помощи вакуумного насоса создаётся разрежение.
Далее открывается штуцер и старая жидкость высасывается из контура, её место соответственно замещается свежей жидкостью из бачка, куда её необходимо залить до начала процедуры и по мере расхода своевременно подливать.
Такие устройства гораздо доступнее по цене универсальны и просты в использовании.
2. Прокачка "своими силами" без использования внешних устройств.
Все эти способы основаны на принципе обычной работы гидравлического привода - жидкость прокачивается по системе поршнем главного тормозного цилиндра.
Что бы понять как это происходит, давайте ещё раз внимателно рассмотрим работу главного тормозного цилиндра:
Когда педаль отпущена (т.е. не нажата) поршень отводится пружиной в исходное положение и открывает отверстие из бачка с тормозной жидкостью (он всегда находится сверху). Жидкость заполняет цилиндр.
Когда педаль нажимается, поршень перемещается по цилиндру, перекрывает отверстике из бачка и далее давит на жидкость вытесняя её по трубопроводам в рабочие цилиндры.
Когда педаль отпускается, поршень возвращается в исходное положение и вместе с ним возвращается жидкость из системы. Но если по какой то причине жидкости вернулось меньше изначального объёма (причина банальна - по мере износа колодок изменяется положение поршней рабочих цилиндров и высвобождаемый ими объём должен быть заполнен жидкостью), этот недостаток компенсируется из бачка через вновь открывшееся отверстие.
Теперь когда принцип ясен, перехожу к описанию классического "дедовского" метода прокачки тормозов с помощником.
Для этого нужен помощник, который будет нажимать педаль тормоза, запас свежей тормозной жидкости (от 0,5 до 1 литра), ёмкость для слива старой жидкости (любая бутылка) и кусок шланга подходящий по диаметру к штуцеру и обязательно прозрачный. Такой шланг можно купить в автомагазине или в аптеке как шланг "для капельницы".
Подготавливаем всё необходимое: Для начала открываем бачок для тормозной жидкости, шприцем выкачиваем оттуда старую жидкость (если целью прокачки является её замена) и раливеем свежей доверху. М ашину ставим на "яму", эстакаду или поднимаем подъёмником (если есть такая возможность), снимаем колесо. Пробуем открутить штуцер, лучше головкой т.к. очень часто "закисают", и если удачно открутился, несколько раз его можно покачать на пол-оборота "туда - обратно", что б смазать резьбу, после чего закручиваем. Берём рожковый ключ, надеваем на штуцер шланг и свободный конец опускаем в бутылку. Всё готово, приступаем:
1. Помощник по команде "качай!" делает два-три плавных нажатия на педаль тормоза и затем держит педаль нажатой и подаёт сигнал "держу!".
2. Откручиваете штуцер и наблюдаете как жидкость под давлением вытекает в шланг. Педаль тормоза при этом проваливается и помощник дожимает её до упора, после чего даёт сигнал "провалилась!" или "ушла!".
3. Закручиваете штуцер и подаёте комаду помощнику "отускай!". Важно, что бы помощник не отпускал педаль до команды, т.е. до тех пор пока штуцер не будет закрыт!
Повторяете пункты 1-3 до тех пор пока по шлагу не пойдёт свежая жидкость (это должно быть видно по цвету) или пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке и по необходимости доливать! После этого снимаете шланг и не забываете надеть на штуцер колпачок.
Данную процедуру нужно повторить со всеми колёсами в очерёдности, которую мы рассмотрим ниже, а пока вернёмся к устройству главного цилиндра, что бы понять происходящий во время прокачки процесс. Когда нажимается педаль, поршень выдавливает жидкость в рабочий цилиндр, и если в этот момент открутить штуцер, то жидкость будет вытекать через него до тех пор пока поршень не дойдёт до конца цилиндра. Затем штуцер закрывается и педаль отпускается - поршень возвращается в исходное положение, а жидкость нет, потому что часть жидкости покинула систему через штуцер, а оставшейся жидкости не даёт вернуться образовавшийся в системе вакуум. Недостающий объём жидкости компенсируется из бачка и при повторении процедуры следующая порция жидкости так же будет продвинута по системе.
Существует несложное приспособление, которое позволяет немного упростить прокачку "вручную" и даже избавляет от потребности в помощнике.
Это нехитрое приспособление представляет собой шланг с односторонним клапаном на конце. Конструкция клапана знакома многим по велосипедному ниппелю советских времён - это заглушенная трубка с отверстием сбоку и надетой на неё резиновой трубкой. Такой клапан позволяет жидкости вытекать под давлением из шланга, но не пропускает в шланг обратно ни жидкость ни воздух.
Такое приспособление можно сделать самому, а можно поискать в магазинах - иногда я что то подобное видел.
Пользоваться им весьма просто: приготовления такие же как и при ручной прокачке, после чего шланг надевается на штуцер и конец с клапаном опускается в бутылку для старой жидкости. Затем штуцер открывается и делается несколько плавных нажатий педаль тормоза (обычно 5-10 нажатий). Делается пауза, что бы долить свежую жидкость в бачок и оценить состояние старой жидкости в шланге и цикл нажатий повторяется пока на выходе не пойдёт чистая жидкость без пузырьков воздуха. По окончании штуцер закрывается и шланг снимается (но не наоборот!). Процедура повторяется для всех колёс.
Ну и напоследок последний вопрос: порядок прокачки, с какого колеса начинать?
Классическое мнение следующее - начинать надо с задних колёс, с того, которое дальше всех от главного тормознлого цилиндра. Не буду оспаривать такое мнение - в нём есть логика, но считаю, что при использовании устройств для прокачки под дакленем с непрерывной подачей тормозной жидкости, которые были рассмотрены первыми, порядок вообще не важен, т.к эти системы позволяют осуществлять прокачку всех контуров одновремено (только успевай откручивать и закручивать штуцеры).
А вот при поочерёдной прокачке вакуумным приспособлением или вручную, следует соблюдать порядок предписанный производителем.
Компания Honda в руководствах по ремонту своих автомобилей предписывает следующий порядок прокачки: переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое.
Признаюсь: не знаю почему именно так, но не буду спорить с инженерами Хонды и раз так они решили, так и надо поступать.
И ещё одно важное напоминание владельцам Хонд с МКПП или с роботизированными КПП "i-shift": привод сцепления на ваших машинах гидравлический и устроен так же как и тормозная система. Не забывайте менять тормозную жидкость и там!
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Honda Civic , прокачка тормозов Honda Civic , схема тормозной системы Honda Civic , ремонт тормозной системы Honda Civic , неисправности тормозной системы Honda Civic
3. Прокачка тормозной системы
Примечание:
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость Хонда DOT 3. Использование неоригинальной тормозной жидкости может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
- Убедиться, что в тормозной жидкости не присутствуют загрязнения или посторонние частицы.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
- Расширительный бачок на главном тормозном цилиндре должен быть заполнен до отметки МАХ перед началом процедуры прокачки тормозной системы. Проверять уровень после прокачки каждого тормозного суппорта. При необходимости добавить тормозную жидкость.
Обычный способ прокачки
1. Убедиться, что уровень тормозной жидкости соответствует метке МАХ (А) расширительного бачка.
4-дверные модели
5-дверные модели
2. Надеть один конец прозрачного пластикового шланга на первый штуцер для прокачки, а другой опустить в резервуар с тормозной жидкостью.
3. Несколько раз нажать на педаль тормоза, а затем удерживать педаль в нажатом состоянии.
4. Ослабить передний-левый штуцер для прокачки и выпускать воздух из системы, пока в резервуаре не перестанут идти пузырьки, после чего надежно затянуть штуцер.
5. Повторить процедуру для всех колес в показанной ниже последовательности.
6. Долить тормозную жидкость в расширительном бачке главного тормозного цилиндра до отметки МАХ.
Прокачка под давлением
1. Установить соответствующий переходник оборудования для автоматической прокачки тормозной системы на главный цилиндр.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Acura CSX , прокачка тормозов Acura CSX , схема тормозной системы Acura CSX , ремонт тормозной системы Acura CSX , неисправности тормозной системы Acura CSX , нет тормозов Honda Civic , прокачка тормозов Honda Civic , схема тормозной системы Honda Civic , ремонт тормозной системы Honda Civic , неисправности тормозной системы Honda Civic
11. Стояночная тормозная система
Проверка и регулировка стояночного тормоза
1. Затянуть рычаг стояночного тормоза (А) с усилием 196 Н до упора. При этом ход рычага стояночного тормоза должен составить 8 – 10 щелчков селектора.
*Оттянут назад с усилием 196 Н А*
2. Отрегулировать стояночный тормоз, если ход рычага не соответствует норме.
Регулировка (Задние дисковые тормозные механизмы)
1. Снять центральную консоль.
2. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза.
3. Ослабить регулировочную гайку стояночного тормоза (А).
4. Поднять заднюю часть автомобиля, и убедиться, что он надежно зафиксирован.
5. Снять заднее колесо.
6. Убедиться, что рычаг (А) стояночного тормоза на суппорте заднего тормоза соединен с концевым штифтом (В).
Рычаг стояночного тормоза будет соединен с концевым штифтом только, когда регулировочная гайка ослаблена.
7. Установить заднее колесо.
8. Потянуть на себя рычаг стояночного тормоза на один щелчок.
9. Заворачивать регулировочную гайку стояночного тормоза до момента начала торможения задних колес.
10. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза и убедиться, что задние колеса свободно вращаются, и не происходит касание тормозных накладок. Если необходимо, повторить регулировку.
11. Проверить эффективность стояночного тормоза при вытягивании рычага на всю длину хода (от 8 до 10 щелчков).
12. Установить центральную консоль.
Регулировка (Задние барабанные тормозные механизмы)
1. Снять центральную консоль.
2. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза.
3. Ослабить регулировочную гайку стояночного тормоза (А).
4. Нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы установить саморегулирующийся тормоз перед регулировкой стояночного тормоза.
5. Потянуть на себя рычаг стояночного тормоза на один щелчок.
6. Заворачивать регулировочную гайку стояночного тормоза до момента начала торможения задних колес.
7. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза и убедиться, что задние колеса свободно вращаются, и не происходит касание тормозных накладок. Если необходимо, повторить регулировку.
8. Проверить эффективность стояночного тормоза при вытягивании рычага на всю длину хода (от 8 до 10 щелчков).
9. Установить центральную консоль.
Замена рукоятки и крышки рычага стояночного тормоза
1. Снять центральную консоль.
3. Начиная с переднего края (А), снять рукоятку рычага крышки (В) рычага. Снять рукоятку рычага, чтобы добраться до крюков (С).
4. Нажать на обе части крюка (А) на крышке рычага (В) и снять крышку и стержень (С) кнопкой (D).
5. Снять рукоятку рычага (А), подняв её вверх.
6. Снять фиксатор (А) крышки (В) рычага со стороны водителя.
7. Разъединить крышки рычага и снять их.
1. Установить фиксатор (А) крышки (В) рычага (С) со стороны водителя.
2. Установить крышку (D) рычага со стороны пассажира и сжать вместе обе части крышки.
3. Установить рукоятку (А) рычага, перемещая её по крышке.
4. Установите рукоятку (А) на рычаг, совместив паз (В) крышки с выступом (С) на рычаге.
5. При установленных крышке и рукоятке, нажать на крышку, чтобы защелкнуть крюки (D).
6. Аккуратно поднять передний край (А) рукоятки рычага и нанести небольшое количество суперклея (В). Аккуратно прижать рукоятку на место и подождать, пока клей подсохнет.
7. Установить новый стержень (А) с кнопкой (В), затем вдавить его в рычаг (С) стояночного тормоза.
Не использовать снятые стержень и кнопку.
8. Вытянуть и отпустить рычаг стояночного тормоза 10 раз.
9. Убедиться, что люфт кнопки примерно 2 мм. Убедиться, что стояночный тормоз движется плавно. Провести проверку стояночного тормоза.
10. Установить центральную консоль.
Замена приводного троса стояночного тормоза
*Регулировочная гайка 1,4 Н·м Датчик стояночного тормоза 8·1,25 мм 22 Н·м Барабанные тормозные механизмы 8·1,25 мм 22 Н·м Правый трос стояночного тормоза (Проверить правильность хода) 8·1,25 мм 22 Н·м Левый трос стояночного тормоза (Проверить правильность хода) Пружина Выравниватель 8·1,25 мм 22 Н·м Рычаг стояночного тормоза (Проверить плавность хода) Опорная рама (Проверить на наличие деформаций и повреждений) На рисунке изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. С правым расположением симметрично*
Троса не должны быть погнуты или повреждены. Это приведет к тугой работе тросов и их преждевременной поломке.
При необходимости пользоваться рисунком в разобранном виде.
Дисковые тормозные механизмы
1. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза.
2. Снять зажим (А) троса стояночного тормоза с троса (В).
3. Отсоединить трос стояночного тормоза от рычага (С).
4. Снять крепежные приспособления троса стояночного тормоза, затем снять трос.
5. Установить трос стояночного тормоза в обратной снятию последовательности. Обратить внимание на следующее:
- Соблюдать осторожность, чтобы не погнуть и не повредить трос.
- Убедиться, что зажим троса стояночного тормоза полностью установлен на оболочку троса.
- Отрегулировать стояночный тормоз.
Барабанные тормозные механизмы
1. Снять тормозной барабан и колодки, затем отсоединить трос стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза.
2. Вывернуть фланцевый болт (А) и снять трос стояночного тормоза (В) с опорной плиты тормозных колодок (С).
*А 8·1,25 мм 22 Н·м В С *
3. Установить трос стояночного тормоза в обратной снятию последовательности. Обратить внимание на следующее:
- Соблюдать осторожность, чтобы не погнуть и не повредить трос.
- Подсоединить трос стояночного тормоза к рычагу стояночного тормоза, затем установить тормозные колодки и барабан.
- Отрегулировать стояночный тормоз. Включить стояночный тормоз 10 раз, затем снова отрегулировать его.
Проверка выключателя стояночного тормоза
1. Снять центральную консоль.
2. Отсоединить разъем (А) от датчика (В) стояночного тормоза.
- При поднятом рычаге стояночного тормоза цепь должна быть замкнута.
- При опущенном рычаге стояночного тормоза цепь должна быть разомкнута.
Если индикатор ABS или VSA и индикатор тормозной системы включаются одновременно, сначала проверить ABS или VSA.
Если выключатель стояночного тормоза и уровень тормозной жидкости в порядке, а индикатор тормозной системы не работает, проверить ABS или VSA.
Прокачка тормозов
воздух бывает пузырьками прилипает к стенкам суппорта внутри и не выходит при прокачке. Я делал так: открывал прокачной штуцер и пускал жижу самотеком, а в это время стучал по суппорту деревяшкой. Попробуй еще покатайся и заново прогони новой жижей (только росдот не лей есть негативный опыт использования)
воздух бывает пузырьками прилипает к стенкам суппорта внутри и не выходит при прокачке. Я делал так: открывал прокачной штуцер и пускал жижу самотеком, а в это время стучал по суппорту деревяшкой. Попробуй еще покатайся и заново прогони новой жижей (только росдот не лей есть негативный опыт использования)
buzz32, к поверхностям с которыми соприкасается жижа - с поршнем и металлом суппорта изнутри
vitaly42, негатив к росдот связан с тем что мне приходилось временно доливать его и в мороз он настолько густеет что не проходит через сетку в бачке под капотом. Поменяв всю жижу на росдот получите дубовую педаль после ночной стоянке на морозе
я бы выбрал из оригинала что-нить:
Honda 08203-99938
Honda 08203-99931
Nissan KE903-99932
Opel 19 42 058
Renault 7711 218 589
Toyota 08823-80011
росдот я заливал временно, т.к. недельку ездил и не мог понять куда уходит жижа и постоянно подливал, а потом еще неделю ездил без одного суппорта и жижа тоже немного подтекала т.к. плохо заглушил шланг. Когда на морозе увидел что он не проходит в сетку, то был в ужасе. Когда позже сравнивал его с тоётовским оригиналом, то он и по консистенции и по цвету отличался, плюс если потрясти росдот, то появляются пузырьки которые практически не исчезают (при доливе через сетку они пропадут, но ведь машина на ходу тресётся и они вполне могут заново появиться, а это уже воздух в системе). На оригинале всё куда лучше. Думаю и высокотемпературные нагрузки российския жижа не выдержит и вскипит намного раньше хорошей. Росдот в топку, она для черепашек судя по картинке на банке
Можно ли по старинке прокачивать тормоза на хонде 4D или же только в сервисе возможно это сделать?.
На данный момент существуют два основных вида ABS, которые отличаются между собой порядком размещения узлов системы.
Первый вид ABS – это когда в основном узле расположены, непосредственно сам насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов.
В таком случае прокачка тормозов с абс выполняется в стандартном режиме, так же как и на обычных тормозах без абс.
Для этого, находим предохранитель, который отвечает за работу АБС автомобиля, вынимаем его. Этим мы добиваемся полного отключения системы.
Откручиваем штуцер прокачки РТЦ.
Прокачка тормозной системы абс дальше проводится при выжитой педали тормоза.
Включаем зажигание автомобиля, при этом Вы должны наблюдать светящуюся лампочку неисправности ABS. Одновременно запускается насос, который выгоняет воздух из контура тормозной системы. Если лампочка погасла, значит, вы все сделали правильно.
Второй вид ABS – это когда все составляющие детали (гидромодуль с клапанами, гидроаккумулятор) этой системы расположены в разных узлах.
В данном случае Вам потребуется специальный сканер для диагностики системы АБС, который снимает всю необходимую информацию с электронного блока управления данной системы.
Такой сканер дорогой и у обычных водителей встречается редко. Поэтому прокачка тормозов с абс такого вида, как правило, выполняется на СТО.
Так же на большинство ABS установлены специальные устройства активации, так называемые ESP или SBC. Такие ABS прокачиваются так же, только на СТО
Читайте также: