Прокачка сцепления suzuki intruder

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Sonar

Бывает здесь

Друзья, были проблемы со сцеплением - ни одна передача не втыкалась нормально, когда на сервис сдал - прокачали сцепление и все ок, но прошло 2 недели - опять все повторилось, снова на сервис - снова все ок.
Понял что дело в рабочем цилиндре сцепления, который бы надо менять (кстати не подскажете павильный парт-номерок егойный? У меня СГВ 3rd 99 года), но пока не купил цилиндр, надо прокачать снова, потому как машина нужна.
Но не хочется ехать на сервис, подскажите как правильно прокачать сцепление?
Что конкретно и где (какой штуцер) надо открутить, чтобы прокачивать (я просто педалью работал, не видел, что именно мастер откручивает когда говорил Нажимай Нажимай).
Спасибо!

newuser745

Бывает здесь

Ответ: Прокачка сцепления

А главный цилиндр вне подозрения?

Штуцер для прокачкм должен быть ближе к коробке - возле рабочего цилиндра, его видно.

Sonar

Бывает здесь

Ответ: Прокачка сцепления

если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди - главный - справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?

magician_eire

Местный

14 Ноябрь 2006 270 22 0 пгт Дублинка Езжу на . Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю

Ответ: Прокачка сцепления

там как бы не спереди смотреть надо а снизу ;-)
в коробку уходит вилка в нее упирается рабочий цилиндр, на нем штуцер для прокачки

у вас кстати всякая муть-грязь есть в бачке с DOT4 ?
если есть и шлавный новый - я бы всю магистраль снял и промыл-продул в этом случае
грязь в магистрали как раз и дает такой эффект

прокачать кстати проще не педалью а рукой:
долить DOT4 в бачек, надеть трубку на штуцер, в банку ее с каплей DOT4 на дне
расслабить штуцер градусов на 10-15
схать рабочий рукой - жижа польется
затянуть гайку
отпусить руку с рабочего
повторить
долить тормозухи
повторить пока пузырики идут

почему так - потому как педаль иногда не прожимает если полностью магистраль завоздушится . а потом уже попривычке проще так делать ;-)

Друг затрахался, не прокачивается
Интрудер 1400 "87 или 88 года.
подскажите, наверняка кто то сталкивался, может там какие то тонкости есть?

Ну ОЧЕНЬ забавное мероприятие:). ) Я наверное часа 1,5 др. ся. )
Всё просто, главное запастись 2 шприцами самой большой кубатуры и капельницей или прозрачным шлангом, который налезет на носик шприца.
1 открываешь емкость под тормозуху и одним шприцом откачиваем всё до дна, надев на носик пр. шланг.
2 во второй набираем до талого тормозухи. один конец пр.шланга одеваем на шприц, другой на клапан прокачки рабочего цилиндра сцепления.
3 приоткрываем клапан и закачиваем туда тормозуху. поглядываем в бачок. сначала будут пузыри воздуха, потом тормозуха и снова воздух, и давить пока этот беспредел не прекратиться.;) главное сильно не откручивать клапан, а то потечёт по резьбе и уровень в бачке не промухать, через край потечёт.
4 потом прокачиваешь по стандарту 2-3 уровня, только к клапану подсоединяешь пустой шприц. И воздух контролируешь и система не завоздушиться, банка не перевернётся;) Удобно!
P.S. Пустая тормозная система делается АНАЛОГИЧНО!
Удачи!

На нейтралке(ему без разницы:) - сцеплению), на заглушенном моторе. так безопаснее.

спасибо, завтра попробую уколоться :) тормозную систему я так прокачивал снизу, только до использования шприца мой мозг не догадался, я использовал пузырек. короче гиморой и негирметично нихрена

На нейтралке(ему без разницы:) - сцеплению), на заглушенном моторе. так безопаснее.
Слишком мудро сказал!
Делается проще:
1 выкачиваешь шприцом из бочка( если меняешь)
2 Налеваешь в бачек новуб торму
3 открываешь штуцер не надевая на него ни чего
4 куришь пока со штуцера не забулькает а потом не польется торма
5 прокачка системы
5:1 надел на штуцер шланг и опустил с тормой другой конец
5:2при открытом штуцере делаешь 4-5 жимков
5:3 закрываешь, протираешь, доливаешь до уровня и едишь кататься!
Хоть и выглядит нудно но проще намного. Проверино испытано и тормы меньше расходуется!

прокачал я в общем. только сниззу почему то не получилось качнуть. тормозуха почему то не хотела подниматься наверх. вот.

не хочется новую тему создавать подскажите по видео -это неисправность ?
когда нажимаешь на рычаг жидкость выпрыгивает
парни с Читы спрашивают, посоветоваться не с кем

Devil75rus, прокачивали тормоза недавно на мото, так же брызгало, но не так сильно

вот мне тоже непонятно почему так брызгает, может что то неисправно, обычно этот процесс спокойный

вот мне тоже непонятно почему так брызгает, может что то неисправно, обычно этот процесс спокойный
Всё в норме. У меня вообще гейзер бьёт при нажатии. Где там спокойно? Там же неслабое давление создается, а выход только через жидкость (при открытой крышке).

Всё в норме. У меня вообще гейзер бьёт при нажатии. Где там спокойно? Там же неслабое давление создается, а выход только через жидкость (при открытой крышке).

Ввиду того что "проблемы" с прокачкой гидравлики (тормозов, сцепления) происходят у камрадов регулярно и, дабы не плодить муссирование этой темы по всему форуму, пришла мысть написать FAQ по прокачке тормозов

Чтобы ГАРАНТИРОВАННО, быстро, "без шума и пыли" прокачать тормоза и сцепление при завоздушенной в любой степени магистрали (а точнее главного цилиндра, в нем "корень зла"), надо сделать следующее:
1) Поставить главный цилиндр в положение чтобы та часть куда шланг прикручивается была слегка НИЖЕ чем та часть где ручка (это необходимо для свободного выхода воздуха из рабочей полости). Сделать это можно (в зависимости от степени "рогатости" руля) либо поворотом руля, либо перевинчиванием крепления главного цилиндра к рулю.
2) Налить в бачок тормозной жидкости где-то на половину,чтобы она закрывала отверстия на дне.
3) К прокачному штуцеру на рабочем цилиндре (внизу) подсоединить через трубку шприц наполеннный тормозной жидкостью (из шприца и трубки на нём стравить воздух). Шприц желательно побольше. Передние тормоза можно прокачать и 20мл.-ровым. На сцепление надо побольше. Но можно за 2 порции (не забывать штуцер прокачной закручивать между наполнением шприца и стравливать из шприца и трубки воздух).
4) Приоткрывается прокачной штуцер и гонится тормозная жидкость из шприца через магистраль вверх в бачок. Можно резьбу штуцера от подтравливания уплотнить второпластовой лентой ФУМ (в магазине сантехники для уплотнения резьбы на кранах). В момент возгонки тормозной жидкости наблюдается пузыревыделение воздуха в бачке из малого отверстия. В тот момент когда вместо пузырей пойдет чистая тормозуха (будет видно по фонтанчику) нижний прокачной штуцер завинчивается. На этом месте ручка обычно уже приобретает положенную "твёрдость".
5) Бачок (главный цилиндр) на руле перевинчивается (ставится) в своё обычное положение. Шприц снимается и далее прокачивается ручкой как обычно. Прокачивать теперь приходится чуть-чуть, только чтобы вышли последние пузыри воздуха из рабочего цилиндра и чуть из большого отверстия в бачке.
Всё.

mozol писал(а): далее прокачивается ручкой как обычно. Прокачивать теперь приходится чуть-чуть, только чтобы вышли последние пузыри воздуха из рабочего цилиндра и чуть из большого отверстия в бачке.
Всё.

Прости за тупость, ни разу не прокачивал, предполагаю, что надо несколько раз нажать ручку, зафиксировать в выжатом положении, открутить прокачной штуцер выпустить жидкость с воздухом, закрутить штуцер и отпустить ручку?
ЗЫ крышка бачка (главного цилиндра), при прокачке ручкой, должна быть откручена или закручена?

Сцепление — это механическое устройство, соединяющее двигатель и коробку передач. Он используется при переключении передач с целью защиты элементов трансмиссии мотоцикла. Существует несколько типов сцепления, в том числе гидравлическое сцепление, которое представляет собой тип многодискового сцепления в масляной ванне с автоматическим и беспроводным управлением.

Если у вас мотоцикл с гидравлическим сцеплением, не забывайте регулярно прокачивать сцепление. Прокачка сцепления помогает сохранить его и продлить срок его службы. Когда и почему нужно прокачивать гидравлическое сцепление? Как прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла? Кто специалисты, которые этим займутся? Об этом мы расскажем в этой статье.

Когда и зачем прокачивать гидравлическое сцепление мотоцикла?

На мотоциклах со сцеплением управление может быть тросовым или гидравлическим. Когда управление осуществляется с помощью кабеля, обслуживание должно быть регулярным. С другой стороны, когда он гидравлический (часто с жидкостью DOT), как правило, необходимо прокачивать сцепление каждые два года. Если вы забыли прокачать сцепление, есть несколько предупреждающих знаков, которые должны вам напомнить. Вот эти признаки:

— Излучение вибрации при изменении скорости.

— Пропуски зажигания и визг шестерни при проскальзывании коробки передач.

— Отсутствие реакции мотоцикла при переключении передач

— Обида на сопротивление педали сцепления

Когда вы начнете ощущать один или несколько из этих признаков, немедленно прокачивайте сцепление, иначе вам придется менять его гораздо раньше, чем ожидалось.

Замена масла в сцеплении более чем необходима. Когда по прошествии двух лет у вас не прокачивается сцепление и вы позволяете себе увлечься по неосторожности, именно ваше сцепление будет оплачивать расходы, а, следовательно, и ваш кошелек.

Действительно, если вы не потрудитесь прокачать гидравлическое сцепление должным образом и вовремя, оно будет подвержено преждевременному износу, и его придется менять быстрее, чем ожидалось, что влечет за собой дополнительные расходы.

Когда начинают появляться указанные выше признаки и вы настаиваете, вы подвергаете не только сцепление, но и всю систему передач ускоренному износу. Изношенное сцепление опасно, так как оно может заклинивать и приводить к поломке компонентов трансмиссии мотоцикла. Больше всего беспокоит то, что вы рискуете попасть в аварию с мотоциклом.

Как самостоятельно прокачать гидравлическое сцепление мотоцикла.

Перед тем, как начать прокачку гидравлической муфты, важно проверить в руководстве производителя вашей машины или на главном цилиндре тип масла, которое рекомендуется, потому что, хотя жидкость DOT используется в большинстве случаев, некоторые европейские производители рекомендуют минеральное масло.

Оборудование

Все необходимые материалы должны быть под рукой. Это емкость для сбора отработанного масла, отвертка, ключ размером 8, прозрачный шланг, чтобы лучше видеть поток масла, удаляемого из сцепления. Не забудьте иметь под рукой сухую ткань, чтобы убрать любые утечки масла. Еще одна очень важная вещь: защитные перчатки от тормозной жидкости.

процесс

Во-первых, сначала защитите руки перчатками, потому что тормозная жидкость чрезвычайно агрессивна. Эта жидкость может повредить краску, поэтому вы также должны защитить обтекатели вашего мотоцикла сухой тканью, чтобы предотвратить попадание жидкости на окрашенные части мотоцикла.

Осторожно сняв крышку главного цилиндра, снимите прокладку и кожух. Кроме того, спускной винт закрыт крышкой, которую также необходимо снять. Затем наденьте один конец шланга на спускной винт и подсоедините другой конец к емкости.

Цель этой уловки — создать давление в контуре, несколько раз нажав на рычаг сцепления. Затем удерживайте рычаг нажатым, а затем с помощью гаечного ключа откройте спускной винт, чтобы жидкость стекала в контейнер через шланг. Через шланг должно вытечь несколько пузырьков воздуха.

Когда жидкость перестанет течь, затяните винт, затем отпустите рычаг. Совершенно необходимо сделать все, чтобы воздух не попал в контур. Повторяйте это, пока не перестанете видеть пузырьки воздуха.

В частности, правильно затягивайте спускной винт после каждой операции. Теперь вы можете снова надеть колпачок и закрыть все. Наконец, отрегулируйте уровень масла в бачке сцепления до указанного уровня.

К какому специалисту проконсультироваться, чтобы прокачать сцепление?

Может случиться так, что некоторым людям (особенно женщинам) трудно выполнить процесс очищения или что для этого нет материального времени. Так что в этом случае было бы разумно вызвать профессионала.

В большинстве случаев, когда с мотоциклом возникает проблема или вам необходимо заменить масло или прокачать сцепление, механик мотоцикла будет первым, к кому обращается. В самом деле, он лучше всех умеет заботиться о вашем мотоцикле и исправлять незначительные невнимания с вашей стороны. С ним ваш мотоцикл в безопасности.

Вам останется только понаблюдать за работой. Знание того, как это сделать, полезно, когда вам нужно сделать это самому. Механик также может воспользоваться прокачкой вашего гидравлического сцепления, чтобы осмотреть другие части велосипеда, такие как тормоз, моторное масло и т. Д.

Чем лучше вы ухаживаете за своим мотоциклом, тем дольше он прослужит и тем меньше вы будете вынуждены тратить внезапно и бесконтрольно. Если прокачка гидравлического сцепления выполняется регулярно, вы даже можете использовать сцепление в течение десяти лет, прежде чем менять его.

КПП Интрудер 1500 LC, есть вопрос.

Моц приехал зимой из Амкрики. При покатушках зимой в гараже, часто выскакивала первая передача. Сделал ТО, поменял масло, залил Мотюль 7100, 10w-40. Весенние покатушки показали, что первая выскакивает намного реже, т.е. пару раз за день. И еще, при переключении с 1-й на 2-ю передачу раздается небольшой хруст.
Стоит ли напрягаться? Или еще покататься на новом масле и посмотреть чего будет? Пока проехал всего 60 км.

Лёха, проверь сцепление, патамуша если это не оно, то нужно задуматься о самой КПП. Эксперементировать я бы не стал.

Грин писал(а): Лёха, проверь сцепление, патамуша если это не оно, то нужно задуматься о самой КПП. Эксперементировать я бы не стал.

Лёха, как я понял, у меня другой гемор. КПП переключается ваще сказочно, мягко. А когда прохвачу, останавливаюсь, ставлю на подножку, начинается похрустывание, ставлю байк ровно - тишина. Просто наклоняю на левый бок - тишина. Короче хрустит ток на заведёном прогретом байке, на подножке. Вот думаю пока.

выбивает передачу - надо смотреть коробку и сцепление (не только прокачка и натяжка), но и сама корзина (диски, "набивы")
в коробке могут быть проблемы как с копирным валом, так и с шестернями и вилками

Грин писал(а): Лёха, как я понял, у меня другой гемор. КПП переключается ваще сказочно, мягко. А когда прохвачу, останавливаюсь, ставлю на подножку, начинается похрустывание, ставлю байк ровно - тишина. Просто наклоняю на левый бок - тишина. Короче хрустит ток на заведёном прогретом байке, на подножке. Вот думаю пока.

Грин, привет! Ничем тебе помочь, к сожалению,не могу. Пока еще не знаю матчасти. Думаю, тебе к доктору, то есть в сервис надо. Это ты наверняка и сам знаешь!
А вот у меня выходной даром не прошел. Поменял воздушный и топливный фильтры. Кстати, топливный поставил от жигулей Мале, он подходит по диаметру, чтоб закрепить его хомутом(оригинальный в Москве не нашел). Подошел как родненький, только пришлось прикупить топливный шланг жигулевский и хомуты, чтоб завести его немного по другому. У оригинального фильтра подача находится с боку, а у жигулевского-с торца. Все поставил, притянул пластиковыми хомутами-красота. И съэкономил 1500рублей. Теперь можно ехать на синхрон карбов. Полез в сцепление, и увидел жалкие остатки тормозухи в тормозной машинке. Надо сказать, что при покупке в Драйвбайке, мне обещали прокачать сцепление, ну я и понадеялся. Залил свежак и теперь все чики-чики. Но еще посмотрим что дальше будет.
Если разберешься, чего с твоей коробкой-отпишись, если не сложно будет. Хорошего сезона!

Читайте также: