Прокачка сцепления рено лагуна 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Внимание! Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности. Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой.

Примечание. Не смешивайте различные марки рабочих жидкостей гидропривода сцепления.

Не используйте повторно слитую рабочую жидкость гидропривода сцепления.

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время прокачки добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, вытекшую из гидравлического привода выключения сцепления.

Если в гидравлической системе случайно смешались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость, промойте чистой жидкостью требуемой марки и установите новые уплотнительные кольца.

При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в него воздуха определите причину и место утечки, устраните повреждение.

Плохо выполненная прокачка гидропривода может стать причиной неверных результатов диагностики и неоправданной замены деталей.

При любых работах на гидроприводе сцепления обязательно удалите воздух из участков гидравлического контура:

между бачком и штуцером для удаления воздуха;
между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления;
при увеличенном свободном ходе педали.

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Снимите защиту поддона картера двигателя.

Разъедините разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

Снимите пробку бачка гидропривода тормозов.

Удаление воздуха из контура между бачком и штуцером для удаления воздуха

Установите и зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении.

Заполните бачок гидропривода сертифицированной тормозной жидкостью.

Присоедините установку (Ms. 554-07) к бачку гидропривода.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха.

Наденьте на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления прозрачную трубку, опустив ее конец в пустую емкость, установленную ниже штуцера для прокачки.

Нажмите на фиксатор.

Внимание! Не тяните за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

Откройте штуцер для удаления воздуха, вытянув на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Включите насос установки (Ms. 554-07).

Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.

Внимание! Следите за тем, чтобы во время удаления воздуха уровень жидкости был выше штуцера трубопровода гидропривода.

Фиксация трубопровода гидропривода сцепления должна сопровождаться характерным щелчком.

Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления

Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 см 3 к концу прозрачной трубки.

Нажмите на фиксатор.

Стяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления.

Включите насос установки (Ms. 554-07) и дайте жидкости заполнить шприц

Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления (операцию повторите трижды).

Закройте штуцер для удаления воздуха. вставив трубопровод гидропривода сцепления, как только жидкость начнет вытекать без пузырьков.

Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.

Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха.

Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Долейте жидкость 8 бачок до метки максимального уровня.

Проверьте работоспособность сцепления. При необходимости повторите операцию.

все просто))! но мне не помогло педаль все ровно залипает((((((((
вот инструкция
нужно:
1. два шприца по 20 кубов или больше (в любой аптеке есть)
2. трубка омывателя от ВАЗа (любой автомаг или авторынок)
3. около или литр тормозухи DOT4 (для полной замены тж в контуре сцепления)
4. любая емкость не менее литра для старой жидкости
итого: 500-600 руб. расходов в зависимости от региона или магазина

Процедура:
1. Открываем капот, смотрим в пространство между ДВС и АКБ ближе к радиатору.
2. находим серого цвета клапан с двумя металическими скобами к которому подведена черная трубка.
3. скобы могут быть обе опущены либо вторая скоба (ближняя к АКБ, считам слева на право) поднята.
4. Откручиваем крышку тормозного бачка.
5. Снимаем резиновый колпачек со сливного штуцера (это на клапане со скобками).
6. одеваем на штуцер купленную ранее трубку, в другой конец вставляем шприц.
7. Теперь делаем следуещее: опускаем (или не торогаем если уже опущена) скобу №2 ближе к АКБ, скобу №1 поднимаем вверх (пасатижами не колечте машину) для этого подойдет любая тонкая жестяная пластина шириной до 6мм согнутая крючком (ключ для снития автомагнитолы отлино подходит). Под скобой есть технологический зазор примерно 1мм в который пластина и вставляется. Тянем в верх до счелчка.
8. Поднятием скобы №2 мы освободили трубку, тянем ее (трубку) в сторону АКБ до упора. Силу большую прилагать ненужно.
9. Клапан открылся.
10. Доливаем в тормозной бачок DOT4 до самого верха.

11. Шприцом начинаем вытягивать тормозуху:

а. шприц набрался
б. пережали трубку либо руками сложив её буквой Z, либо используйте любой подходящий зажим- можно концелярскую прищепку например (только мощную)
в. вынули шприц — слили набранное в приготовленную емкость
г. повторяем 3-4 раза, в бачке опутится уровент ТЖ
д. доливаем опять до максиму вторым шприцоп который у нас для чистой (новой) ТЖ. Можно конечно и просто лить без шприца, тогда надо будет сделать воронку для заливания.
е. во время доливания ТЖ трубка должна быть пережата, или можете не вынимать из нее в этот момент набранный шприц.

Повторяем процедуру до тех пор пока не уйдут все пузырьки. Если меняете ТЖ то до тех пор пока не пойдет чистая ТЖ — примерно литр у вас на это уйдет.

12. Система прокачана, задвигаем черную трубку обратно (клапан закрыт), опускаем скобу №1 до счелчка вниз. Скобу №2 можно не трогать, можно поднять.
13. снимаем трубку со штуцера, закрываем защитным колпачком.
14. проверяем уровень ТЖ в бачке: если мало — доливаем, много — убираем шприцом.
15. закрываем пробку бачка.

Приветствую форумчане! Я набросал свои мысли по теме, давайте вместе отредактируем если что не так. Заранее благодарен за конструктивные советы.

Слева штуцер прокачки находится. Порядок прокачки как с тормозами, накачал педаль - открыл штуцер - удалил воздух - закрыл штуцер. Так несколько раз. Или подсоединил откачку и удалил воздух. Постоянно следим за уровнем жидкости в бачке.

А как по поводу:
- снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки
- поднимаем тонкой отверткой или шилом пружинную скобку вверх
- вынимаем шланг гидропривода в первое положение

Поподробней можно, спасибо!

Из перечисленного выполняется в данном случае только "снимаем резиновый колпачок со штуцера прокачки". Остальные как написал выше. Просто в данном случае штуцер прокачки выполнен по аналогии со штуцером на суппорте и его открытие или закрытие производится с помощью откручивания или закручивание соответственно. В другом же случае состояние штуцера (откр/закр) зависит от того в каком положении находится шланг гидропривода, а для возможности изменения его положения и приходится отжимать вверх пружинную скобочку.

Спасибо большое Дрюня! :yahoo:
p.s.Я всю голову изломал как работает этот штуцер удоления воздуха.:help:

Ехал, вдруг внезапно на перекрестке провалилось сцепление.
открыв капот увидел, что резинка слетела с переходника на рабочий цилиндр, который предназначен для прокачки.

Кто писал что нужно прокачивать выпуская воздух с трубки и т.п.

мне это не помогло

Взял большой шприц на 50 кубов, трубку, открутил крышку бачка тормозной жидкости, начал прокачивать через клапан прокачки, вливая через шприц дот 4, не снимая никакие скобы. закрыл резинкой, нажал сцепление, резинка вылетела.
тогда я понял что у меня клапан лопнул, взял снял скобы достал этот переходник, взял зажигалку заварил клапан. потом взял одел переходник на трубку опять прокачал шприцем (2 шприца влил), потом подключил резко переходник к рабочему цилиндру, одел скобу, сцепление появилось, холостого хода не было. :yahoo:

думал купить этот клапан, но раз все работает, и холостого хода нет, забил.

могу предоставить фото по требованию

Значит я так понимаю есть две системы:
1)Штуцер прокачки выполнен по аналогии со штуцером на суппорте тормозов и его открытие или закрытие производится с помощью откручивания или закручивание соответственно;
2)Штуцер и в нем пружинная скобочка, там находится шланг гидропривода и для возможности изменения его положения и приходится отжимать вверх пружинную скобочку.
Правильно ли я понял или нет, поправьте пожалуйста? А то у меня, походу, система как на фото. И ее прокачивать нужно как тормозную систему?

Есть 2 способа, вливать жидкость или высасывать шприцем.

в любом случаи нужно подключать к штуцеру прокачки, у меня его больше нету, из него текло, я его запаял.

на рисунке указана скоба которую можно снять, чтоб не прокачивать через штуцер, т.к. у меня его нету и сам штуцер прокачки

примерно нужно влить или высосать 2 шприца(шприц с приспособой на рисунке),когда вливаете бочек тормозной жидкости должен быть откручен

прокачивая через сам шланг нужно сделать так чтоб при сборке из него ничего не вытекло.

Добрый день. Сталкнулся с проблемой в сцеплении Лагуна 2, в один прекрасный день утром упала педаль примерно до середины. Поездил пол дня постоянно приподнимая педаль и она стала на своё место, но после нескольких часов простоя снова падает до середины. Жидкость никуда не уходит. Хотел прокачать стаым дедовским способом, но после того как открутил штуцер брызнула жидкость, педаль упала напроч. Пытался дать жидкость от бачка в главный цилиндр под давлением - ничего не вышло, как будто кто-то там назло клапан поставил. В итоге не найдя другого выхода решил загнать жидкость под давлением через штуцер прокачки, педаль стала отходить нормально, но вероятнее всего в трубопровод попал воздух, так как сцепление выключается возле сомого пола.
Подскажите что надо сделать чтобы вернуть нормальное сцепление.
Заранее СПАСИБО!

у меня такая проблема, диск износился машина начала подергиваться при плавном начале движения и педаль сцепления стала мягкой и брать ниже середины - хотя стоит на месте и еще передачи стало трудно переключать.. Сняли коробку поменяли сцепление в сборе: корзину и диск. Проблема исчезла - всё стало работать, как на новом авто. Но через 6000 км. проблема с педалью и возросшим усилием для переключения передачь опять появилась, что с ней делать подскажите пожалуйста ?

А у меня такая проблема. сломался штуцер прокачки сцепления, может кто поможет найти номер этой детали?

Та же проблема ,спасибо за помощь.

Всем привет, ребята подскажите как добраться к этому штуцеру ?

такой штуцер стоит на 754-м движке находится снизу на коробке, там где крепятся металлическая труба(из нержавейки )к турбе и шланги охлаждения, закрепленные хомутом М-образным с гайкой по-центру на 12, штуцер можно увидеть снизу, но подобраться к нему можно,только отодвинув эти самые шланги.Зто прокачивать проще простого, если естть помощник, чтобы на педальку давил,как при прокачке тормозов.Штуцер под ключ -на-9.Удачи!

Всем добрый вечер. блин не совсем поняла принцип прокачки сцепления(((
В кратце свою проблему опишу, педаль сцепления ушла в пол, и жидкость при нажатии выходит, проблему нашла, трубка переломилась из нее жидкость и выходит. Можно поподробней принцип прокачки:blush:

Добрый день. Пропало сцепление. Причина вытекла тормозная жидкость, в районе прокачки рабочего сцепления, через пластиковый штуцер прокачки. При нажатии на сцепление срывает резиновый колпачок. На всех машинах он на резьбе, а на Рено почему-то нет. Как устранить эту проблему?

Так ни где и не нашел, как устроен штуцер прокачки сцепления, и где там обратный клапан, не позволяющий тормозной жидкости вытекать. Хотел заказать новый, но он стоит, вместе с трубками 50 долларов, и ждать до 9 дней.Проблему устранил следующим образом: на трубочку, через которую прокачивается сцепление, и которая закрывается резиновым колпачком (см.фото), одел резиновый шланг, зажав его хомутом, на другой конец шланга одел жигулёвский краник для слива охлаждающей жидкости и тоже закрепил хомутом. Стравливание воздуха, происходит путем открытия краника. На всё ушло 10 мин., включая установку и время прокачки.

Всем привет. Решил в посте Мигеля дополнить информацию про прокачку, так просто для ознакомления.
У меня в конце зимы начал проявляться небольшой люфт в педали сцепления. К концу мая люфт увеличился в пол хода педали и сцепление выжималось около самого полика. Решил прокачать систему. Начитался постов в копилке и на форуме, приступил к прокачке и оказалось что у меня совсем всё не так. У меня лагунка 2002 f9Q 750. Снял аккумулятор, аккумуляторную подставку, контроллер управления движком, железяку на которой крепилось несколько трубок с охлаждайкой и кабелями. Эта железяка напрочь перекрывала доступ к штуцеру прокачки. Шланг с интеркулера, трубу нержавейку, перед турбиной. Ну думал щас отщёлкну скобочку на один щелчок, оттяну трубочку, подсоеденю трубочку с шприцом и оттяну тормозуху. но не судьба. У меня рабочий цилиндр оказался с переходником, причём на переходнике не было штуцера откачки. Все стыки оказались одноходовыми, то-есть, просто отщёлкиваешь скобу и вытаскиваешь патрубок. Штуцер прокачки был на самом рабочем цилиндре и был как на тормозах, то-есть откручивался. Ну значит решил прокачать как тормозную систему, но не тут то было. Тормозухи не вытекло ни капли. Напоролся на тот случай когда, при полностью отжатой педали сцепления тормозуха не попадает с расширительного бачка в главный цилиндр. Может резиновые кольца разбухли и перекрыли канал, может ещё чего, но загадка до сих пор не разгадана на просторах интернета. Нужно было увеличить ход поршня назад на сантиметра 2-3. Чтобы открывался канал для похода жидкости в главный цилиндр. В заднюю часть поршня вставляется шток с обоймой. Обойма торчит на сантиметра 3. Ну я взял и срезал эти сантиметры. Обойма надеюсь не вылетит теперь даже если очень захочешь и ход увеличился.Резюме. Прокачал сцепление как тормозную систему. Педалькой давишь несколько раз, удерживаешь, откручиваешь штуцер на пол оборота, стравливаешь тормозуху с воздухом. И так пока не пройдут пузыри. Результат. Мягкое сцепление. Сцепление срабатывает в середине хода.
По деталям маркировку нашёл только на переходнике. LUK. На трубке переходника до главного цилиндра был шильдик с надписью RENAULT и 8200 176 51. Короче, варианты могут быть разные, но гемор обеспечен в любом случае.